- TURQUIE -

- Düsseldorf - Antalya - Alanya -

Vol de Düsseldorf vers Antalya, atterrissage autour de 10.10 heures

Transfert avec l'autocar vers Alanya, Inscription dans l'hôtel

 Voyage individuel avec Dolmus au centre d’Alanya

Balade dans la vieille ville et à la tour seldschukisch rouge (Kizil Kule)

Nuitée dans l'hôtel Sevkibey, Alanya

- Alanya - Anamur - Mersin -

Voyage d’autobus au bord de la côte et à travers les chemins des montagnes du Taurus (entre autres Gazipasa)

Pause dans la ville Anamur, visite du château des chevaliers de la croix au Cap Anamur directement à la côte

Continuez à rouler le long de la côte et les montagnes du Taurus, ensuite pause de midi au restaurant directement à une plage naturelle admirable

Continuation vers l'est en passant par Silifke dans le niveau Kilikisch

Visite des deux plus grandes collines d'effondrement, ce que l'on appelle ciel et enfer (Cennet et Cehennem), trouvé environ 20 km à l'Est de Silifke (attraction géologique connue)

Pause photo dans le village Kizkalesi (quelques km au sud des collines d'effondrement) avec une vue sur la ruine du dit château de jeune femme sur une île dans la mer

Attente incroyablement long au château de la jeune femme, à cause d’un incident avec le bus

Continuation avec le bus vers Mersin, là inscription à l'hôtel, dîners, ensuite balade individuelle dans la ville

Nuitée dans l'hôtel Merit, Mersin

- Mersin - Antakya - Gaziantep -

Voyage sur des autoroutes vers l'Est, ensuite vers le Sud (direction frontière syrienne) en passant par: Tarsus, Adana, Iskenderun

 Arrivée à Antakya (Antiochien antique) et ici différentes visites:

Visite du musée de mosaïque dans le centre-ville

Balade dans la vieille ville, visite de la cour d'école d'une école primaire

Visite du centre communal catholique dans la vieille ville

Visite de l'église orthodoxe voisine

Manger à midi dans la vieille ville

Visite de la grotte Petrus au bord urbain, qui passe pour la première église chrétienne

Continuation direction Nord vers Gaziantep, vers la capitale de la culture de Pistasches

Balade individuelle dans les rues d’achats à Gaziantep

Nuitée dans l'hôtel Tugcan, Gaziantep

- Gaziantep - Nemrut Dag - Malatya -

Voyage d'autobus direction nord-est par un paysage typiquement anatolique romantique et sauvage; en passant par Besni et la capitale provinciale Adiyaman au village Kahta

A Kahta une pause, ensuite continuation avec deux minibus vers la montagne Nemrut Dag; en chemin une pause dans un petit hôtel de montagne et dégustation de Baklava

 Continuation vers l'aire de stationnement au pied du Nemrut Dag, monté du Tumulus à pied

La visite des tombeaux d’Antiochos avec les statues sur la terrasse de l'ouest et de l'Est, vue du paysage de la montagne et le barrage Atatuerk

 Retour avec les minibus vers Kahta, courte pause et continuation direction Atatuerk

Peu avant Adiyaman, une plus longue pause de contrainte à cause des dommages de l’autobus

Voyage dans un autobus de remplacement direction nord, vers Malatya (capitale de province et capitale des abricots), voyage foudroyant sur une route montagneuse sinueuse

Peu avant 21.00 heures, arrivée dans l'hôtel à Malatya, après un voyage très fatigant, dîners dans le jardin de l'hôtel

Nuitée dans l'hôtel Altin Kayisi, Malaty

- Malatya - Kayseri - Kappadocie -

Voyage d'autobus par un paysage montagneux et crevassé, direction ouest

Courte pause café dans le village Gürün, avec des maisons en terre grasse, typiques pour le secteur

Voyage par le plat niveau central Alanatolien élevé

Vers midi un stop dans la ville Kayseri au pied du volcan Erciyas Dag (la plus haute montagne du central Alanatolien)

A Kayseri une heure de pause de midi et une balade individuelle dans le centre (forteresse byzantine 5./6 siècle), Kursunlu Camii, « Mosquée du toit de plomb » , d'autres bâtiments seldschukisch, Basar)

Visite commune d'une mosquée dans le style seldschukisch dans le centre-ville de Kayseri

Continuation, direction ouest, vers la Cappadocie

Après-midi voyage d'autobus par le paysage excitant de la Cappadocie avec trois pauses photos:

Au point de perspective au-dessus de la vallée de Goereme
Construit près du château de Uchisar, dans un haut rocher de pierre de tuf

Dans une vallée avec des formations de pierre de tuf très bizarre

Nuitée dans l'hôtel Yiltok près de Avanos

- Kappadocie (Zelve, Goereme, Kaymakli, etc.) -

Visites journalier et voyages dans différentes parties de la Cappadocie:

Pause photo chez les rochers de pierre de tuf en forme de champignon au milieu d'une plantation de vin, court passage par le paysage et visite des habitats construit dans les rochers

Visite abondante du parc naturel dans la vallée de Zelve (trois vallées, de nombreux logements de caverne, églises avec les restes de peintures de paroi, petite  mosquée)

Voyage des différents paysages Cappadociens avec de courtes pauses photo (entre autres le signe de la région, trois rochers en forme de champignons)

Visite de la ville Kaymakli souterraine à plusieurs étages dans le sud Cappadocien

Court pause dans une ville "morte" à proximité de Nevsehir, d'autres stop photo

Manger à midi dans un restaurant à Goereme

Visite du musée en plein air de Goereme avec environ 350 - chapelles et églises de rocher du 9.-13 siècles, avec de belles peintures de plafonds et parois; Visite à l'intérieur de 5 églises: Le St. Basilius, St. Barbara, St. Onophrius ou église Yilanli (serpents), l'église Carikli (sandales), l’église Tokali-Kilise (église à la boucle dorée)

Visite d'un nouage de tapis et ensuite d'une céramiquerie près de Avanos (souterrain, construit dans la pierre de tuf douce)

Nuitée dans l'hôtel Yiltok près de Avanos

- Kappadocie - Sultanhani - Konya - Antalya -

Départ de la Cappadocie en passant par la capitale de province Nevsehir direction ouest

Voyage à travers le  plateau Anatolique, en passant par quelques Caravanes seldschukisch; et pause à Aksaray

A Sultanhani, visite des plus belles Caravanes seldschukisch encore en état et une pause café

Voyage vers Konya par le sud-ouest Anatalique, avec paysage de steppe; là différentes visites:

Visite de la mosquée Selimiye Camii du 16. siècle dans le centre-ville

Visite du Mevlana-Muezesi, le seul monastère et musée actuel de l’ordre des Derwisch, interdit aujourd'hui (y compris le Mevlana-Mausoleum)

Visite individuelle à travers le quartier voisinant de la vieille ville et le Basar

Voyage sur les montagnes du Taurus, de retour vers Antalya, à la Rivera Turc, fin du voyage guidée

Nuitée dans l'hôtel Baymurat, Antalya (à la côte, environ 6 km à l'est du centre-ville)

- Antalya - Side -

Avant le petit déjeuner promenade individuelle non loin de l'hôtel vers les chutes d'eau de Dueden

Transfert d'autobus à l'hôtel Terrace à Side-Kumkoey

Inscription à l'hôtel, ensuite explorations du secteur de l’hôtel et de la ville Side-Kumkoey

Voyage avec un Dolmus dans le vieux centre de Side

Balade dans la vieille ville et visites (Mur antique urbain avec la porte principale, route des colonnes, Amphithéâtre, ruines du Temple d’Apollo et la bibliothèque antique)

Le soir de retour à l'hôtel, dîners

Nuitée dans l'hôtel Terrace, Side-Kumkoey

- Side - Île Kekova - Demre - Side -

Départ de l'hôtel pour une excursion d'une journée à la côte aux Lykisch

 Voyage par Antalya, ensuite par des routes zigzag à la côte de Kemer et Demre au-delà jusqu'au port de plaisance

Voyage en bateau vers l'île Kekova et ensuite un voyage au-delà des ruines de la ville antique d’Apollonia, disparu dans la mer devant la côte de d'île et plus tard aux restes du lieu antique sur le continent

Voyage avec le bateau de bois vers une baie pittoresque et pause baignade

Retour avec l'autobus vers Demre et là manger du midi

A Demre (Myra antique) visite de la ruine de l’église St.-Nikola du 11. siècle

Voyage vers les tombes Lykisch creuser dans les rochers au bord urbain de Demre; Visite des tombes et de l’Amphithéâtre

Retour vers Side-Kumkoey, fin de l'excursion journalière

Nuitée dans l'hôtel Terrace, Side-Kumkoey

- Side - Perge - Aspendos - Side -

Départ de l'hôtel pour une excursion d'une journée vers Perge et Aspendos

Arrivée dans la ville antique de Perge qui se trouve peu avant Antalya dans la plaine pamphylique fructueuse

A Perge entre autres visites des ruines des murs de la ville avec des portes de la ville, rue des Colonnades, Agora (marché), sources thermales et le stade

Voyage vers le parc naturel Kursunlu Selalesi à proximité d’Antalya, ici une heure de loisirs: balade individuelle dans la forêt environnante vers les chutes d'eau de Kursunlu

Retour direction Side, ensuite tourner vers Serik, dans l'arrière-pays, au-delà du fleuve Koeprue

Manger à midi en plein air dans un restaurant à la rive de l'est du fleuve Koeprue

Visite de l'énorme Amphithéâtre romain célèbre de Aspendos

Retour à l'hôtel à Side-Kumkoey, fin de l'excursion

Voyage individuel avec un Dolmus vers Side, passage par la vieille ville et le Temple d’Apollo

Nuitée dans l'hôtel Terrace, Side-Kumkoey

- Side - Antalya - Düsseldorf -

Promenade de plage de l'hôtel vers le centre ville de Side et de retour (2 Heures)

Récupération dans le jardin de l’hôtel, départ de l'hôtel

Manger à midi dans la zone d'achat de Kumkoey

Transfert vers l'aéroport à Antalya

Vol de retour  à Düsseldorf, atterrissage autour d'environ 23.30 heures

1.JOUR:

- Düsseldorf - Antalya - Alanya -

Il y à trois mois, je viens de terminer ma tourné « South America-Fakir-Tour » qui débuta le 01.02. à Rio de Janeiro au Brésil et ce termina le 02.11.1987 à Isla Providencia en Colombie. J’avais besoin de vacances. Nous sommes au début de la troisième semaine du mois de janvier.

