- NAMIBIË-

- Munchen - Windhoek -

Opstijging vrijdag van de Ltu-Airbus van Munchen rond 21.45 uur, aankomst in Windhoek rond 6.25 uur plaatselijk uur

Overdracht naar Windhoek, een korte begeleide reis van de stad en ongeveer 7 uur in de hoofdstad met enkele bezoeken:

Heuvel van vooruitzicht in het zuiden van de stad

Oud centraal station

Evangelische Kerk van Christus (teken van de stad)

Monument van de Duitse beschermtroepen

Nationaal Museum in de oude burcht

Vroegere Keizerstraat in het centrum, voetgangerzone en winkels

Overdracht naar het kampeerterrein Harmony Seminar Centrum in de Auas bergen, ten zuiden van Windhoek, overnachting

- Windhoek - Köcherwoud - Keetmanshoop -

Reis op de geteerde weg B 1 over Rehoboth en Mariadal naar het zuiden; met enkele tussenstops, onder andere aan de bocht van de Steenbok (ten zuiden van Rehoboth)

Voor Keetmanshoop een omweg naar het Köcherwoud met ongeveer 300 exemplaren van Aloë’s; individueel bezoek

Kort bezoek in Keetmanshoop, wandeling in de kleine stad van de kerk van de Rijnse missie van 1895 tot aan het keizerlijke postkantoor

Vaart naar het kampeerterrein Lafenis Ruskamp, ongeveer 10 km ten zuiden van Keetmanshoop, overnachting

- Keetmanshoop - Ai-Ais -

Reis van Keetmanshoop door Gruenau (daar een pauze, souvenirwinkels aan het tankstation) op de B1 naar het zuiden

Ongeveer 30 km achter Gruenau, bocht naar het westen en aardeweg naar Ai-Ais

Kort voor Ai-Ais tussenstop in de bergen aan de zogezegde kwartsberg

Kort na de middag aankomst op het kampeerterrein Ai-Ais Hot Springs aan het zuidelijke einde Fish River Canyons

Vrije tijd om te wandelen in de Fish River Canyon of om te baden in de warme warmwaterbronnen van Ai-Ais

Overnachting op het kampeerterrein Ai-Ais

- Ai-Ais - Fish River Canyon - Hobas Camp -

Vrije tijd in Ai-Ais: ongeveer 2,5 uur individuele wandeling in het zuidelijke eind van Fish River Canyon

Tegen de middag vertrek in noordelijke richting naar Kamp Hobas; reis langs de Fish River Canyon met enkele tussenstops (onder andere met grote euphorbiacees, een typische vegetatie voor de sector)

Na een korte pauze in het Kamp Hobas voortzetting tot Main Viewpoint aan het noordelijke einde van de Canyon

Wandeling langs de Canyonrand tot Start Viewpoint in het noorden en terug

Wachten aan Main Viewpoint op de zonondergang over Fish River Canyon

Na de zonondergang terugkeer naar het kampeerterrein Hobas Restcamp Park en overnachting

- Hobas Camp (Fish River Canyon) - Lüderitz -

Reis op aardewegen door de lege landschappen van Hobas naar Seeheim

Bij Holoog korte pauze aan twee onbekende graven van Duitse soldaten van het begin van de 20-ste eeuw

Voor Seeheim aanvaart op de aardeweg B4 van Keetmanshoop naar Lüderitz

Reis op de B4 naar Lüderitz met verschillende tussenstops, onder andere:

Grote nieuwe brug over de Fish River ten noorden van de Canyon

Middagpauze op een rustplaats achter Aus

Fotopauze in de Namib woestijn aan het oude spoorwegstation (oud huis)

Fotopauze voor de spookstad Kolmanskop (Kolmankuppe)

Aankomst in Lüderitz aan de Atlantische kust en vrije tijd voor individuele verkenning van de stad, onder andere:

Inkopen in de hoofdstraat Bismarckstraat

Bezoek van het museum in het mooie Goerke-huis

De prachtig rotskerk van 1912

Traject naar het kampeerterrein (Lüderitz Recreatiecentrum) op Shark Island (Haai-eiland) voor de bes van Lüderitz, wandeling naar de lichttoren, spectaculaire zonondergang, overnachting
 

- Lüderitz - Kolmanskop - Duwisib -

Reis naar Kolmanskop (Kolmankuppe) dichtbij Lüderitz en bezoek van de spookstad die in 1950 werd verlaten (onder andere museum, bowlingterrein, verschillende gebouwen)

