Tashi delek! - Bienvenu au Tibet !

Tashi delek ! - Bienvenu dans le tibet ! Des félicitations et de la joie. Notre guide tibétain et le conducteur du Toyota Landcruisers rient, de nous Kataks, quand ils nous mettent les bandes blanches du bonheur autour du cou. Cela a quand-même réussi ! C'est l'Asie ! C’est le début du mois de septembre 1986. Nous sommes juste rentrés de notre petit « THAI-MYSTERY-TOUR ». Elle à commencer le 05 août 1986 à Bangkok et vient juste de finir le 28 août 1986 à Puhket.

Nous sommes à l'aéroport de Gongkar, environ 90 km au sud des Lhasa et jouissons de l'air frais  sur 3700 mètres d'hauteur. Il y a 2 h pour mon amie Denise et moi cela paraissait encore désespéré. Malgré les visas tibétains valables, a l'aéroport de Katmandou, l'on ne voulait pas nous faire passer à la douane.

La raison était une autorisation spéciale des Chinois, un formulaire simple avec des signes et timbres chinois, en plus du visa dans notre passeport manquait. En plus nous nous sommes déjà mis au guichet tout juste avant 8 heures, bien que le vol ait seulement été annoncé pour 10 heures.

Mon ami Pierre de Paris qui vit depuis des années au Népal et qui tient un bureau de voyage, nous a donné le conseil, de ne pas prendre des sièges numérotés et obtenir une place assise dans les rangées des sièges gauche, pour bien pouvoir admirer l’Himalaya ! Des bons conseils, pourquoi toutefois il ne nous a pas parlé de l'autorisation spéciale ? Il a quand même dû savoir que nous avons absolument besoin de ce formulaire. Pierre nous a obtenu les visas à Katmandu, mais pour cela une Jeep d’accompagnement de Lhasa à la frontière népalaise devrait être obligatoire. Naturellement seulement dans l'offre avec le vol et 3 nuits d'hôtel dans Lhasa et seulement contre des dollars américains.

Ce que nous ne savons pas encore avec sa visite dans le bureau à côté du grand Stupa à Bodnath: Si nous ne devions pas être chercher à l'aéroport à Gongkar, naturellement encore avec autorisation spéciale des Chinois, nous n’aurions pas de chance de sortir du bâtiment. Ce n'est qu'avec un tour de passe passe, qu'un Népali nous a aidé. Après avoir lui-même passer, il nous a alors donné une photocopie de son approbation, et nous avions pu monter à bord de l'avion.

C'est probablement le vol le plus excitant, au-delà de la chaîne principale de l’Himalaya. Le Mt Everest avec l'appui du sud et à côté le Lhotse. Plus haut d'autres hauts flancs de montagne avec des glaciers sauvages, qui fait battre le cœur de chaque montagnard plus haut.

Tout à coup, le pilote vire à gauche et nous survolons le est de cette montagne fantastique. Des fenêtres de nuage isolées nous donnent une vue d'un paysage de collines brun entourées par des cours de rivières isolés. D'en haut nous pouvons voir les petits villages y compris les champs se situés devant. Le lac Yamdrok se laisse voir aussi brièvement. Ici, nous serons en route dans quelques jours avec le tout terrain. Les nuages blancs se perdent dans ce paysage infini et tout juste à côté du Tsangpo l'avion se placent sur le tarmac. La Jeep nous apporte à Lhasa, où nous descendons dans un hôtel réservé. Pendant 2 ½ jours nous avons ici le temps de nous préparer pour l'itinéraire, environ 1000 km après vers Katmandu.