Le jour actuel commence déjà très tôt, car le décollage de la machine est déjà prévu autour de 6.00 heures. L’avion part aussi très à l'heure à Düsseldorf et nous atterrissons déjà à Antalya autour de 10.10 heures, heure locale (+ 1 h.), donc 10 minutes plutôt que prévu. Aussi le contrôle des passeports et des bagages avance également bien. Devant l'aéroport ce trouvent déjà d’innombrables bus, qui emmènent tous les touristes qui sont venu aujourd'hui d'Allemagne (seulement à Düsseldorf, déjà 7 appareils sont venus ce matin à Antalya), vers leurs hôtels correspondants. Moi aussi, je suis assis bientôt dans l'autobus correct. Seulement maintenant commence toutefois l’attente. Quelques personnes selon toute apparence, sont manquent sur la liste de l'accompagnateur de l’autobus. A 11.45 heures il décide enfin de démarrer, sans attendre plus longtemps. Le temps n'est pas particulièrement beau, il y a beaucoup de nuages et on voit seulement rarement le ciel bleu. En outre, il y a une humidité de l'air très élevée. La première nuitée est prévue dans Alanya. L'autobus roule sur l'autoroute le long de la riviera turc. D'abord, la route conduit toutefois dans l'arrière-pays, par un paysage marqué agricolement. Seulement après que nous sommes passés Side et traversé le fleuve Manavgat, la route s'approche de la côte méditerranéenne. La côte est principalement rocheuse et raide, mais il y a aussi toujours de nouveau des plages de sable et de pierre. En chemin, j’aperçois beaucoup de coupoles et Minarets typiques des mosquées. Tout le chemin, les nuages nous accompagnent, mais ils deviennent de plus en plus rare, au plus que l’ont vas vers l'est. Une fois arrivée à Alanya, tous les hôtes sont emmener vers leurs hôtels (nous passons 12 hôtels). Les participants du voyage organisé atteignent l'hôtel autour d'environ 15.00 heures comme dernier, qui comme s'avère, est un bon morceau derrière la ville d’Alanya à la route côtière. L'hôtel "Sevkibey" est petit et attrayant. Ici, une télécopie avec la liste des participants de notre voyage organisée nous attend déjà, ce sont au total 12 personnes. Puisque jusqu'au dîner il y a encore assez de temps, je décide après un court rafraîchissement dans l'hôtel, vers environ 15.45 heures, d’aller dans le centre d’Alanya. Entre-temps, le temps est également devenu mieux. Sur la mer, il y a un ciel bleu, pour cela les montagnes sont toutefois dissimulées derrière des nuages et l'émanation. Après quelques mètres à pied, je vois un Dolmus sur place, qui a l’air d’être près pour le départ. Le conducteur confirme ma supposition et pour 1,- Dollar, que coûte le voyage de 15-minutes, j'arrive dans le centre d’Alanya. Là, je marche dans la vieille ville et trouve aussi rapidement la tour seldschukisch rouge (Kizil Kule), le signe de la ville. La ruine du château dominante sur le rocher, rentrent dans la mer sur la ville,  invite à une visite, malheureusement le temps me manque, pour escalader le rocher. Sur une route à proximité de la tour rouge je découvre plusieurs Internet-Cafés et en cherche un pour envoyer quelques E-mails. Je me promène encore dans la ville, jusqu'à ce que je puisse aussi voir l'autre côté du rocher. Il est toutefois lentement temps d’aller de retour dans l'hôtel , si je ne veux pas manger le dîner froid. Je décide d’aller de retour à pied , d'une part, pour bouger encore un peut et aussi pour déguster la route le long de la côte, d'autre part, parce que je n'ai pas retenu correctement les noms des hôtels. Du Dolmus en marche, se serrais trop difficile de reconnaître, où je dois descendre. Il devient étouffant et flou (85% humidité de l'air, comme je l'apprends plus tard), bientôt le ciel bleu disparaît de plus en plus et également les rochers d’Alanya derrière un voile blanc. Le chemin vers l'hôtel est plus loin que j’aie pensé, et après 1 heure de marche rapide j'atteins enfin le quartier autour de 19.00 heures. Après le dîner, j'explore encore un peut l'environnement, il fait toutefois déjà noir et il n’y a pas grand chose d'intéressant à proximité. Il faut aller au lit maintenant, pour encore bien récupérer avant le début du voyage organisé de demain.

2. JOUR:

- Alanya - Anamur - Mersin -

Le départ de l'hôtel est prévu aujourd'hui pour 8.00 heures. L'autocar attend déjà devant l'hôtel. Comme tout bus de touriste en Turquie, lui aussi a un numéro, le 13. Après un court accueil de notre petit groupe de voyages par le guide, nous apprenons de lui que notre conducteur d'autobus est  turc et s'appelle vendredi (= Cuma). Si cette combinaison va bien ? Nous l’apprendrons encore plus tard. Nous partons à l'heure et allons d'abord en direction de l’est, dans une certaine distance de la côte, jusqu'à ce que nous atteignions Gazipasa, ou 117 après le Chr. l'empereur romain Trajan est mort. À partir de Gazipasa, la route conduit alternant et/ou sur la côte ou plie à des embouchures de vallée à l'intérieur. La route est très sinueuse, elle conduit constamment dans beaucoup de virages vers le bas et le haut et se serre vers le bas dans les falaises raides du massif montagneux du Taurus, qui sur quelques places tombent des centaines de mètre raide dans la mer. La route est par endroits très étroits et a à peine des glissières de sécurité aux pentes raides. Parfois, je me sens comme dans l'avion, quand je regarde dehors de ma fenêtre d'autobus à droite, et que je ne vois pas de terre mais seulement les vagues qui frappent 100 ou 200 mètres en dessous de nous contre les rochers blancs. Quelques-uns dans l'autobus préfèrent de dormir. Le conducteur d'autobus doit avoir des nerfs en acier, particulièrement si d'autres véhicules viennent à notre rencontre. Heureusement aujourd'hui le transport n’est pas trop dense, bien que cela soit la seule route entre Alanya et Silifke. À cause du haut massif montagneux du Taurus dans le Nord il n'y a pas de connections routières non plus qui conduisent vers l’intérieur. On ne peut pas s’imaginer, ce qui se passe en cas d'accident ou si une voiture reste au bord de la route à cause d'une panne sur ce parcours. Le chef de voyage nous dit qu’il y a une connections d'autobus entre Mersin et Antalya, et ceux-ci roule que la nuit (11-12 heures) ! ! ! Le temps n'est au début pas particulièrement bon, il y a beaucoup de nuages qui restent accrocher sur les sommets du haut massif du Taurus. L'air est très brumeux et le jour entier règne l'humidité de l'air élevée. Au matin tardif, le temps devient toutefois lentement mieux, et le soleil apparaît d'autant plus, au plus que nous allions en direction Est. En route nous traversons encore des forêts vertes avec des Pins-d’Aleppo. Comme premier objectif de ce matin nous atteignons la ville Anamur, se trouvant dans une plaine de fleuve large au Cap Anamur, le point situé le plus au sud de la petite Asie. Nous traversons la ville jusqu'à la côte, et arrêtons alors pour le château des chevaliers de croix imposant d’Anamur qui vient du moyen âge précoce. Le château est comme point de base des infâmes Corsaires, et plus tard aménagé par les croisées. Pendant une visite d’environ une demi-heure, de l'installation du château nous montons sur la petite tour à la paroi extérieure. On a d'ici une vue merveilleuse sur l'installation et les environs. Au milieu du château, ce trouve aussi une petite mosquée construite plus tard. Sur les plages devant le château il y a beaucoup de places de couvée des tortues de mer. Quelques petites tortues nagent aussi dans le fossé d'eau du château. Derrière Anamur, la route côtière commence de nouveau à être sinueuse et étroite au bord du massif du Taurus, sur laquelle nous pouvons souvent seulement rouler avec une vitesse de 30 km/h. Elle conduit en partie vers l’intérieur, et en partie directement à la côte et offre des vues qui coupe le souffle sur la ligne côtière raide et crevassée. Nous voyons en route la ruine d'une autre forteresse du temps byzantin sur une hauteur. Après environ 2 heures nous arrêtons le voyage à un restaurant solitaire, à une plage naturelle admirable, où des plantes innombrables, styles lianes, fleurissent blanc. Après un court renforcement (des Zucchini fourrées), je fais encore une promenade sur la plage. Tandis que d'autre de notre groupe visite le restaurant de l'intérieur, je jouis de la plage déserte merveilleuse et de la mer couleur turquoise avec le temps devenu entre-temps très beau. Après la pause de midi nous allons encore environ pendant 2 heures plus loin dans la direction de l'est. La route conduit toujours le long de la côte raide, parfois dans une hauteur vertigineuse, à de nombreuses belles baies avec l'eau bleu foncée et entourer par des bois de pins, avant qu'elle ne s'abaisse peu avant Silifke dans le niveau Kilikisch. La ville Silifke a une histoire longue et riche et est aujourd'hui un centre de vacances pour les indigènes. Sur notre passage, nous ne voyons pas beaucoup, cependant seulement les tours d'habitation modernes dans les faubourgs de la ville, comme dans chaque grande ville de turquie. Dans le centre-ville, sur une colline, couronne une ruine d’une forteresse des croisades. Nous traversons aussi le fleuve Goeksu, dans lequel en 1190 l’empereur romain Friedrich Barbarossa c’est noyé sur le chemin de Jérusalem. Après d'autre environ 20 km, nous atteignons quelque peu vers l’intérieur du pays, une attraction étrange géologique. Deux grandes collines d'effondrement qui sont appelées, le ciel et l’enfer (Cennet et Cehennem). Ils sont nés d’une érosion chimique d’un fleuve souterrain. Le plus grand "trou", le ciel, est accessible, et nous pouvons descendre par nos propres moyens sur les 452 escaliers (principalement creuser dans le rocher). Ce trou de 100 m. de longs, de 70 m. de profondeur et de 250 m. de large, servait dans le temps de cache pour les chrétiens poursuivis. En bas se trouve une chapelle byzantine sans toit, car les rochers surplombant le protège devant les précipitations atmosphériques. Au-delà le chemin nous conduis vers la grotte Typhon, une grande caverne boueuse. Sur le chemin, je remarque seulement la différence de niveau. Vers le bas à l'entrée de la grotte il fessait agréablement frais; avec chaque marche d’escalier, vers le haut il devient maintenant plus chaud, et la montée devient lentement une agonie. Baigné en sueur arrivée en haut, je sens clairement, que cette journée est étouffante et chaude. Le deuxième trou, l'enfer, est plus petit et environ 100 m. de diamètre de profondeur et toutefois clôturé, et pas accessible. Prétendument à cause des gaz toxiques, qui sortent du bas de l'intérieur de la terre. Quelques kilomètres plus loin au sud, dans le village Kizkalesi, nous fessons encore aujourd'hui une dernière pause de photo, sur une aire de stationnement à la côte. D'ici on voit très bien, sur une petite île dans la mer, l’appelé château de la femme vierge (château Kizkalesi, aussi appelée cité des filles) ainsi que la ruine d'un château national à la rive. Selon une légende, une fille du roi, aurais été enfermé dans le château de la femme vierge, après qu'un voyant lui aurait prédit, q’elle mourrait d’une morsure de serpent. Le château de l’île n'a pas pu la protéger aussi, car au fond d'un panier de fruit qu'elle a obtenu d'un soupirant, se trouvait un serpent venimeux. La morale de l'histoire, c’est q’on ne peut malheureusement pas échapper au destin . . . Après la courte pause, nous sommes assis bientôt de nouveau dans l'autobus pour la dernière étape vers Mersin. Nous roulons lentement de l'aire de stationnement vers la route, quand tout à coup à droite de l'autobus ce trouve un nuage de poussière et un mât téléphonique en bois, qui se plie lentement et qui fait effondrer un mur en briques. Qu'est-ce qui se passe? L'autobus est "enveloppé" dans des lignes téléphoniques. Quand notre conducteur d'autobus remarque la situation, il s'arrête. Il s'avère que nous avons arraché une ligne téléphonique trop basse avec notre autobus, que le propriétaire du restaurant à probablement pas installé de façon appropriée avec le mât avoisinant sur une distance assez grande sur l'aire de stationnement. La police et le télécom sont informées, et pour nous commence une longue attente sur l'aire de stationnement. Après quelque temps, les policiers viennent, et plus tard des personnes du télécom, et également les collaborateurs du propriétaire du restaurant. Ils discutent et gesticulent violemment et nous ne comprenons malheureusement rien. Nous allons plus tard boire quelque chose dans le restaurant. Les policiers rentrent dans la garde, probablement pour faire signer au chef un protocole, et le temps continue à passer. Après environ 1 heure, on peut enfin continuer. Nous avons eu de la chance, nous dit le guide, que les policiers ont agi non bureaucratique. Sinon, cela aurait duré beaucoup plus longtemps, car une cour aurait dû décider, car les personnes du propriétaire de restaurant n'étaient conscientes d'aucune culpabilité et ont insisté pour des dommages et intérêts. Leurs chef était un homme important dans le village et les policiers locaux ont probablement été sur son coté. Notre guide a enfin du payé 75,- Dollar pour le mur de pierre (et probablement pour les policiers), pour cela ils ont renoncé pour d'autres formalités, et nous pouvions continuer notre route. Mais comment c’était encore? Aujourd'hui, c’était le 13 septembre, notre conducteur s'appelle vendredi et l'autobus à le numéro 13 . . . Après quelques kilomètres après Kizkales, nous passons un secteur de ruines d’Ayas, ensuite sur une hauteur, le long de la côte. Après environ 50 km, nous atteignons enfin les faubourgs de Mersin contre 18.00 heures. C'est une ville en plein développement. Dans les faubourgs, des nouveaux logements innombrables sont construit, aussi loin que l’œil puisse voir. Ils nous accompagne jusque dans le centre-ville que nous atteignons contre 19.00 heures. Sur les routes, règne une atmosphère orientale. Il fait déjà presque noir, quand nous roulons à côté d'une grande mosquée et bientôt nous pouvons voir notre hôtel de loin. L’Hôtel avec ses 5-étoiles, le "Merit" est avec ses 46 étages le deuxième bâtiment le plus haut en Turquie (jusqu'au 30-ème étage se trouvent des bureaux, au-dessus c’est l’hôtel. J’occupe une chambre au 45-étage, et jouit par la fenêtre, de la lumière de la mer tout en bas. Je vais encore après le dîner abondant contre 20.00 heures dans la ville. Dans les petits magasins, il règne toujours de l’ambiance. Et dehors, malgré le temps du soir il fait très chaud et lourd. Mersin n'est pas considéré en vain en Turquie comme la ville la plus chaude et la plus humide.