Voortzetting op de geteerde weg B4 naar het oosten tot aan Aus (dwars door de woestijn Namib), van daar verder op de aardeweg naar het noorden

Middagpauze in een schilderachtig landschap (rotsen van graniet, grote vogelnesten)

Voortzetting over Helmeringhausen tot aan het kasteel Duwisib

Bezoek van het kasteel Duwisib dat in 1909 door de Duitse officier Von Wolf gebouwd werd

Vrije tijd op de aangrenzende boerderij Duwisib (onder andere struisvogels), 's avonds typisch landelijke maaltijd bij de boer en zangdemonstratie door zijn bedienden van het volk Nama

Overnachting op de boerderij Duwisib

- Duwisib - Sesriem Canyon - Sossusvlei (Woestijn Namib) - Sesriem Camp -

Reis naar het noorden door het landbouwbedrijf en Nubib bergen (Bergmassief van Tsaris), enkele fotopauzes

In de vroege ochtend aankomst op het kampeerterrein dichtbij Sesriem en korte pauze

Excursie naar Sesriem Canyon, wandeling in de Canyon

Terugkeer naar het kampeerterrein, middagpauze

Reis naar de grote zandduinen in de woestijn Namib (dichtbij Sossusvlei in Namib Nationaal Park)

Wandeling en bestijging van enkele zandduinen dichtbij Sossusvlei, bewonderenswaardige landschappen, rood zand, uitgedroogde meren

Reis naar de beroemde duin 45 en wachten op de zonondergang

Terugkeer naar de campingplaats Sesriem Camping Site, overnachting

- Sesriem Camp - Wales Bay - Swakopmund -

Vaart op pistenstraten aan de rand van het Namib Naukluft Park naar het noorden (o.a. over Solitaire)

Kruising van de doorvaart Gaub en later van de doorvaart Kuiseb met bewonderenswaardige rotsachtige landschappen, ruw, grijs en landschap arm aan vegetatie van de badlands; verschillende fotopauzes

Vanaf de doorvaart Kuiseb reis in westelijke directie, doorkruising van de Namib woestijn, zandduinen

Aankomst in de haven Wales Bay (Bes van walvissen) aan de Atlantische kust

Ballade langs de bes van Wales Bay met hun flamingo’s en Pelikanen (helaas maar zeer weinig)

Vaart langs de kust naar Swakopmund, korte stadrondvaart (o.a; oud station)

5 uur in Swakopmund, individuele stadsverkenning, onder andere:

Dr. Sam Nujoma Avenue

Woermann-Huis, bestijging van de toren

Monument van de marine en houtmarkt

Mole (strand) en de lichttoren

Diner in het restaurant

's Avonds terugkeer naar het kampeerterrein 4 Mile Holiday Resort dichtbij Swakopmund, overnachting

- Swakopmund - Désert Namib - Swakopmund -

Facultatieve excursie van een dag met minibussen in de Namib woestijn, onder andere:

Reis onder andere door het uitgedroogde bed van de rivier van Swakop, andere dalen van de rivier, maanlandschappen (basalt, graniet, verschillende tonaliteiten van kleuren), rots en steenwoestijn

Presentatie van de typische vegetatie van de woestijn: onder andere, Aloë’s, grote Euphorbiacees, Lithobies ("levende stenen"), Nara planten, verschillende soorten korstmos, later enige beroemde Welwitschia Mirabilis (oudste plant van de wereld, veel exemplaren)

Middagpauze (picknick) onder een rots in het bed van de uitgedroogde rivier

Reis door een vlakke stof en zandwoestijn naar de zandduinen

Beklimming van een zandduin

Terugkeer naar Swakopmund, kleine aankopen in het centrum, vervolgens naar het kampeerterrein

Overnachting op het kampeerterrein 4 Mile Holiday Resort dichtbij Swakopmund

- Swakopmund - Cape Cross - Khorixas -

Reis langs de kust over Hentiesbay naar Cape Cross

Verblijf in de robbenkolonies dichtbij Cape Cross met ongeveer 100.000 dwergrobben

Terugkeer tot Hentiesbay en vervolgens vaart richting noordoosten door de Namib woestijn

Onderweg uitzicht op de spitzen en het vuurbergmassief, fotostops

Bezoek van een Damara familie in een kleine agglomeratie (2-3 huizen) in Damaraland