                

Nous aspirons formellement dans nous les impressions fortes sur la route. Beaucoup de Chinois, toutefois pour cela beaucoup de pèlerins tibétains, toujours prêt pour sourire, mais avec leurs visages marqués de la vie pauvre dans ce pays. Le Potala, le grand palais, le symbole pour du pouvoir et l'ancien siège du Dalai Lama qui vie depuis son évasion de Tibet en 1959 en Inde dans l’exil, est aujourd'hui plus ou moins un musée et peut être visité par les touristes. Avec ses, prétendument 1000 chambres il représente un labyrinthe de halls, chapelles, des unités d'habitation et des temples, et des terrasses, l'un dans l'autre horizontalement et verticalement reliés à cours et à des escaliers. La vie réelle se joue toutefois au temple de Jokhang et au Barkhor, le chemin de pèlerinage du temple le plus saint du Tibet.

                

Nous nous laissons entraîner par le pèlerinage dans le sens des aiguilles d'une montre le long du Barkhor, ou se trouvent d’innombrables baraques de en , passons à côté de nombrables moulins de prière et jouissons de la belle atmosphère. On ne peut toutefois pas oublier que les Tibétains sont devenus une minorité dans leur propre capitale. Aujourd'hui, à Lhasa vivent presque le doubles de Chinois, que de Tibétains. Ainsi le palais Tromsikhang a tout à fait été détruit, ainsi également déjà 350 des 600 bâtiments historiques de la ville. A la place un nouveau complexe de prison étend la capacité à Lhasa, doit le dispositif de sécurité est très élevé. Seulement par le Lamaïsme, la forme tibétaine du bouddhisme, la religion du courage doux, les Tibétains supportent patiemment leur destin.

Environs 6000 monastère ont été détruits dans le pays entier et 1,2 Mill. de Tibétains mouraient en 1950 depuis l'invasion des Chinois. Pourtant, on croit sentir la paix entre les pèlerins, que ce peuple heureux porte en eux. Dans notre chambre d'hôtel nous assemblons nos tout terrains, que nous avions casés dans les sacs aériens et nous entreprenons de petits itinéraires de bicyclette dans et autour de Lhasa. Nous suivons les traces des Pèlerins au Lingkhor Lo Lam, la plus longue route de pèlerinage autour de la ville et continuons vers le fleuve Kyi Chu. Malheureusement, nous cherchons en vain les vieux bateaux Yakhaut qui se compose de bambous et recouvert avec du cuir de Yack. Ils comptent parmi les plus vieux types de bateaux du monde et sont exhortés avec des gouvernails de direction en bois. Quelques jours plus tard nous allons en voir.

                  

Dans la nuit du 1er juillet, différentes choses se passent à Lhasa. Au Tibet aussi, les cérémonies dépensives des Chinois ne font pas d'exception à l'occasion de la restitution de Hong Kong à la Chine. Les routes sont décorées, et 1997 pigeons et 1997 ballons sont libérées, un pour chaque année. A minuit un feu d'artifice énorme est allumée et mets Potala dans une lumière mystique. Pour nous ce spectacle signifie en même temps le départ de Lhasa. Nous démarrons tôt le matin pour notre première étape avec nos tout terrains. Devant nous se trouve au total 1000 km des plus mauvais tracés, 5000 mètres plus haut, une demi douzaine de passes, et les larges pleines tibétaines.

À cause de l’extrême hauteur, chacun d’entre nous devrait déjà boire tous les jours au moins 4 litres sans effort. Au début, nous jouissons du bon tracé de bitume qui nous conduit par une vallée fructueuse pour les 80 premiers km sur la "route d'amitié", dans laquelle l'orge et le blé sont principalement cultivés.

              

Tsampa – de la farine d'orge rôtie et le thé de beurre sont l'alimentation principale des Tibétains. Nous traversons des beaux villages tibétains avec des maisons blanches, ou sur les toits plats des drapeaux de prière de couleur vive soufflent partout. Nous traversons le Tsangpo le plus grand pont de Tibet et nous quittons bientôt les routes asphalté pour tourner vers la route du sud.