3. JOUR:

- Mersin - Antakya - Gaziantep -

Aujourd'hui nous devons déjà nous réveiller à 6.30 heures. Après le déjeuner, je réussis à faire à travers les vitres (pollué malheureusement) de ma chambre d'hôtel quelques photos panoramique de Mersin dans la lumière du soleil levant. Mais le temps presse. Contre 7.30 heures, nous quittons l'hôtel et je jette encore un dernier coup d’œil sur l'énorme hôtel et la ville que nous voyons pour la première fois avec la lumière du jour. Le voyage conduit sur une autoroute à trois bandes, qui pour l’instant est presque vide, en passons par Tarsus dans le niveau Klikisque (lieu de naissance de l’apôtre Paulus; l’antique partie de la ville se trouve aujourd'hui à environ 6-7 m. de profondeur, enterrée en dessous le fleuve Tarsus) et au-dessus d’Adana (une ville économique très importante de 2 millions d’habitants dans le niveau Cukurova fructueux), pas loin de la sortie du sud du passe Taurus le plus important, des portes Klikiques. D'abord il fait encore très brumeux. Pendant le passage par Adana, on voit des énormes secteurs de reconstruction au bord urbain avec des grands blocs de logement et tours d'habitation. Dans la plaine fructueuse autour d’Adana, il y a beaucoup d'agriculture, en particulier aussi une culture du coton. Environ 40 km derrière la ville nous passons de nouveau devant une forteresse de croisade médiévale, qui trône sur un rocher au-dessus du paysage. À quelques autres kilomètres, nous tournons à l'est sur une autre autoroute vers Iskenderun (avant Alexandrie). Le chemin passe au champ de bataille antique de Issos, sur lequel en 333 avant J.C. Alexandre le grand (fondateur de Iskenderun) à vaincu le roi Perse Darius. Environ 50 km avant Iskenderun nous allons par des champs de lave d'anciennes explosions volcaniques qui sont couvertes avec des pierres et colonnes de basalte noires. Dans l'est une chaîne de montagne recouverte de merveilleux pins verts nous accompagne et dans l'ouest, entre l'autoroute et la Méditerranée, aussi des champs et jardins verts, dans lesquels des agrumes sont cultivés. On voit particulièrement beaucoup de jardins dans les faubourgs d’Iskenderun. Pendant le passage de la ville on voit aussi les usines d'industrie lourde qui sont entourées de la fumée noire des cheminées. L'autoroute prend fin près d’Iskenderun. Une chaîne de montagne qui se situe entre Iskenderun et Antakya (Hatay) est encore à traversée. La route conduit à travers le passe Belen de 664 m. de haut et ensuite nous atteignons les pleines marécageuses d’Amik près de Antakya. Ici, on voit de nouveau vraiment beaucoup de plantations de coton, sur lesquelles on récolte justement. Arrivé à Antakya, les pré-Christs Antiochiens, où les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens, nous visitons d'abord le musée de mosaïque, avant qu'il ne soit fermé pour midi. Le musée se trouve dans le centre-ville au fleuve Asi et contient à côté de quelques autres objets exposés de la région surtout une collection importante de mosaïques romaines. Très intéressant est aussi le sarcophage de marbre très abondamment décorer d’une famille romaine riche qui a été découvert seulement récemment pendant des travaux de construction. Les trois squelettes trouvés dedans sont également montrés. Ensuite nous marchons dans la vieille ville intéressante avec ses ruelles étroites et visitons entre autres la cour d'école d'une école primaire élémentaire qui se trouve dans un ancien monastère catholique. Puisque justement la pause commence, beaucoup d'enfants sont sur la cour d'école. Pour quelques-uns, l'instruction est déjà finie et ils nous accompagne un petit bout de chemin. Beaucoup voudraient absolument qu'on leur fasse une photo et nous le demande constamment. Moi aussi, je ne peux pas résister aux demandes de trois petites filles et quand je prends la caméra dans la main, elles posent heureux et fièrement. En passant un beau vieux Minaret, il y à un chemin étroit qui mène vers un petit centre communal catholique qui se trouve ensemble avec une église dans un ancien logement avec une belle cour d’intérieure (dans Antakya vivent encore environ 1000 chrétiens catholiques, les services sont aussi suivis volontiers par des jeunes chrétiens orthodoxes, puisqu'ils ont lieu dans la langue nationale). Après un court entretien avec le curé catholique d'Italie nous allons alors à l'église orthodoxe voisine que l’on est justement complètement à rénover à l'intérieur. La communauté orthodoxe est beaucoup plus grande et possède une vraie église. Nous dégustons le manger du midi, typiquement du pays (entre autres les délices de brochettes d’Adana) dans un restaurant dans le centre-ville, assis dehors dans l'ombre des feuilles de vignes tombantes au-dessus de nous. Notre conducteur d'autobus, a aussi en mangeant, l'occasion bienvenue de rencontrer sa jeune femme et sa petite fille, qui vivent ici à Antakya. Après la pause de midi nous marchons encore un peu à proximité du restaurant dans la vieille ville et allons ensuite au dite grotte de Pétrus au bord urbain. Cette grotte à la pente d'une montagne a servi aux premiers chrétiens comme église, et conformément à la tradition, le saint Pétrus a également prêché ici. Elle est considérée comme la première église chrétienne. Par les chevaliers de croix elle a été agrandie plus tard et équipé d'une façade visible aujourd'hui. Il y a aussi d'ici une belle vue sur la ville au pied de la montagne. Après la visite des grottes, nous partons en direction de Gaziantep vers 14.20 heures. Le chemin conduit d'abord vers le Nord le long de la frontière syrienne dans l'Est (environ 10 km de la route) et d'une chaîne de montagne (Chaîne Amanos avec le Daz Dag - 2262 m.) dans l'Ouest. De l'autobus, on voit les plantations de coton et des vins typiques pour ce secteur ainsi que les champs, où le Paprika piquant rouge est cultivé (6 kilos de Chili-Paprika sont utilisés chaque année par personne en Turquie). Autour d'environ 16.00 heures nous faisons une pause de thé dans un café de rue. Nous sommes assis sous un Platane admirable au milieu des champs de coton et jouissons du bon thé turc. Malheureusement, le temps s'aggrave, il y a de plus en plus de nuages. En direction nord-est le paysage devient de plus en plus sèche, pauvre et plus sauvage. Nous atteignons le sud de l’Anatolie. De plus en plus fréquemment nous voyons des grandes surfaces rouges sur les champs, où les gousses Chili-Paprikas sont séchées. À proximité de Gaziantep, il y a aussi de plus en plus d'arbres de pistache (ils font penser un peu aux oliviers) qui portent de grands raisins avec des petits fruits rouge-violet. C'est justement le temps de récolte des pistaches et de loin ces arbres ont une couleur rougeâtre à cause de tout leurs fruits. Gaziantep est considéré comme la capitale de la culture de pistache. Après la traversée d’un passe d’environ 1100 m. de haut, nous atteignons la capitale de province (qui était à l’origine Antep et plus tard recevait le surnom Gazi = combattants de foi) et vers environ 17.45 heures nous sommes arrivés dans notre hôtel de 5-étoiles "Tugcan", qui se trouve dans le centre-ville dans une rue commerciale. Gaziantep qui est environ 70 km au nord de la frontière syrienne à un affluent l'Euphrate, compte comme ville d'échantillon de la Turquie. Au bord urbain il y a des agglomérations de logement, comme nous les avons déjà vus plus fréquemment. Dans la ville elle-même, on voit naturellement beaucoup de personnes (surtout des élèves et jeunes personnes) avec des sacs dans la main, qui grignotent des pistaches fraîches. Comment pourrait-il être autrement, dans la capitale des pistaches. Notre chef de voyage nous raconte, qu’ici, il y à aussi le meilleur Baklava, une spécialité douce de Gaziantep (un gâteau de pâte de feuille trempé avec plusieurs couches de pâte à pistache trempée dans de l'eau sucrée) et nous promet également d’en obtenir 2 kilos du meilleur type pour demain. Je regarde légèrement sceptique, qui va manger ses 2 kilos, moi je connais aussi déjà les spécialités turques incroyablement sucrées. Mais le prochain jour nous instruit un meilleur. Puisque jusqu'au dîner à 19.30 heures, il y à encore assez le temps, je fais une promenade dans les rues commerciales. Le centre-ville fait également une impression propre et arrangée. Et en effet, on voit à presque chaque coin les vendeurs de rue qui offrent des pistaches fraîches. Moi aussi, je m'achète 1 kilo de ces fruits pour 1,25 million de lire turc. Dans beaucoup de vitrines, on voit les Baklavas, les Hauva et beaucoup d'autres spécialités douces. Entre-temps, il commence à faire noir et il est temps de retourner à l'hôtel pour le dîner.