Korte middagpauze in Uis Myn

Pauze voor de brug over de rivier Ugab, verkoopstands met landelijk typische Herero poppen

Voortzetting naar Khorixas

Overnachting op het kampeerterrein Khorixas Lodge & Restcamp

- Khorixas - Twyfelfontein - Khorixas -

Reis van een dag door Damaraland westelijk van Khorixas

Arrest aan een Damara hut, kort bezoek

Reis naar het "versteende bos" en een kort bezoek door het terrein met stenige en fossiele stammen; vele Welwitschia planten

Reis richting twijfelbron, rondgang door de rotsen aan de helling van de berg in het dal "Uri-Ais" en bezoekt unieke rotsgravures (Petroglyphes), vervolgens middagpauze

Reis naar de "verbrande berg" (interessante tonaliteiten) en in het dal van de " orgelpijpen" (kolommen van basalt, oud van ongeveer 120 miljoen jaar)

Reis door het schilderachtige Damaraland met groene landschappen en interessante rotsvormingen, fotopauzes

Terugkeer naar het kampeerterrein Khorixas Lodge & Restcamp en overnachting

- Khorixas - Outjo - Okaukuejo (Etosha National Park) -

Reis door mooie groene landschappen in noordoost richting naar Outjo

Onderweg enkele fotostops, onder andere talrijke termietheuvels, met een vooruitzichtpanorama op de Ugab terrassen

Omweg naar de vingerklip, een interessante zuilvormige rotsformatie

Middagpauze in Outjo, individueel bezoek in de kleine stad

Voortzetting in richting Etosha-Pan, reis door het nationale park en de eerste dierlijke observaties (Zebra's, Impala’s, Giraffen, enz.)

Aankomst in het Kamp Okaukujeo, inkopen in het ruime kamp, bestijging van de uitzichttoren; Eekhoorns in het kamp

Aan de vroegtijdige en late avond, dierlijke observaties van verschillende uren aan de waterplaats van het kamp (Antilopen, olifanten, neushorens, leeuwen)

Overnachting in het kamp van Namibia Wildlife Resorts Ltd. in Okaukuejo

- Etosha National Park (Okaukuejo - Halali - Fort Namutoni) -

Observaties aan de waterplaats met de zonopgang (verschillende jonge leeuwen)

Bus-safari van een hele dag in Etoscha National Park:

Reis door verschillende landschappen (open steppe, dichte bomen) en observaties van de dieren (onder andere zebra kuddes, kudu antilopen, impala’s, oryx, struisvogels, giraffen, verschillende vogels)

Middagpauze in Halali Kamp, observaties aan de waterplaats van Halali (Kudu antilopen)

Namiddags omweg naar de Etoscha-Pan, een uitgedroogde enorme zee

's Avonds aankomst in het Kamp Namutoni (vroeger Duitse vesting), bezoek door het Kamp, beklimming van de uitzichttoren van de vesting, observatie aan de waterplaats (geen grotere dieren)

Overnachting in het Kamp Namutoni

- Fort Namutoni - Okahandja - Windhoek - Munchen -

Reis door het nationale park tot aan de Lindquist-Poort en vervolgens naar het oosten, later op de geteerde weg naar het zuiden, aan Tsumeb voorbij

Over de Otavi bergen, verder naar het zuiden door de steden Otavi en Otjiwarongo, korte pauzes aan de straatrand

Bezoek van de houtmarkt in Okahandja, laatste souveniraankopen

Voortzetting naar Windhoek en vervolgens verder op de parallelle wegen tot aan het kampeerterrein Harmony Seminar Centrum in de bergen Auas, ten zuiden van Windhoek

Afscheidsdiner en overnachting op het kampeerterrein

Zaterdag om 5.00 uur 's ochtends overdracht naar de luchthaven van Windhoek

Om 8.25 uur vlucht met de LTU-Airbus naar Munchen, aankomst in Munchen om 18.55 uur lokale tijd

1. Dag:

- Munchen - Windhoek -

Mijn laatste vakantie dateert reeds sedert midden april, begin mei op Sri Lanka. Ik heb terug vakantie nodig. Wij hebben nu 30 augustus 2004. Ik heb reeds in Namibië gewerkt, tijdens mijn “South Africa Tour” van 14.02. tot en met 17.02.1985.