Le détour vers le lac Yamdrok et alors plus loin, pour en passant par Gyantse arriver à Shigatse devrais valoir la peine. Nous montons le camp au pied du premier passe à proximité d'un village. Comment nous ira-t-il le prochain jour? Incertitude, parce que nous ne nous sommes pas encore acclimater correctement. Moi-même j’étais déjà venu dans cette hauteur et je n'ai jamais eu des problèmes, toutefois Denise? Nous avons tous deux très bien préparé conditionnellement cet itinéraire, mais pour la formation en hauteur, ont n’y a toutefois pas eu l'occasion. Denise était à la maison jamais aller plus haute que 2500 m, ces doutes devraient toutefois s'avérer comme non fondé. Aucune seule fois aucun d’entre nous n'a eu des problèmes d’hauteur. Kamba La, le premier passe - 4800 m de haut, se trouve devant nous. Ce n'est toutefois pas la plus grande, mais celle avec la différence de niveau de la vallée le plus haut. En conséquent nous partons par déjà très tôt, aussi pour pouvoir encore faire une grande partie dans l'ombre. Dans cette hauteur, le rayonnement du soleil est extrême. Justement parce que l'air est frais, ont sous-estime son intensité et ainsi le lendemain nous mettons de la crème solaire avec le facteur de protection 36.

                  

Nous sommes peut-être une demi-heure en route, quand tout à coup une jeep de la police nous devance et nous arrête. A l'intérieur sont assis des hauts militaires chinois. Un homme descend en civil, et tient constamment une main sous sa veste dans le hauteur de l'épaule. Que-ce q'il tient probablement dans la main ? Il contrôle nos passeports. Il nous donne vigoureusement à comprendre en bon anglais que c'est un passage fermé et que nous devons retourner tout de suite. Nous lui donnons à comprendre que nous avons pour cela une approbation qui se trouve toutefois dans la jeep d’accompagnement, et que celui est encore dans le village, où nous campons. Après un long va et vient, il nous retourne les passeports et nous laisse continuer.

                      

Pendant des heures, nous nous tourmentons, toujours à nouveau en zigzag en regardent régulièrement sur l'altimètre. Enfin, les drapeaux de prière émergent sur la hauteur de la passe. La vue est grandiose. D'une part nous regardons de retour dans la vallée du Tsangpo, de l'autre côté, nous apercevons le lustrement bleu-turquoise du lac Yamdrok. Sous sa forme tordue, pour les Tibétains, apparaît une déesse dans la forme d'un Scorpion.
La descente de la rive Nord est à vous couper le souffle, et peut après, nous pouvons monter notre camp au bord de la rive du lac. Tout au long du lendemain, nous roulons le long de la rive dans un région solitaire. Des étendues illimitée et un silence absolu, c'est du Tibet pure.

Tout à coup une petite foule de musiciens se trouvent autour de nous avec des instruments faites par eux-mêmes. Ils ont quelques animaux de transport et pour nous inconcevable ils continuent à pieds avec un minimum d’équipage a travers se paysage solitaire. Les musiciens vont en direction de Kamba La, nous quittons le lac et cherchons un abri, à cause de l'orage qui s’annonce, au pied du prochain passe.

                    

Bien que le Karo La mesure 5010 m de haut, nous nous trouvent bientôt à côté des drapeaux de prière sur la hauteur de passe. Juste derrière le passe, de suite à droite se trouve le glacier du Nayun qui conduit jusqu’à la route. L’étape final nous amènes dans une vallée sèche et déserte avec des collines rouges. Je devient conscient, dans quel monde étrange j'ai atterri ici. Ce jour nous parcourons 85 km, et nous continuons à travers quelques simples villages, où le temps semble s’être arrêter, et alors le long d'un fleuve. A notre surprise, le même jour nous devons traverser un deuxième passe, se qui n’était pas mentionner sur la carte. Dans les villages pittoresques au bord de la route, les céréales sont déjà étendues dans le soleil. La récolte est en cours et bientôt les Tibétains commencerons à battre.