4. JOUR:

- Gaziantep - Nemrut Dag - Malatya -

Aussi aujourd'hui on part déjà à 7:40 heures. Devant nous se trouve une des plus longues étapes du voyage organisé avec comme point principale Nemrut Dag, en même temps, le point le plus à l'est d'Anatolie sur notre itinéraire. En route dans la ville nous voyons de nouveau beaucoup de bâtiments modernes et agglomérations de logement généreusement ébauchées. Avant que nous n'atteignions le paysage de steppes directement derrière Gaziantep, nous voyons au bord urbain le premier supermarché "Real" de la Turquie. La route en direction nord-est nous conduit par un paysage sauvage-romantique typiquement Anatolien. Dans cette plaine assez élevée, il y a d'abord encore beaucoup d'arbres de pistaches typiques pour le secteur avec ses petits fruits rougeâtres. Plus tard les champs de tabac d'ont les plantes son justement fleurissant nous tombe particulièrement dans l'oeil. De temps à autre nous passons un petit village, conduisons par-dessus Besni et après environ 130 km nous atteignons la capitale de la province Adiyaman. De là-bas on va environ 30 km à l'est vers le village Kahta, le point de départ pour les excursions vers Nemrut Dag. Le village se trouve à un bras de l'énorme barrage Atatürk à l'Euphrate. Nous faisons d'abord une pause dans un petit hôtel, où nous quittons aussi l'autobus. On ne peut atteindre la montagne Nemrut en effet qu'avec de plus petites voitures de terrain. Quand nous attendons devant l'hôtel nos minibus, deux bus d'expédition de couleur mauve arrivent de Suède, avec lesquels plusieurs jeunes personnes sont arrivées pour un itinéraire de 10 semaines vers Katmandu au Népal. Les bus servent comme hôtel et restaurant roulant et sont équipés avec tous les ustensiles nécessaires, comme des tables, des sièges, des échelles, des bâches etc. Après une courte pause et entretien avec les Suédois nous montons dans les deux minibus mis à notre disposition et continuons vers le Tumulus célèbre. Le temps est entre-temps devenu très bien, avec un ciel bleu, plus haut toutefois quand nous arrivons à la montagne, plus les nuages blancs arrivent. De Kahta, ce sont encore environ 30 km sur une route très étroite et autres 24 km sur un chemin de pierres, jusqu'à la plus haute montagne dans les environs, avec 2150 m. à Nemrut. Nous allons par les chemins parallèles de l'est de la chaîne du Taurus. C'est un paysage très vide et sec avec des montagnes dénudées. Peu avant le pic de la montagne nous arrêtons encore une fois à un petit hôtel avec un restaurant. Notre guide de voyage a en effet les Baklavas avec, qu'il nous avait promis hier. Ils goûtes remarquable. Je suis surpris, car je m'attendais à un gâteau extrêmement doux et fade, mais cette spécialité de Gaziantep (pris après les mots de notre guide chez le meilleur pâtissier) est vraiment très délicieuse et j'en prends directement un autre. Dans quelques minutes, il n'y a plus rien du premier kilo. Nous allons après ce renforcement encore environ 25 min. sur la piste désastreuse jusqu'au pied du Tumulus. Nous voyons aussi bientôt le dessus de la montagne mystérieuse. La montagne du dieu Nemrut Dag a été découverte seulement en 1881 par l'ingénieur allemand Charles Sester et n'est jusqu'à aujourd'hui pas encore définitivement étudiée. Le roi Antiochos I a il y a environ 2000 ans cassés le dessus de la montagne en petites pierres et construit avec ceux-ci sa propre tombe (celui reste encore jusqu'à aujourd'hui non découvert) dans le rocher. Ensuite la masse de pierre a été accumulée de nouveau sur sa tombe et forme aujourd'hui le sommet de 50 m. Le dessus de la montagne a été entourée de trois terrasses. Sur la terrasse de l'ouest et de l'Est, se trouvent encore aujourd'hui des gigantesques statues de pierre de 8-9 m. de haut de Antiochos lui-même et différents dieux (Zeus, Apollo, Herakles, Kommagene). Les têtes tombées par des séismes ont été établies vers le bas sur les terrasses. Avec les minibus, nous arrivons sur une aire de stationnement d'environ 300 m. au-dessous du Tumulus, où le chemin prend fin. Nous montons d'ici ensuite à pied en passent une maison de thé au-delà sur la montagne. Le chemin pierreux et raide n'est pas tout à fait facile, surtout à cause des galets. En route et sur le pic il y a une vue merveilleuse sur les montagnes dénudé dans les alentours. Dans le sud-est, on reconnaît le barrage Atatürk et l'Euphrate, malheureusement toutefois que très flou, car l'air est assez brumeux. Pendant des jours clairs, la vue est possible sur des kilomètres. Aussi les nuages passent, enveloppe également le Tumulus de temps a autres dans ombre, mais quand nous atteignons la terrasse de l'est, le soleil rayonnent de nouveau sur le dessus de la montagne, et nous offrent une perspective admirable sur les statues, les têtes et les environs. Sur la terrasse du Nord, nous arrivons alors sur la terrasse de l'ouest qui est encore plus imposante et plus spectaculaire, surtout à cause de plusieurs énormes (2-3 m. haut) têtes des dieux bien conservés. En outre, plusieurs plaques de relief bien conservé se trouvent ici. Après environ 45 minutes de visite à coupé le souffle à la tombe de Antiochos, nous commençons la descente. Une courte pause de toilette et de consommation à la maison de thé à l'aire de stationnement suit et ensuite on va de retour à 14.00 heures avec les minibus vers Kahta. Arrivé là, nous dégustons le deuxième kilo de Baklava délicieux et montons de nouveau dans notre autobus fraîchement nettoyé (le conducteur d'autobus a utilisé la pause).

Contre 16.00 heures, nous continuons à rouler vers Malatya, où nous devons passer la nuit aujourd'hui. Pour cela nous devons d'abord aller de retour de la même manière jusqu'à Adiyaman et alors encore environ 60 km dans la direction de l'est, jusqu'à ce que nous atteignions une route bien développée qui conduit sur un passe et ensuite entre deux chaînes de montagnes au nord-est jusqu'à Malatya (environ 120 km). La distance aérienne entre Katha et Malatya est naturellement beaucoup plus courte, mais entre se situent une chaîne de hautes montagnes et il n'y a pas de routes qui seraient praticables pour l'autobus. Après environ 30 minutes cela fait tout à coup un bruit non habituel à l'arrière de l'autobus et le conducteur s'arrête. Il s'avère que le refroidissement est cassé, endommagé par le ventilateur cassé, dont trois lamelles sont arrachées. Personne ne peut s'expliquer, comment cela pouvait arriver. Je deviens lentement superstitieux, car aujourd'hui c'est un vendredi, et l'autobus a le numéro 13 et notre conducteur d'autobus s'appelle aussi vendredi... Après une courte consultation, notre guide décide avec le conducteur d'autobus d'aller en stop à Adiyaman, qui est heureusement qu'à quelques kilomètres, pour organiser de l'aide. Nous restons d'écu à côté de notre autobus sur la route entre les larges champs. Cela doit être une vue intéressante, car presque toutes les voitures klaxonnant en passant et quelques-uns nous offrent aussi l'aide. Le temps se tire. Après une heure, notre conducteur d'autobus Cuma revient avec quelques mécaniciens qui commencent après une discussion bruyante devant le moteur avec la réparation. Une demi-heure plus tard notre guide vient aussi avec un plus petit autobus. Il avait eu une grande chance dans la ville qui lui était inconnue: Il avait rencontré par hasard sur la voie de la gare d'autobus un homme, qu'il connaissait en tant que conducteur d'autobus d'Antalya. L'homme connaissait encore quelqu'un d'Adiyaman avec un autobus qui pouvait nous aider. Aussi un nouveau ventilateur pour notre autobus Mercedes a également été commandé dans un garage de pièce de rechange dans Gaziantep et devrait être apporté avec le prochain autobus de ligne vers Adiyaman nous raconte le guide (trois jours plus tard nous voyons toutefois par hasard que dans l'autobus, le vieux ventilateur avec les lamelles cassées y est toujours). Nous casons nos bagages avec quelques problèmes dans le petit autobus, et à 18.00 heures il peut continuer. Cuma reste avec les mécaniciens à notre autobus. Dans Adiyaman le fils de 14 ans de notre nouveau conducteur d'autobus monte aussi (probablement le successeur, comme nous supposons plus tard, vu son intérêt évident pour le bus). Il nous remet immédiatement une bouteille d'eau de Toilette, pour nous laver les mains et rafraîchir nos visages. Alors, il organise une grande bouteille de Pepsi-Cola, et distribue la boisson aux hôtes inattendus de son père qui fait aujourd'hui à cause de nous un itinéraire extra. Nous sommes surpris agréablement par l'excellent service. Nous voyons en route un coucher de soleil merveilleux au-dessus des montagnes d'Anatolie. Quand nous tournons vers le nord sur la route, il fait déjà presque sombre. Il ne nous reste à croire les mots de notre guide, que nous passons justement sur un chemin très pittoresque par les montagnes le long d'un fleuve. Car voir, nous ne pouvons plus rien. Nous remarquons toutefois clairement que la route est très sinueuse. Le conducteur d'autobus s'y semble connaître aveuglément ici, comme il prend quelques courbes et dépasse d'autres voitures avec une vitesse foudroyante (nous entendons plus tard qu'il conduit tous les jours ce trajet de 7 heures de voyage allez-retour). Parfois, le sang nous gèle presque dans les veines, surtout quand nous dépassons un camion renversé entièrement, chargé avec du coton sur la route. Plus que toutefois espérer nous ne pouvons pas. Dans un petit village, nous faisons encore une courte pause. L'autobus s'arrête directement à côté d'une source d'eau très, bonne et froide. Tandis que nous essayons l'eau de source, le garçon lave rapidement l'autobus avec un tuyau. Oui, il deviendra certainement un conducteur d'autobus détermine, comme son père. Dans la capitale de province Malatya, qui passe aussi pour la capitale d'abricot de la Turquie, nous arrivons autour d'environ 20.45 heures. Nous descendons devant l'hôtel de 4-étoiles " Altin Kayisi " (abricot doré) et sommes accueillis dans le hall d'entrée avec un jus d'abricot froid ainsi qu'avec des abricots séchés. Le dîner dans le jardin de l'hôtel goûte excellent. Nous sommes récompensés correctement pour les tensions du jour. Après plusieurs salades et hors d'oeuvres typiques du pays, nous obtenons le menu principal, de la viande de veau avec des champignons et des suppléments. Ensuite encore beaucoup de fruits et obligatoirement les gâteaux turcs doux. Satisfait pleinement et fatigué, je me retire dans ma chambre d'hôtel.