Mijn eerste reis op het zuidelijk halfrond begon reeds gisteren op de luchthaven van Munchen. Na de vrij lange reis en vroeg s’ochtends in Munchen, heb ik nog echt veel tijd, om mij op het ruime terrein van de luchthaven om te kijken. Na verschillende uren wachten, alleen maar onderbroken door de veiligheidscontrole en de "Check-Inn", begint tenslotte tegen 21 uur het "Boarding". De LTU machine is in achterstand van een half uur. Wij starten eerst omstreeks 21.43 uur met onze nachtvlucht. Het is slechts door de aankondiging op het scherm in de cabine, dat ik leer, dat wij bijna precies langs dezelfde breedtegraad naar het zuiden vliegen. Wij vliegen onder andere over het westen van Sicilië, bereiken vervolgens Afrika tussen Djerba en Tripolis. In het midden van de nacht steken wij de evenaar over, vervolgens gaat vliegen wij nog Kinsjasa en Luanda voorbij, aansluitend nog kort de Atlantische kust van Angola voorbij, voordat wij Namibië bereikten. Omheen 6.25 plaatselijk uur, landt de Airbus 330-200 na 9 uur en 40 minuten vlucht op de luchthaven van Windhoek. Hier regeert weinig luchtverkeer en wij gaan te voet van het vliegtuig naar de aankomsthal. De zon stijgt eveneens juist op, en wij worden door wonderlijk, zonnig weer zonder wolken, met nu nog aangename en frisse temperaturen ontvangen. (bij benadering ongeveer 10 graden)

Na de paspoortcontrole en de snelle aankomstformaliteiten, bevinden de deelnemers van georganiseerde Rotel-reis zich voor de hal van luchthaven aan de bus terug. Het is niet de typisch rode Rotel-bus dat ik hier heb verwacht, maar een gehuurde normale bus. Wij leren dat de Rotel-bus met de slaapaanhangwagen (waarin wij de nachten gaan doorbrengen gedurende de georganiseerde reis) enkele kilometers verder in het zuiden op het kampeerterrein voor de hoofdstad op ons wacht. Wij bereiken echter eerst het kampeerterrein 's avonds. Eerst gaan wij op een bezoekrondgang van de hoofdstad. Voor de bus wachtend, zie ik eveneens mijn buur van het vliegtuig aankomen. Zoals het blijkt, heet hij Paul en is onze chauffeur van de Rotel-Bus en kok, die voor onze georganiseerde reis zijn vakantie moest onderbreken om naar Namibië terug te komen, want de voorziene busbestuurder had zich met de vorige reis aan zijn voet verwond. In de bus, worden wij door Rudolf begroet die ons als gids gedurende de twee volgende weken zal vergezellen. Wij rijden nu aldus in het centrum van de hoofdstad die zich 42 km van de luchthaven in een dal op ongeveer 1700 meters hoogte bevindt en met betrekkelijk hoge bergen is omgeven. Daardoor bevindt zich de luchthaven eveneens niet direct in de stad. Wij kijken nieuwsgierig door de vensters op het wijde lege en droge landschap op de weg naar Windhoek. In de stad, rijden wij eerst naar het parlementaire gebouw (paleizen van inkt) in het oosten van het centrum op een kale heuvel waarop zich een watertoren bevindt. Van hier biedt zich een goed zichtpunt op de kleine hoofdstad in het dal met ongeveer 240.000 inwoners. Rudolf verklaart ons de belangrijkste gebouwen van de stad die men van hier zien kan. Vervolgens gaan wij naar beneden in het centrum en wij stoppen aan het historische centrale station, dat vandaag nog deze functie houdt. Dit kleine station met twee kades werd in 1912 gebouwd. in de nauwe toegangshal die niet groter is dan in een kleine Duitse stad, hangen enkele historische beelden aan de wanden. Voor het station bevindt zich een oude locomotief; naast het gebouw zie ik nog andere historische voertuigen op de rails. In het station zelf, zijn er nauwelijks reizigers, en een man schrobt de bodem. Waarschijnlijk vertrekken hier maar weinig treinen per dag. De volgende halte op onze korte georganiseerde reis is het teken van de stad, de evangelische-luthériaanse kerk van Christus, dat zich weinig verhoogt in het historische centrum van de stad bevindt. Zij werd in 1910 als vredesmonument aan het eind van de oorlog tussen de Duitsers en de Nama, Herero en Ovambo gebouwd. Deze kerk die in neo-gotische stijl werdt gebouwd, is mooi en zeer aantrekkelijk. Daarachter zien wij op een heuvel het parlementaire gebouw van Namibië, het zogenaamde inktpaleis. Wij wandelen eveneens naar het zeer gekende monument van de ruiter ten zuiden van de kerk van Christus dat zich op een groot grasveld voor de vesting bevindt. Zij werd in 1912 als herinnering van de gevechten van de Herero en Nama opstanden opgericht door de Duitse troepbescherming.