                    

Heureusement le soir nous atteignons la troisième plus grand ville de Tibet, Gyantse,  dans une pluie d'orage énorme. Pendants des centaines d’années, Gyantse était longtemps le centre pour des marchandises de laine et des tissages au Tibet. La laine du Yak et de mouton ont été exporté d'ici vers le Népal et en Inde. Depuis la fermeture des frontières, en 1959 Gyantse a toutefois perdu son importance.

                    

Pendant la visite du monastère Palkhor, nous immergeons dans une atmosphère mystique. Dans les couloirs obscurs et chambres du temple foncé, il sent une odeur de beurre et de la fumée d’essence. Des Dieux de protection impressionnants nous regardent avec des yeux grands ouverts. Dans la lumière foncée des lampes de beurre, des statues des Bouddhas dorés regardent vers le bas. Les cadeaux apportés par les pèlerins, composé de beurre colorés et Tsampa, doivent être favorablement les dieux.

                    

Après une donation d'argent, nous quittons le monastère et apprenons que dans Gyantse, une grande célébration hippique aura lieu. De toutes les directions des milliers d’hommes se promène avec des attelages de chevaux à pied dans la ville et remplissent bientôt un stade entier. Les collines environnantes sont étroitement occupées avec des Tibétains. C'est une image de couleur vive, presque chacun porte comme protection de soleil un chapeau et espère avoir une bonne vue.
Le spectacle commence: Différents groupes folkloriques tibétains offrent une présentation qui coupe le souffle dans leurs supers costumes. Des groupes de filles dansent sur les dos de chevaux, des hommes tirent avec des mitraillettes et décapitent avec des épées des abjects en plein galop.

                    

Seulement 90 km sont éloignés de Shigatse, le centre d'administration de Sud-Tibet et la deuxième plus grande ville, de Gyantse. De la seule attractivité de cette deuxième ville la plus sainte du Tibet avec Dzong et le monastère est excepté de Tashilunpo, le monastère principale des Panchen Lamas, qui n'unissent, de quatre étages de haut, les vieux logements autour du marché. Si on pouvait trouver avant l'occupation de Tibet par les Chinois dans les Tashilunpo 3800 moines, ce ne sont aujourd'hui que plus 800. Une jeep militaire chinoise dans couloirs du monastère fait remarquer probablement une "campagne de rééducation" momentanée "des moines.

Nous jouissons d'un jour de repos dans Shigatse et allons manger chez un Tibétain sympathique à son restaurant chez Momo.

                    

Bien que nous soyons à nouveau arriver sur la rue principale vers le Népal, l'on ne peut pas qualifier les pistes tibétaines poussiéreuses comme des routes. Au Tibet, il n'y a pas de moyens de transport publics a notre convenance, mais les camions qui passe occasionnellement nous revête chaque fois dans des nuages de poussière pendant plusieurs minutes. Un chiffon tiré devant le nez et la bouche fait des miracles ici. Sur la voie vers Lhatse, nous n’avons pas de chance avec le temps. Une nuit il a tellement plu, que le matin, même dans la tente plusieurs affaires étaient aussi mouillé. Si l'équipement humide est encore à mi-chemin à vendre, pour cela la piste ramollie de boue, nous coûte d'autant plus d'énergie. Bien que le Tust La ne fasse  que 4500 m de haut, la décente nous fatigue énormément, de la même façon que le départ sur la piste. Lhatse se trouve à un point de croisement.

                    

Ici, on peut continuer à rouler vers Ouest, vers la montagne sacrée Kailash. Mais notre chemin conduit toutefois au sud-ouest sur le plus haut passe sur notre itinéraire, le Lhakpa La.
Après 5 1/2 heures, nous atteignons enfin les drapeaux de prière sur la hauteur du passe de 5220 m. Des nomades campe ici et viennes par curiosité vers nous. Étonné ils nous examinent. Ils doivent survivre ici dans cette région déserte avec leurs troupeaux de Yaks, tandis que nous passons ici pour l'amusement.