5. JOUR:

- Malatya - Kayseri - Cappadocie -

Autour de 8.00 heures nous sommes près pour partir. Notre conducteur d'autobus est seulement arrivé avec l'autobus réparé dans la nuit. On espère, qu'il pouvait encore bien récupérer, car une longue distance se trouve aujourd'hui de nouveau devant nous en direction de l'ouest vers la Cappadocie. D'abord, nous allons par le même chemin qu'hier, jusqu'à l'embranchement vers Kayseri. À proximité de Malatya, nous voyons, comme pourrait-il être autrement dans " la capitale de l'abricot ", beaucoup de plantations d'abricot. Le voyage va au début par un paysage raide, avec des merveilleux petit canyon. Des montagnes plates et dénudées nous accompagnent, où les couleurs jaune, beige et ocre dominent. Dans de nombreuses petites vallées entre les collines, il y a de la végétation de manière surprenante verte et généreuse, principalement des peupliers vert juteux, qui forment bientôt l'élément dominant du paysage. Contre 10.30 heures, nous fessons une pause d'une demi-heure dans un village typiquement anatolique, Gürün, près de la rue principale vers Kayseri. Caractéristiques pour ce secteur sont les maisons de terre grasse avec de petites cheminées intéressant. Et toujours de nombreux peupliers. Après la pause nous traversons encore des passes en hauteurs (1800 m. et 1900 m.) jusque nous arrivons au niveau élevé marqué agricolement du centre d'Anatolie. Le large surdimensionné et plat au paysage montagneux est submergeant. Il n'y a pas d'arbres ici, que des steppes et de grands champs de céréales. Toutefois également ici, il y a des oasis vertes avec des peupliers et d'autres feuillus. De temps à autre il y a aussi des montagnes plus élevées, et bien qu'ils n'agissent pas particulièrement imposant dans la plaine élevée, les montagnes atteignent des hauteurs de plus de 2000 m. Quand nous approchent Kayseri, nous passons devant quelques vieux caravaneries Seldschukisch qui ont été établis par les Sultans le long de la route de soie dans des distances de 20-25 km. Contre 12.40 heures, nous atteignons la ville Kayseri, trouvé à l'est du niveau élevé d’Anatolie dans une pleine sans arbres au pied Nord d'un volcan éteint de 3916 m. de haut, le Erciyas Dag (la plus haute montagne du central Anatolien). Bien qu'un temps ensoleillé règne aujourd'hui, on ne peut reconnaître que très difficilement le dessus du volcan à cause de l'émanation. Kayseri, qui s'est appelé Caesarea du temps des romains et était une capitale de la province Cappadocien, comptait plutôt parmi les villes chrétiennes les plus importantes dans l'est. Elle était plus tard un centre important des Seldschukes qui ont laissé vraiment beaucoup de constructions. Aujourd'hui, la ville Kayseri est un modèle pour la Turquie. Elle est très propre, pas de bidonville, mais une grande zone résidentielle généreusement ébauchée. Arrivé à Kayseri, nous arrêtons dans le centre à côté des murs imposantes d'une forteresse byzantine du 5. /6-ème siècle, ou nous disposons d'environ 1 heure de libre pour notre pause de midi. À côté de la forteresse d'autres bâtiments historiques intéressants ce trouve ici, surtout des temps Seldschukisch, entouré en partie de constructions modernes. Particulièrement joli est le Kursunlu Camii, "la Mosquée en toit de plomb" et également construit, par un architecte ottoman célèbre. Elle se trouve directement au Bazar Kayseris. Du centre, j'entreprends une promenade en direction du nord, par les ruelles commerciales et plus tard par un parc avec une Mosquée assez  récente. Après une heure, nous nous rencontrons de nouveau à l'entrée d'une vielle Mosquée dans le style Seldschukisch (pas de coupole centrale), à l'est de la forteresse. Ensemble avec notre guide, nous visitons l'intérieur intéressant de la Mosquée. Après la visite vers 15.20 heures on va plus encore dans la Cappadocie. Ce paysage pittoresque de tufs unique est le sommet de notre voyage.

La Cappadocie est environ 7000 kilomètres carrés et environ 1200 de haut, mais le secteur touristique le plus intéressant se situe dans le triangle entre les villes des Ürgüp, Nevsehir et Avanos (séparer l'un de l'autre respectivement autour d'environ 20 km). Comme le guide nous informe, nous devons compter à cause de la situation particulière de Cappadocie dans cette saison avec des différences de température d'environ 15-20 degrés centigrades entre jour et nuit. En octobre, on peut déjà compter ici avec de la neige. Autour de 16.30 heures nous atteignons Cappadocie et commençons tout de suite avec un petit voyage dans le triangle avec 3 pauses photo obligatoires. Tout le chemin, d’innombrables cheminées de pierres coniques nous accompagnent. D'abord, nous nous arrêtons à un point de perspective au-dessus de la vallée de Göreme. La vallée totale avec ses formations de rocher innombrables se trouve devant nous comme sur un plateau. Des "terrasses de perspective", on peut faire des photos merveilleuses de la vallée. Malheureusement, nous n'avons pas de chance, car le seul nuage au ciel, mais toutefois grands et épais, se pousse maintenant justement devant le soleil et prend au paysage la couleur et le contraste. Bien que nous passions ici une demi-heure, le soleil ne rayonne que quelques secondes dans à la vallée. Dommage. La deuxième pause photo est au château de Uchisar, un des trois châteaux construits dans de hauts rochers de pierre de tuf dans les environs. Entre-temps, le soleil sort et le paysage paraît de nouveau immédiatement avec beaucoup plus de couleur et plus chaud. Au rocher du château, comme aussi bien qu'à toutes les autres places photogènes, où les touristes s'arrêtent, il y a de nombreux commerçants de souvenir. Quelques pas du château, sur l'autre bas-côté, se trouve une formation de pierre de tuf merveilleuse, qui est maintenant éclairé de façon optimale par le soleil à l'horizon. La roche se colore magnifiquement dans les couleurs plus ocre ainsi que rose et jette de l’ombre sur les surfaces voisines. La formation me rappelle beaucoup à des dunes de sable fins. Ensuite, nous roulons de nouveau par les paysages Cappadocien et faisons la dernière pause photo dans une autre vallée, où le vent et le temps ont formé des formes fantastiques des rochers. Avec un peu fantaisie on peut s’imaginer différents choses et objets bizarres. Dans le soleil couchant, les roches brillent presque rougeâtre. Nous descendons dans le secteur supérieur de la vallée et allons le long de la route vers l'autobus nous attendant en bas. Le soleil disparaît très rapidement dans la vallée profonde derrière les collines. Nous voyons en bas encore les deux formations les plus célèbres dans cette vallée, le "Kamel" ainsi que la "Madonne priant". En route vers notre hôtel près de Avanos nous voyons de nouveau le soleil, qui disparaît magnifiquement derrière le paysage Cappadocien. A l’hôtel "Yiltok" de 4-étoiles, nous sommes autour de 18.30 heures et avons encore une bonne heure de temps jusqu'au dîner, pour nous rendre frais et s’installer dans les chambres d'hôtel pour deux nuitées.

6. JOUR:

- Cappadocie (Zelve, Göreme, Kaymakli, etc.) -

Aujourd'hui, nous passons le jour entier dans les paysages Cappadociennes fascinants. Le paysage d'ici a été couvert il y a des millions d'années avec de la lave et de la cendre des volcans Eriyas et Hassan Dagi. Dans cette pierre de tuf douce, l'érosion a fait des formations bizarres au cours du temps, comme des cheminées, des hauts cônes ou des tours en formes de champignons. Ces dépôts de roche sont particulièrement fréquents dans le triangle entre les villes Ürgüp, Nevsehir et Avanos. Nous commençons le voyage organisé d'une journée entière autour de 8.30 heures et faisons notre première pause photo avec les rochers de pierre de tuf au milieu d'une plantation de vin qui rappellent très fortement sur la base de leurs formes et couleurs (roche douce lumineuse vers le bas, rochers plus durs et plus foncés en haut) à un certain type de champignon. Au début le ciel est encore quelque peu nuageux et le soleil se dissimule, il fait bientôt toutefois un temps très beau qui continue toute la journée. Avec quelques-uns des rochers, on pourrait croire que les lois physiques ont été abrogées, ou que "les cheminées" vont s'effondrer avec chaque petit coup de vent. Quelques-uns de ces rochers avais été habités dans le temps (aussi comme beaucoup d'autres dans le Cappadocien) et nous pouvons encore visiter les cavernes de logement, en partie toutefois seulement à l'aide de guides. On va d'ici plus loin avec l'autobus par un paysage magnifique de la vallée de Zelve. Nous visitons ce parc naturel en détail à pied. Il se compose de trois vallées de côté qui se rejoigne à l'entrée. Les nombreux logements de rocher et églises de rocher dans les vallées, qui sont en partie déjà écrouler, font une impression submergeant. Entre-temps, une vallée de côté n'est plus passable, puisque des grands rochers des parois des vallées évidées et pourris, sont il y a quelques années retomber. Beaucoup des logements de rocher et des églises sont entre-temps détruites par l'effritement et la décomposition des rochers. On regarde dehors fréquemment directement à l'intérieur des anciennes unités d'habitation. Nous grimpons vers le haut sur les rochers vers une église (église Balikli), dont on peut encore bien reconnaître quelques peintures de paroi primitives. Dans le secteur arrière d'une des vallées de côté se trouve une petite Mosquée avec un Minaret. Ensuite, le voyage organisé continue par la Cappadoce. Nous faisons toujours de nouveau des courtes pause photo à des points de perspective intéressants ou aux formations de rocher particulières. Ainsi, nous nous arrêtons aujourd'hui encore une fois à une petite vallée, où nous étions déjà hier soir pendant le coucher du soleil. Dans la lumière du soleil de midi, les rochers ont naturellement un aspect différent. Peu importe, où on se tourne, il y a partout des belles formations de rochers à photographier. Il y a une pause photo obligatoire aux trois rochers en forme de champignons, qui sont devenus le signe de la Cappadoce. Le prochain arrêt se fait dans une petite vallée, dans laquelle le soleil se fait valoir de façon optimale à cette heure du jour et illumine très favorablement les rochers de pierre de tuf beige-blanc. Nous allons d'ici un morceau plus loin à l'est vers une des villes souterraines, à Kaymakli. Déjà depuis des époques primitives, les hommes cherchaient ici et dans le reste de la Cappadocie, refuge dans plusieurs étages dans la pierre de tuf douce profonde restant des villes excavées dans les nombreuses cavernes de logement. Déjà seulement le paysage bizarre effrayait beaucoup d'agresseurs étrangers. A Kaymakli, au 19-ème siècle, habitaits encore des personnes. Ils pouvaient se dissimuler pour les ennemis et les agresseurs et également exercer librement leur religion. On dit que les différentes villes souterraines (on a découvert jusqu'ici environ 30 de telles villes) ont été reliées ensemble par plusieurs kilomètres de tunnel. Devant l'entrée de la ville souterraine Kaymakli se trouvent aujourd'hui beaucoup de commerçants qui offrent des souvenirs. Nous allons directement à l'entrée et visitons 7 étages de la ville (les étages plus profonds ne sont pas accessibles aux touristes). Elle se compose d'un labyrinthe de couloirs, de pistes, d'escaliers et de chambres, dont chaque visiteur se perdrais sans un guide et bon marquage de manière sûre. Beaucoup des couloirs et des puits sont si étroits que l'on peu seulement y rentré pliée et dans la marche d'oie. À quelques places, on voit que les plafonds et les couloirs sont entre-temps déjà tombé, et là s'ouvre une vue  dans les étages se trouvant en dessous. Les villes, où plusieurs milliers de personnes ont vécu occasionnellement, ont disposé d'un système d'aération bien étudié, des chambres communautaires et des chapelles. Il y a eu des cuisines (de manière perceptible à la suie aux parois), dortoirs, classes. À quelques endroits, nous voyons de grandes pierres de moulage. Par un danger direct ils ont été roulés devant les entrées ou les embranchements de couloirs et les ennemis ne pouvaient alors plus trouver les habitants dissimulés dans une obscurité. On se sent ici comme dans un fromage suisse bien trouée. Mais on a aussi un sentiment légèrement mal a l'aise, comment trouvé encore vers le haut, si l'éclairage s'éteignait ? Après la visite de la ville souterraine unique et d'une courte coupure de thé, nous allons de retour dans le centre Cappadocien, en direction de Nevsehir.