Vervolgens rijden wij enigszins onderaan de kerk van Christus, op de grote parkplaats, waar wij uitstijgen, om ons er weer te bevinden rond 16 uur. Aangezien het maar ongeveer 9 uur is, hebben wij nu 7 uur vrije tijd voor onze eigen verkenningen van de hoofdstad. Aangezien mijn camera op onverwachte wijze zijn dienst weigert, zoek ik naar een fotowinkel, dat Rudolf mij aanbevolen heeft. Hier verkrijg ik de bevoegde hulp en mijn camera werkt opnieuw. Opgelucht ga ik dan verder in het centrum naar de voetgangerzone in de Post Street Mall. Naast de talrijke zaken, zijn vooral de stands van de talrijke wegverkopers interessant. Hun aanbod is uiterst veelvoudig, zoals houtwerken, kunstambacht, handvervaardigde kleding en verschillende andere originele dingen. Eveneens zeer interessant is de bron van de meteorieten in de post Street Mall. Hij bestaat uit 31 meteorieten gevonden dichtbij Gibeon (die uit 95% uit ijzer bestaat) en als ongewoonste bron van de wereld beschouwd wordt. Aan het eind van de straat, bevindt zich een winkelcentrum van gemiddelde omvang, waar ik eveneens veel bekende voedselproducten uit Duitsland ontdek. Vervolgens ga ik nog dwars door de stad naar het centrale station, waar ik nu met meer rust rondkijk. Overal zijn er nog sporen te ontdekken van het Duitse verleden en eveneens nog in het heden. Onderweg zie ik steeds opnieuw Duitstalige straatnamen, zoals bvb. Bahnhofstrasse of Schützenweg. Zij worden echter beetje bij beetje door Engelse namen vervangen. Men ziet eveneens vaak verschillende zaken of kantoren en zetels van ondernemingen met Duitse beschrijvingen. De krantenjongens verkopen overal op de wegen de duitstalige "algemene krant van Namibië". Aan een grote kruising van de hoofdstraat Independence Avenue met de John Meinert Street, ontdek ik een oud vlak gebouw met het uithangbord "Kaiserl. Landesvermessung ", die vandaag de kantoren van de Southern African Customer Unie vandaag beherbergd. Tegenover deze bevindt zich op de kruising het Kudu monument. Het centrum van de stad is betrekkelijk klein, en bezit lage gebouwen. Na ongeveer 1-2 uur ben ik reeds enkele plaatsen verschillende keer voorbijgegaan. Men heeft in werkelijkheid niet zoveel tijd nodig, waarover wij beschikken voor het bezoek van het centrum. Maar aangezien er vandaag niets anders voorzien is, wandel ik nog in de stad en bezoek verschillende zaken en winkelcentra. Tegenover het park van de dierentuin, dat omheen het monument van de beschermingstroepen werd gebouwd, bevinden zich in de Independence Avenue, talrijke souvenirwinkels. En ten zuiden van het park, hebben veel wegverkopers op de stoepen houtsnijwerken opgesteld. Ik bezoek in de loop van de dag eveneens nog twee keer de kerk van Christus, en eenmaal heb ik zelfs het  geluk om het eenvoudige binnenste van de kerk te zien, die juist voor schoonmaken wordt geopend. Gedurende het middagbezoek aan de kerk, maak ik een ontdekking die waarschijnlijk iedereen die voor de eerste keer het zuidelijke halfrond bezoekt, verbaast laat opkijken. Na dat ik 's ochtends de zon in het oosten heb gezien, verwacht ik dat nu, gedurende de middagtijd, dat de noordelijke kant van de kerk in de schaduw staat. In plaats daarvan, schittert de zon echter op deze zijde. Ik ben vooreerst een weinig verward, wat de hemeldirecties betreft, tot ik besef, dat het in zuidelijke halfrond omgekeerd is, ’s middags staat de zon in het noorden en niet zoals bij ons, in het zuiden. Vandaag, hebben wij een echt wonderlijke weer. De hemel is diepgaand blauw en absoluut zonder wolken, zoals men het zelden in Duitsland ziet. Middags hebben wij bij benadering ongeveer 27-30 graden. Een sterke wind verschijnt echter plotseling tegen de middag, die normaal voor het seizoen is, zoals wij het later ervaren. Aangezien ik nog veel tijd voor mij heb, alvorens verder te reizen, bezoek ik het oudste gebouw van Windhoek, waar het nationale museum is ondergebracht. De museumstukken die in eenvoudige nauwe lokalen van de vesting worden uiteengezet, stellen me enigszins teleur. Enkele particuliere verzamelaars hebben zeker veel meer dan dat wat hier wordt getoond. En eveneens de presentatie van de uiteengezette onderwerpen herinneren eerder aan een tentoonstelling die door leerlingen wordt georganiseerd.