                    

Après le repos bien mérité, nous nous combattons à la descende contre le vent fort. Puisque nous avons les permis nécessaires pour rouler cet itinéraire, le contrôle n'est pas un problème au poste de contrôle de Sheka. Peut après à l'embranchement de la piste vers Rongpuk et le Mont Everest, nous rencontrons le camp de base d’un ingénieur allemand qui est en route avec sa famille malaisienne et conducteur tibétain y compris Jeep. Il nous raconte q’en 1955 il a voyagé avec la bicyclette d'Allemagne vers la Thaïlande. Son voyage a duré alors 8 ans avec des arrêts de travail dans les différents pays.

                    

Il a maintenant 60 ans et nous dit, qu’il nous accompagnerait sans tarder, s’il serrait seule. Un autre sommet de ce voyage est atteint, quand soudainement la vue sur Tingri, une place marchande des nomades, s’ouvre sur la chaîne principale blanche de l’Himalaya avec le Mont Everest immédiatement devant nous. Ici, nous nous heurtons aussi dans un Lodge simple sur un couple hollandais, qui sont déjà en route depuis 15 mois avec la bicyclette et veulent encore continuer vers le Vietnam. Nous sommes assis dans un café tibétain, avec une bière tibétaine et échangeons nos expériences.

                    

Ils racontent sur le Pakistan, où moi aussi, j'étais en route avant des années à la frontière chinoise. Des souvenirs émergent. Aux parois de la pièce, des grandes affiches d’expéditions Himalaya sont accroché. Hans Kammerlander, descente de ski sur le flanc Nord du Mont Everest, Erich Gatt,  expédition autrichiens des Cho Oyu... tous sont descendus dans ce Lodge.

Des chants de femmes tibétaines nous pénètrent à l'intérieur par les fenêtres. Dernière nuit sur le plateau tibétaine élevé avant le dernier passe. Le Lalung Leh avec 5050 m est en fait un passe double avec un abaisse en réalité, où nous rencontrons à nouveau les nomades qui travaillent devant leurs tentes noires, travaille le tissage, et nous accueillent aimablement, Tashi delek !

                    

Maintenant que nous nous sommes enfin adaptées à cette hauteur, nous avons pour les deux prochains jours, une descente de 4500 mètres d’hauteur devant nous. Les nuages du mousson pénètrent sur le Himalaya et avec les pluies nous atteignent, demi-ramolli, Nyalam, où nous passons notre dernière nuit au tibet. Après cette  dernière nuit, la scènerie se change soudainement: Du mousson indien, accompagner avec des pluies abondants, tout brille abondament en plein vert. La route se coupe à travers la chaîne immense de l’Himalaya, et nous avons le sentiment d’immerger dans une laverie cuisant à la vapeur

Nous laissons Zhangmu, la douane chinoise, derrière nous et allons en partie par la zone neutre sur la piste de terre ramollie, sous des chutes d'eau et il menace par des éclats, provoqué par les pierres, vers Kodari, où le douanier népalais nous accueille avec un  large sourire et le "Namaste" habituel au népal. Il fait plus chaud, et l'odeur de terre humide pénètre dans le nez et submergé par la végétation tropicale nous atteignons Barabise, le premier lieu au népal.

                    

À partir de Barabise, il y a des routes asphaltées, mais le mousson est totalement furieuse, c'est pourquoi nos tout terrains sont expédiées sur le toit du prochain autobus et dans bien cinq heures nous arriver à Katmandu.

Nous sommes submergés, et nous trouvons ici tout à fait un autre monde. Des voitures klaxonnant, nuages de gaz d'échappement et tout le bruit entier de cette grande ville, font prendre conscience, que nous avons passé les dernières semaines comme dans un autre monde. Nous sommes heureux d'être bien arriver à notre objectif, mais la force magique du Tibet, nous a aussi attirées dans son pouvoir et nous à modifiés.

Les derniers jours, nous les passons avec un group au Népal, pour faire du “trekking” jusqu'au sommet de l’Annapurna, dont ici quelques magnifiques images.

Les vacances son terminer et mes spectacles recommencent. Tashi delek !

SEUQCAJ NAMED