Sur les nombreux voyages dans le paysage Cappadociens tombe aussi dans l'oeil, à côté des formations de rocher bizarres, beaucoup de plantations de vin et champs de citrouille. Les citrouilles et oranges mûries forment un beau contraste avec les rochers lumineux. Les vins Cappadocien particuliers sont connus au-delà de la région. À proximité des Nevsehir, nous nous arrêtons brièvement près de la ville "morte" qui a été construite à une pente et abandonnée plus tard par ses habitants. Ensuite l'on continue par Nevsehir et fesson une courte pause dans une vallée illuminée par le soleil, avec un restaurant à proximité de Göreme, où nous jouissons du bon manger de midi. Après la pause de midi, une visite du musée connu en plein air et très intéressant. Le musée se trouve quelque peu à l'extérieur du village Göreme, dans lequel les cheminées sont au milieu dans la place entre les maisons. Environ 350 églises et chapelles de rocher se trouvent dans la vallée de Göreme, dont une partie se trouve dans le secteur du musée en plein air. La plupart sont construit entre le 9-ème et 13-ème siècle, quand  la vie de cloître dans la Cappadocie avais leurs sommets et beaucoup de chrétiens vivaient ici. Les églises et les monastères possèdent des peintures de plafonds et de parois très belles qui sont en partie toutefois détruites. Dans une certaine époque du christianisme, les représentations de visage humaines ont été interdites (temps du mouvement ikonoclastique), et dans beaucoup d'églises les visages et surtout les yeux dans les peintures sont grattés principalement. Les autres destructions viennent du temps, quand les églises au cours des derniers siècles des municipalités chrétiennes devenant de plus en plus petites et quitté et que les Nomades, les bergers et les voyageurs ont fessait temporairement, des écuries ou autres pièces. Aussi de nombreux graffitis et des noms des visiteurs, ont détruit les Ikones précieux. À côté de ceux de notre temps nous voyons aussi des vieux noms de deux cents ans (p. ex. de 1790) qui ont été laissées par les moines voyageurs. Les Fresques font partie malgré tout du musée le plus grand du le monde de peinture byzantine. Déjà de l'aire de stationnement devant le musée de plein air on a une vue fantastique sur les coulisses entourant, de nombreux obélisques, tours, cheminées et cônes avec des églises évidées. On ne peut malheureusement pas photographier ni filmer à l'intérieur des églises. Le personnel de garde dans des églises font attention qu'on ne tient pas de caméras dans les mains. Les églises se différencient dans la dimension et l'équipement, quelques-uns ne se composent aussi que des éléments de base d'une église. D'autres en revanche sont coupés plus en détail dans le, comme des miniatures des églises et cathédrales maçonnées. Les Fresques sont créées par des artistes, soit comme moine dans les monastères qui ont vécu ici, ou qui sont venus sur commande des monastères plus riches de Byzanz. Par l'effritement, quelques églises se sont désagrégées entre-temps, mais ils sont aussi reconditionné beaucoup dans le musée de plein air. Nous visitons ici dans l'ensemble 5 églises, l'église St. Basilius du 11-ème siècle, ensuite l'église St. Barbara du 11-ème siècle avec des peintures de paroi très primitives dans une couleur rougeâtre. La prochaine église, le St. Onophrius ou l'église Yilanli (église des serpents) aussi du 11-ème siècle, montre un motif rare du St. Onophriusts, une femme qui priait et qui est devenue par la suite un homme avec une barbe blanche. L'église doit le deuxième nom aux représentations d'un serpent blanc sur les parois. Pour l'église Carikli (Sandales) du 12. - 13-ème siècle nous devons monter sur une échelle. Elle doit son nom du fait que toutes les personnes illustrées portent des Sandales. Les églises et les chapelles sont vraiment fantastiques, je suis vraiment enthousiasmé par les petits oeuvres d'art, aussi bien que par les formes fantastiques des rochers leur entourant. La plus belle et plus grande église se trouve toutefois devant l'entrée du musée de plein air. C'est l'église Tokali-Kilise (église à la boucle dorée). Elle paraît presque comme une cathédrale. Sur la voûte du plafond, l'histoire de la vie entière de Jésus est illustrée, conformément au Nouveau Testament. Les différentes images sont disposées côte à côte dans plusieurs séries, comme sur un film. Grâce qu'à une faible lumière de l'entrée, les couleurs des Fresques sont très fortes. Aussi toutes les autres parois et plafonds sont également couvertes avec des peintures byzantines merveilleuses. Après tant d'impressions de paysages et d'histoire de la civilisation de la Cappadocie, la visite de deux places artisanales typiques pour la région est maintenant sur le programme. D'abord, nous allons voir la fabrication de tapis ("Bazar 54"), où plusieurs filles de 15- 16 ans sont assis (le collaborateur d'entreprise les appelle ses artistes) sur des chaises et fabrique vraiment des tapis très fins (pour quelques-uns elles ont besoin plusieurs mois de travail). Après la démonstration du gain de soie, l'organisation de vente obligatoire commence. Avec du Raki ou du thé, des tapis innombrables nous sont présentés. Ensuite, nous allons voir des fabrications de pots cuits près de Avanos qui se trouve complètement sous la terre dans les secteurs creusés dans la pierre de tuf douce. Dans les halls sans fenêtres, mais toutefois agréablement frais, travaillent également beaucoup de femmes et hommes. Des méthodes de fabrication de différentes assiettes, récipients etc. d'argile blanche et rouge nous sont démontrés. La peinture précise à la main des produits finie est également très intéressante. Ce sont vraiment des artistes qui dessine les ornements fins sur les assiettes et pots (en partie seulement avec des cheveux d'âne) et ceci avec les mauvaises conditions d'éclairage. Celui qui a envie, peut aussi lui-même montrer son talent, ce qui fait amuser grandement quelques-uns des autres voyageurs, sans succès. À la fin, ici aussi on a le temps d'acheter dans un grand hall des souvenirs innombrables de différents types et tons avec des certificats. Dans l'hôtel nous sommes autour de 18.30 heures et avons alors une heure de temps de nous préparer pour le dîner. Nous finissons la journée très riche d'impressions, ensemble avec quelques verres bières.

7. JOUR:

- Cappadocie - Sultanhani - Konya - Antalya -

Autour de 8.00 heures nous prenons congé de la magnifique Cappadocie, montons dans l'autobus et passons par la capitale de la province de Nevsehir à direction de l’ouest. Par les derniers rochers de tuf, auxquels nous passons, passent  justement quelques ballons d'air chauds, qui sont presque aussi déjà une image habituée dans ce secteur. Nous voyons en route de nouveau en partie déjà abîmée, trois vieux, caravanes seldschukisch. Le voyage continue par un niveau élevé, dans la culture domine d'abord des pommes de terre et des citrouilles; nous voyons aussi plus tard des champs de céréales. Dans l’Aksaray, le noeud du trafic le plus important de Est-Ouest et des liaisons Nord-Sud, nous faisons une courte pause. Près d’Aksaray se trouve la deuxième plus haute montagne d’Anatolie central, le Hasan Dag (3268 m.). Ici prend fin aussi géographiquement la Cappadocie. Autour de 9.45 heures on continue. Nous atteignons maintenant le plateau Anatolien, un niveau élevé plat (environ 1000 de haut), qui compte comme la chambre de céréales turque en vigueur. Le plateau est comparé à la surface, plus grand que les pays du Bénélux. Le paysage est effectivement dominé par des larges champs de céréales. Environ 40 km derrière Aksaray, à Sultanhani, nous visitons les plus belles caravanes seldschukisch encore en état dans ce secteur. Elle a été reconditionnée au cours des dernières années, mais on voit encore beaucoup d'éléments originaux. Particulièrement les ornements filigranes faits avec art aux portes d'entrée sont impressionnants. Aux côtés de la cour intérieure, se trouvent des cellules de logement. La grande pièce dans le secteur arrière rappelle presque un château foncé médiéval ou une cathédrale. Après une pause café dans le café opposé, notre voyage continue à 10.50 heures vers Konya.

La route zigzaguante conduit par un paysage à l'infini sans arbres, avec des champs de betterave sucrière et de céréales. Ici, les couleurs vert jaunâtres et le temps admirable sans nuages dominent. Contre 12.00 heures, nous atteignons les frontières urbaines de Konya qui se trouve comme une oasis au milieu du paysage de steppe du sud-est Anatolien. Konya fait partie des villes les plus anciennes et les plus conservatrices de la Turquie. Les débuts vont du 2-ème Millénaire avant J.C. Dans les temps romains, elle s'est appelé Ikonium, ou l’Apôtre Paul avait prêché ici. Fin du 11-ème siècle Konya était la capitale du royaume Seldschukie Anatoliens. Surtout toutefois la ville a aujourd'hui le nom d’être un centre de pèlerinage religieux, qu'elle doit au célèbre philosophe, prêcheur et mystifient Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273). Le fondateur de l’ordre des Derviches dansant a vécu et instruit dans cette ville. Nous visitons d'abord la Mosquée Selimiye Camii dans le centre du 16-ème siècle. Devant l'entrée, nous enlevons les chaussures, les femmes ce couvre leurs cheveux. À l'intérieur de la Mosquée, il fait agréablement frais. Quelques musulmans prient ici ou ne jouissent simplement que de l'atmosphère. L'aménagement de l’intérieur de la Mosquée n'est pas particulièrement riche. Notre guide nous donne quelques explications et ensuite nous quittons la Mosquée, car tout de suite commence ici le temps de prière que pour les croyants. Ensuite nous visitons l'attraction principale de Konyas, le Mevlana-Müzesi, qui se trouvé à côté de la Mosquée Selimiye, le premier monastère et le musée actuel de l’ordre des Derviches, interdit aujourd'hui. Ici viennent des innombrables pèlerins de toute la Turquie et de l'étranger qui admirent aujourd'hui encore la Mevlana. Le musée se trouve dans une grande cour intérieure, autour de laquelle à la paroi extérieure se trouvent encore les anciennes unités d'habitation des frères de l’ordre. Avant de pénétré le musée, nous devons enlever les chaussures. L'attraction principale dans le musée est naturellement le Mevlanas, décoré abondamment, qui se trouve sous la tour de couleur turquoise caractéristique. En outre, on peut voir ici des tombes des importants disciples de Mevlanas, beaucoup d'objets qui ont servi aux Derviches dansant (instruments de musique, écritures), ainsi qu'une riche collection de vielles écritures du Coran et tapis de prière. Les pièces du musée - p. ex. l'ancien hall de danse de l'ordre, sont décorés abondamment. La musique monotone et méditative des Derviches, qui est jouée doucement dans le musée, nous déplace mentalement dans les temps Mevlanas et ses Derviches, qui ont dans ce temps dansé sur ces tons leurs danses eustatiques et tourbillonnantes. Devant le molosse de Mevlana et la Mosquée Selimiye se trouve un grand parc, dans lequel les nombreux pèlerins cherchent du repos par le beau temps actuel. Nous disposons maintenant encore du temps libre et je me promène par les ruelles étroites du quartier des bazars voisin. Pas loin du musée Mevlana je découvre un grand et très belle coupole centrale et dans une rue secondaire une Mosquée beaucoup plus petit, le Mehmet Pacha Mosquée du 16-ème siècle (dans le stil seldschukisch).

Autour de 14.15 heures commence la dernière étape de notre voyage de la Turquie organisée. Elle conduit d'abord de Konya en direction de l'est à la côte méditerranéenne. Nous ne roulons pas longtemps, car on reçoit un contrôle de la circulation de la police. Ils exigent le disque de voyage du bus. La discussion est inutile. Des explications que la route a été tout à fait vide et qu’il a seulement brièvement dépassé la vitesse, n'intéressent pas les policiers. La moitié de son argent de poche du voyage organisée, dont il c’était déjà réjoui, est parti, avant qu'il ne l'ait effectivement obtenu. Encore pas de chance pour notre conducteur d'autobus. Mais si on s'appelle vendredi et que l'autobus porte le No 13... Derrière Konya, le paysage devient légèrement plus montagneux. Nous passons devant la ville Seydisehir qui se trouve au pied des chaînes de montagnes du Taurus, sur une nouvelle route principale en direction de Manavgat. Sur le côté nord du Taurus, beaucoup de forêts de sapin sont visibles. Entre eux émergent aussi régulièrement des cèdres. Sur le côté du sud de la montagne, en revanche des Aleppo dominent. Ces arbres poussent fréquemment presque sur le rocher nu. Toutefois, la plupart des pentes et sommets ne sont qu'à peine couverts. Par de nombreuses routes qui serpentent cela va vers le haut et en descendant la pente. Plus nous venons à l'est, plus l'air est humide et  devient chaud. Quand nous atteignons la côte méditerranéenne à l'est de Manavgat, il fait déjà assez nébuleux. D'ici on va par la rue principale le long de la Rivièra Turc vers Antalya. Les secteurs extérieurs d’Antalya sont maîtrisés par les énormes zones résidentielles nouvelles ou encore en cours de construction qui s'élèvent comme des champignons après la pluie. Ici environ 40 mille nouveaux logements naissent ici, d'autres 20 mille vont être mise en construction, nous raconte le guide. La demande est prétendument énorme, mais si la vie dans de telles agglomérations de tour d'habitation est vraiment attirante ? Contre 19.20 heures, nous atteignons l'hôtel « Baymurat », à la côte, environ 6 km à l'est du centre-ville. Nous prenons congé de notre guide et nous faisons alors passer avec le dernier dîner commun notre voyage en revue. Plus tard dans ma chambre d’hôtel, je dois encore faire quelques exercices d’articulations, car le lendemain, j’ai une représentation à Side dans la soirée, avec une évasion d’une camisole de force, des chaînes et des cadenas, sur la demande de l’agence de voyage.

8. JOUR:

- Antalya - Side -

Aujourd'hui, nous pouvons aussi enfin dormir plus longtemps et nous ne devons pas faire partie des premiers à la table du petit déjeuner. Après le petit déjeuner abondant, il nous reste encore assez le temps, pour entreprendre une balade, avant que nous soyons emmenées aux hôtels réservés pour le séjour. Je vais le long de la route côtière vers les chutes d'eau. Ici, le fleuve Duden prend fin avec une petite chute d'eau dans la mer. Autour de la chute d'eau se trouve directement à la côte raide, un petit parc avec un restaurant. Les premiers bus de touriste arrive aussi déjà à la chute d'eau. Au ciel se précipitent continuellement des avions charters dans l'approche terrestre sur l’aéroport d'Antalya qui se trouve à proximité. Autour de 10.30 heures l'autobus qui apporte les hôtes de voyage organisé aux hôtels réservés à Side arrive. À mon hôtel "Terrace" à Side-Kumköy j’arrive autour de 12.15 heures. Après avoir réglé toutes les formalités à la réception, j’entre dans ma chambre pour un court rafraîchissement, et j'entreprends la première exploration du secteur autour d'environ 13.30 heures. Je veux aller surtout ver un champ de coton que j’avais vu par la fenêtre de l’autobus pendant le voyage, pour observer les plantes de plus près. Le chemin est toutefois plus loin et plus difficile que j'avais pensé, particulièrement à cause de la chaleur étouffante de l’heure du midi. Mais j'atteins malgré tout mon objectif. En chemin je passe par la grande zone d'achat le long de la rue principale dans Kumköy. Mais pendant ce temps les Bazars sont déserts, car les propriétaires jouissent de leurs siestes.

Je veux aussi me renseigner dans les nombreuses petites agences de voyages pour des excursions d'une journée pour les deux prochains jours. Déjà à la maison je me suis souhaité de visiter absolument Aspendos, Perge et Myra. Malheureusement, toutes les agences de voyages ont les mêmes excursions dans leurs offres, et les objectifs choisis par moi sont malheureusement sur d'autres jours ouvrables. Déçu je suis retourné dans mon hôtel autour d'environ 15.00 heures. Là, il y a encore les porte-documents des agences de voyages allemandes avec les excursions fournies par eux. Je regarde aussi là, et oh miracle!, avec Neckermann il y a précisément ce que je voulais avoir: le mercredi une excursion à Demre/Myra et Kekova et le jeudi vers Perge et Aspendos. L'interlocutrice de Neckermann a également ce soir son audience dans l'hôtel. La question est de savoir si pour les matins, il y à encore des places libres ? Dans une bonne humeur, j'entreprends maintenant encore une excursion dans le centre de Side. Équipé avec une bouteille de 1,5 litre d'eau,  (sans laquelle on ne peut en réalité pas quitter l'hôtel climatisé) je vais d'abord à pied dans l'espoir que j'ai effectivement choisi la direction correcte.

Après environ 15 minutes de marche assez stressant, je vois à l'hôtel "Bella" un Dolmus près à partir et je monte. Il va en effet à travers Side vers Mangavat. Arrivé au bord de la vieille ville de Side, je dois continuer à pied (le centre de Side est bloqué pour le transport) par un petit marché à la gare des Dolmus, en passant par le mur antique de la ville au-delà par la ruine de la porte principale et plus loin aux restes d'une route de colonnes (partout se trouvent des restes des colonnes antiques, des pierres, certaines encore avec des reliefs etc.) vers une deuxième petite porte de la ville toutefois mieux conservé, directement à l’amphithéâtre de Side (jusque-là les voitures peuvent encore aller). Le théâtre ne peut malheureusement pas être visité de l'intérieur à cause des travaux de reconditionnement, mais on peut jeter de loin une vue à l'intérieur.

La vieille ville de Side est certes petite toutefois très belle. Entre beaucoup de petits magasins dans la zone piétonnière, il y a presque partout des traces des vieilles cultures. Les ruines de la bibliothèque antique au bord de l'est de la ville, est très belle au milieu des dunes à proximité de la plage. Au petit port de plaisance, se trouvent encore des restes d'un temple Apollon qui représentent un motif de photo très pittoresque. Spécialement pendant le coucher du soleil, cette scène est un motif idéal, pour cela je décide, pour présenter à cet endroit mon évasion, qui est prévu pour cette soirée et organiser par la direction du tour.

Ma représentation a le succès et les applaudissements espérer. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de fêter mon succès, car nous devons retourner. On va ainsi rapidement de retour à l'hôtel, d'abord encore avec le Dolmus, le dernier morceau à pied. Arrivé dans l'hôtel, je rencontre la responsable de Neckermann et me confie après un rappel dans la centrale que pour les prochains jours, il y à encore une place de libre dans l'autobus. Satisfait je jouis du dîner nocturne dans notre hôtel de plage et la direction et les hôtes me font l’honneur de fêter avec du Champagne mon spectacle réussi de la soirée. Ensuite il me reste encore un peu temps, pour déballer la valise et me préparer pour le prochain jour.

9. JOUR:

- Side - Insel Kekova - Demre - Side -

L'excursion d'autobus d’aujourd’hui vers l'île Kekova et vers Demre commence déjà très tôt pour moi. Autour de 6.30 heures je dois attendre l'autobus sur la place convenue dans la rue principale de Side-Kumköy. Il vient juste à l'heure. D'abord, seulement quelques places sont occupées, mais plusieurs arrêts suivant d’autres compagnons de voyage s’installe. Ainsi, nous sommes pleins à la fin de cette tournée des hôtels.

Nous allons d'abord sur la route qui m’est entre-temps bien connue au-delà l'aéroport vers Antalya. Ensuite, l'autoroute nous conduit par les secteurs extérieurs de la ville avec beaucoup de nouveaux logements. Nous quittons Antalya et la route tourne alors vers l'est, en direction de Kemer. Directement derrière Antalya nous quittons tout de suite le niveau pamphlique, dans lequel la ville se trouve, et le paysage change soudainement. Des montagnes recouvertes de pins nous conduisent dans la région du Lykie antique. En route nous faisons une courte pause sur une aire de repos sur le haut avec une vue magnifique du paysage entourant. Ici ce rencontre aussi selon toute apparence tous les bus d'excursion, qui viennent du secteur d’Antalya et qui vont vers Demre. Ensuite le voyage continue plus loin sur une route de côte pittoresque entre les hautes montagnes et la mer d’un bleu foncé, au-delà sur la place de vacances de Kemer et aux places antiques de Phaselis et de Olympos. La route conduit occasionnellement aussi éloigné de la côte, par des bois de pins dans le Lykien interne. Dans la hauteur de l'Olympos antique, elle tourne alors, suivant la côte, vers ouest. Sur la route côtière nous atteignons Demre, aussi nommé, Kale (Myra antique), et roulons au-delà de la cité encore un peu plus vers ouest. Sur une baie ensablée et marécageuse, qui a permis l'accès au port dans le temps des antiques à des navires avec Myre, et qui est aujourd'hui un habitat naturel pour des oiseaux d'eau et des tortues, nous atteignons un beau port de plaisance. Ici, le bateau d'excursion nous attend déjà. Autour de 10.45 heures nous partons vers l’île de Kekova. Il règne un beau temps ensoleillé, bien qu’il y à beaucoup d'émanation dans l'air. Nous continuons toujours le long de la côte, qui nous donnent toujours des nouvelles vues dans de petites baies dissimulées.

Après environ 45 minutes, nous atteignons l'île. Nous ne descendons pas ici, mais allons le long des rives du Nord, où dans l'eau claire comme du cristal ce trouvent de nombreuses ruines d'une ville antique coulée, qui s’appelle Apollonia. Cette ville coulée qui a été détruite par un séisme, est l'attraction principale de Kekova et un motif de photo populaire. D'ici nous continuons avec un bateau de bois quelques cent mètres vers le nord, où l'île se trouve en face par rapport au continent près du village Kaleücagiz et de l'antique village Simena. Ici ce trouve de nouveau un motif de photo intéressant laissé par le séisme, un Sarcophage en pierre dépassant de l'eau. D'autres Sarcophages sont sur les collines du continent. Le petit village de pêcheur de couleur vive à la rive, et le château dominant au-dessus de celle-ci avec les Sarcophages forment un scènerie fantastique. La seule manière, pour atteindre le village est seulement possible par l'eau.
Sur le retour, nous fessons une pause de baignade dans une petite baie éloignée, avec un temps admirable. Toutefois également ici, le commerce à déjà fait son entrée. Bientôt un bateau avec un indigène arrive et offre de la glace et du cola à des prix exorbitants. Après environ 30 minutes de baignade et de récupération nous continuons. Nous atteignons le port vers 12.45 heures, transférons dans l'autobus qui nous attend et allons de retour vers Demre pour notre repas du midi. Du restaurant, ce ne sont que quelques pas à pied vers la ruine de l’église Nicolas du 11-ème siècle. Myra est en effet célèbre comme place sanctifié du Saint Nicolas qui a vécu ici en tant qu'évêque au 4-ème siècle. L'église étant sous une toiture moderne est encore relativement bien tenue et possède des mosaïques, les restes des peintures, planchers en marbre, colonnes et coupoles. La dites tombe de Nicolas, un Sarcophage se trouve du côté sud. Les ossements du Saint ont toutefois été apportés par des voleurs de tombes italiens à Bari. Dans un petit parc devant l'église, se trouve un monument du saint Nicolas avec un sac plein de cadeaux sur le bras et entouré d’enfants.

Après que nous avons visité l'église et que nous avons trouvé l'autobus attendant sur une aire de stationnement, nous quittons le centre de Demre et allons aux tombes lykisches célèbres qui se trouvent au bord urbain. Les Lykiens étaient probablement un peuple qui avait immigré du temps minoisien de la Crète. La ville Myra a possédé une grande importance dans le temps lykische, dont les tombes de pierre magnifiques le témoignent clairement. Les tombes de pierre sont typiques des Lykiens, qui eux-mêmes ont habité dans des constructions de bois, mais les défunts devraient reposer dans l'au-delà dans des constructions plus éternelles. L’actuel chef de l'excursion s'efforce de nous racmopter l'histoire des Lykiens à l'entrée du terrain, mais à peine quelqu'un l’écoute encore. Il fait chaud, et nous sommes déjà fatigués et voulons voir quelque chose au lieu d’entendre des détails historiques. On peut les lire aussi plus tard. Après que quelques-uns nos participants se sont déjà éloignés et que quelqu'un fait une remarque, le guide remarque également que c'est trop. Nous pouvons enfin aller en direction de la paroi rocheuse avec les tombes. Il est étonnant, à quel point les façades des tombes ont été sculptées avec art, ce qui n'est sûrement pas simple dans les parois de rocher raides et témoigne de l'art de construction élevé des Lydiens. À côté de la paroi des tombes, se trouve un énorme théâtre romain inséré dans les rochers qui est probablement du 2-ème siècle. Après la visite individuelle de l'installation entière, nous nous rencontrons autour de 15.45 heures à notre autobus et allons de retour par le même chemin vers nos hôtels. En chemin Il y a qu'une courte pause. Dans mon hôtel à Side, je suis vers 19.50 heures. Le jour actuel était assez exerçant, à cause de la distance relativement longue, des multiples visites et aussi à cause de la température et de l'humidité de l'air plus élevé à la côte. Je vais ainsi relativement rapidement au lit après le dîner, d'autant plus que demain il y à encore une excursion d'une journée sur le programme.

10. JOUR:

- Side - Perge - Aspendos - Side -

Aujourd'hui, je peux dormir un peu plus longtemps, car l'autobus vient seulement me chercher autour de 8.50 heures dans la rue principale. Au contraire d'hier (il n'y avait qu'un casse-croûte) je peux aujourd'hui encore confortablement prendre un petit déjeuné dans l'hôtel. Nous cherchons de nouveau les autres touristes dans les différents hôtels à Side, de sorte que l'autobus est de nouveau tout à fait plein à la fin. Ensuite nous roulons sur la rue principale en direction d’Antalya. Environ 10 kilomètres avant nous tournons à droite et atteignons bientôt l'antique ville Perge, qui se trouvé comme Antalya dans la plaine pamphylique fructueuse.

Les débuts de la ville remontent aux guerres des Troyens, ils ont été toutefois mentionnés prétendument pour la première fois du temps d’Alexandre le grand. Son importance et sa grandeur, Perge atteints toutefois seulement parmi les Romains. La plupart des bâtiments viennent également de ce temps. Dans l’année 46 après JC. l'Apôtre Paul a visité la ville et prêchait ici pour la première fois. Perge se tenait plus tôt à un fleuve navigable, environ 2 km de la mer, aujourd'hui elle est environ 10 km de la mer. Nous commençons notre visite de Perge au mur de la ville avec la porte d'entrée. Ici, un petit caméléon nous court à travers le chemin.

Dans la grande installation urbaine, déjà plusieurs groupes de voyages sont arrivés, elles se répartissent toutefois sur le grand terrain. Dans le centre, se trouve une autre porte de la ville avec deux tours imposante. Ici commence la rue principale, de 20 m. de large et de 300 m. de long, qui est accompagnée des deux côtés de hautes colonnes. Au sud de cette rue des colonnades se trouve le marché d'Agora qui est aussi entouré de colonnes. Ici, on peut encore reconnaître des boutiques antiques. Nous visitons aussi les sources thermales romaines impressionnantes qui se trouvent à gauche de l'entré des murs de la ville. Ici, beaucoup de composants sont encore relativement bien conservé. Entre les bâtiments encore intacts, ce trouve encore des « montagnes » de pierres de marbre gravées avec art (parties des colonnes, etc.). Chaque musée européen serait probablement fier de posséder une fraction de tels éléments dans sa collection, et ici ils se trouvent tout simplement sur le sol, de sorte que les visiteurs trébuchent sur elle.

Il règne une chaleur énorme aujourd'hui, mais il fait ici clairement plus sec que directement à la côte, de sorte qu'on peut malgré tout bien supporter les températures. Ensuite, nous avons encore le temps de visiter le grand stade se trouvant devant les murs de la ville. Il fait partie des mieux conservé de son type en Turquie. Il pouvait contenir jusqu'à 12000 visiteurs qui ont observé ici les courses de voiture et les combats des gladiateurs. Les voûtes dans les parois externes du stade ont servi aux commerçants de l'époque au stock du magasin. Du stade, on voit bien le théâtre sur l'autre bas-côté. Le bâtiment du 3-ème siècle n'est malheureusement actuellement pas accessible à cause des travaux de restauration. A 11.30 heures, nous allons plus loin vers un parc naturel (Kursunlu Selalesi) à proximité d’Antalya, que nous atteignons après 20 minutes.

Ici, nous avons une demi-heure de loisirs. L’Attraction principale dans ce parc naturel sons les chutes d'eau de Kursunlu, qui tombent de quelques mètres de hauteur en passant sur une paroi de rocher crue vert dans une petite mer. Ici se tourne justement un film publicitaire, c'est pourquoi une partie du chemin est fermée et sur la mer nagent beaucoup de fleurs de couleur vive exotiques. Dans le morceau de forêt autour des chutes d'eau, beaucoup de petits chemins sont ébauchés, et on voit qu'ici, de nombreux indigènes cherchent ici aussi le loisir.

A 12.30 heures notre dernier but de notre excursion actuelle est d’aller à Aspendos. Nous conduisons d'abord de nouveau sur la rue principale en direction de Side. Derrière Serik, au pont romain bien connu, nous tournons à gauche et allons vers un restaurant dans l'arrière-pays, où nous est servi notre repas du midi. En route on voit déjà le célèbre théâtre qui rappelle l'extérieur à une prison, ainsi qu'aux restes remarquables des aqueducs romains qui recouvrent les champs dans une petite vallée. Le restaurant se trouve sur la rive de l'est du fleuve Köprü que nous atteignons par un grand pont. Il est visiblement spécialisé pour les grands groupes de voyages qui viennent à la visite des ruines d’Aspendos. Nous sommes assis sous une toiture dehors à des tables longues directement au fleuve. D'autres tables et chaises sont préparées sur des pieux pour les hôtes dans le fleuve, que nous atteignions par des barres de la rive. Ces sièges son recouverts avec de grandes feuilles de palmiers séchés. Au total une atmosphère agréable et idyllique. Nous entendons tout à coup des bruits d'hélicoptère qui deviennent de plus en plus bruyants. Nous voyons aussi bientôt l'appareil au-dessus de nous. C'est un hélicoptère de pompiers avec un sac d'eau suspendu en dessous. Il brûle probablement quelque part, ce qui n'est toutefois pas étonnant avec la température actuelle. Le pilote veut prendre certainement de l'eau du fleuve et cherche une place appropriée. Il passe à côté de nous, tourne toutefois et s'abaisse directement au restaurant dans l'eau. Le vent des rotors est tellement fort que les toitures sur les barres sont soufflé comme de l'ouate et atterrissent dans le fleuve. Nous sursautons avec inquiétude, et espérons que la toiture lourde ne s’envole pas également. Mais elle tient. Nous n'obtenons qu'une petite douche de gouttes d'eau. Le pilote n'a pas compté avec sa manoeuvre sur ces conséquences. Le propriétaire du restaurant et ses employées, reste rien d'autre d’en rire seulement. Deux autres hélicoptères émergeant aussitôt, et nous entendons aussi des sirènes des voitures de pompiers. "Notre" pilote d'hélicoptère vient de nouveau, est maintenant toutefois plus attentif (il a remarqué probablement, ce qu'il a saccagé) et passe certes à côté de nous, prend toutefois l'eau plus loin en amont. Les deux autres pilotes cherchent d'autres places pour leurs réservoirs d'eau, ils sont toutefois malgré tout très bruyants. Ca sent aussi le brûlé et se n’est certainement pas le gril. Nous voyons monter des nuages de fumée derrière la prochaine colline de l’autre coté du fleuve. Par cette "attraction additive", notre pause de midi à été prolongé et nous allons seulement à environ 14.30 heures de retour à l'autobus. L'action des pompiers est en plein travail. Sur le retour sur une route très étroite avec des remblais raides, nous vienne tout à coup quelques voitures de pompiers et de police à notre rencontre ainsi qu'un large camion avec des appareils lourd. Puisque aucun ne veut reculer (et peut, puisque nous sommes assez dans le milieu du morceau étroit), notre conducteur d'autobus essaye de passer devant la colonne. Le guide nous console en disant que l'autobus a de larges pneus et s'il ne reste qu'avec quelques centimètres sur à la route, cela devrait aller. C'est une performance de maître du conducteur d'autobus que sa manoeuvre réussit et que nous n'atterrissons pas dans le fossé routier. Après ces expériences spectaculaires au fleuve, la visite du théâtre d’Aspendos est plutôt non spectaculaire à cause de la chaleur brûlante, toutefois intéressante malgré tout.

Sous le pouvoir romain, existante de quelques centaines d’années, la ville d’Aspendos avais déjà son apogée. Le théâtre imposant construit sous Marc Aurel, qui a survécu presque sans préjudice, environ vers 1900, vient également de ces temps. Le théâtre inséré dans la pente de la montagne compte avec sa paroi de 30 m. de haut et ses arcades, et plus que 40 rangées de places, parmi le mieux conservé des antiques. Dans les temps actuels le théâtre est aussi fréquemment utilisé pour des concerts, des festivals et différentes manifestations sportives. Aussi pendant notre visite, une scène est montée pour une représentation d'opéra. Nous pouvons nous convaincre par nous-mêmes à quel point l'acoustique dans le théâtre est bonne. A 16.15 heures je suis de retour dans l'hôtel à Kumköy et je me mets ensuite directement en route pour Side (par Dolmus), pour utiliser la chance, d’admirer le temple d’Apollon avec le coucher du soleil.

Autour de 18.30 heures c'est le moment, le soleil se plie lentement à l'horizon. Beaucoup d'amis de la photo et touristes fortuits se sont rassemblés entre-temps, et chacun essaye d’avoir un bon point de vue pour ses photos. Malheureusement aujourd'hui il fait trop brumeux, et le soleil n’est pas tout à fait rouge, mais disparaît non spectaculaire, coloré bientôt jaunâtre, dans l'émanation à l'horizon.  C'est malgré tout une belle expérience. Ensuite, je marche encore dans les ruelles de la vieille ville, éclairées par les lumières de néon, où la vie de nuit commence maintenant lentement. Autour d'environ 20.00 heures je suis de retour dans l'hôtel.

11. JOUR:

- Side - Antalya - Düsseldorf -

Aujourd'hui je puis enfin rester dormir plus longtemps. Puisque le décollage a seulement lieu ce soir, et que j'ai presque un jour entier pour ne rien faire. Je me lève toutefois encore à temps, pour obtenir le petit déjeuner dans l'hôtel, et je me décide à visiter enfin la plage. Avec un temps admirable, une longe promenade de plage s'offre le long de la côte jusqu'au centre de Side.

Après environ 1 heure de chemin a travers la plage encore pas tellement peuplée, j'arrive à mon objectif. Sur le retour, la bande côtière paraît déjà beaucoup plus pleine. Les fanatiques du soleil ont entre-temps aussi quitté leurs lits et ont ainsi trouvé la plage. Jusque 12.00 heures les chambres doivent être libérées. Il ne me reste ainsi rien d'autre, de m'habiller déjà convenablement pour le retour en Allemagne assez fraîche, et m'installer dans le jardin de l'enceinte de l'hôtel, et essayer de tuer le temps. Je visite entre-temps encore la zone d'achat presque abandonné de Kumkoey, et j’achète encore un collier en or pour mon amie et commande dans un restaurant pour mes Lires turque restante une Pizza. Pour le personnel ennuyé dans le restaurant, où je suis le seul client, je suis un interlocuteur bienvenu. Contre 16.30 heures je suis cherché à l'hôtel et conduit à l'aéroport d'Antalya. Le décollage est à l'heure et décolle à 20.15 heures et après 3 heures et 20 minutes de temps de vol nous atterrissons à l'aéroport de Düsseldorf.

Dans trois mois, je commence mon « China-Mystery-Tour », qui commence le 29 avril à Pékin et se terminera le 22 juillet 1988 à Kashgar.