Maar het land heeft zeker gebrek aan geld, om een meer professionele presentatie te organiseren. Los daarvan bezoek ik met grote belangstelling het museum dat ondanks alles een goede indruk op de geschiedenis van Namibië levert. In het eerste deel worden hoofdzakelijk oude fotografieën getoond en enkele oude onderwerpen, dat de geschiedenis van het Duitse koloniale tijdperk en de Zuid-Afrikaanse bezetting kort verduidelijkt. Men ziet eveneens op de foto's de legendarische aanvoerders van de vrijheid, zoals Samuel Maharero of Hendrik Witbooi. In het grotere deel van de tentoonstelling word dan de bevrijdingsstrijd en de weg naar de onafhankelijkheid  van Namibië getoond: Het UNO-mandaat, de UNO-missie, de voorbereiding van de verkiezingen en de verkiezingen zelf, en tenslotte de eerste regering. Hoofdzakelijk aanplakbiljetten, pamfletten, krantenknipsels, foto's, de uniformen en platen van de soldaten van de UNO worden getoond. In het laatste deel ziet men nog verschillende oude gebruiksvoorwerpen: Waaronder huisvestingsuitrusting, meubels, muziekinstrumenten van het begin van de 20-de eeuw. Men kan eveneens op de lage toren in het zuidoosten van de vesting stijgen. Men heeft van hier een goed overzicht op de hoofdstad. Overeenkomend daartoe zijn het respectieve panorama met de inschrijvingen van de belangrijkste gebouwen op de wanden geschilderd. De rest van mijn vrije tijd verbreng ik in het park van de dierentuin. Hier verzamelen zich eveneens 's namiddags veel inlanders, om zich met vrienden en kennissen te treffen of zich eenvoudigweg uit te rusten. Ik rust mij eveneens hier uit, van de spanningen van de lange reis en wandelingen in de hoofdstad. Ik blijf hier zittend en observeer de gebeurtenissen omheen mij. Punctueel om 16 uur gaan wij naar ons kampeerterrein in het Harmony Seminar Center behorend tot een Duitse Namibiër die zich in de bergen Auas, ongeveer 20 km ten zuiden van Windhoek bevindt. Wij rijden via een karig landschap dat echter vrij groen is, aangezien het onlangs betrekkelijk veel geregend heeft in Namibië. Hier zie ik voor de eerste keer onze Rotel-Bus met de grote aanhangwagen als slaapplaats, die de twee volgende weken ons huis zal zijn. Zoals ik het later ervaar, ben ik de enige nieuwe Rotel-tourist in de groep; enkele deelnemers hebben reeds meer dan 20 Rotel-reizen achter hen. Aldus observeer ik opmerkzaam, wat er te doen is. Maar vandaag, moet men niets doen. De busaanhangwagen is reeds opgebauwd en wij verkrijgen eveneens de avondmaaltijd vandaag in een kleine kantine van het seminariecentrum. Daardoor blijft de Rotel-keuken vandaag eveneens gesloten. Eerst worden de slaapcabines verdeeld. Ik besluit me voor een helemaal boven, in de derde verdieping van de aanhangwagen. Na de verplaatsing van de bagages (de hoofdbagages worden in de koffer van de bus geplaatst en alleen maar alle drie dagen heruitgegeven; het noodzakelijkst heeft men in een kleine zak die ‘s nacht in de gang voor de cabines blijft) en het organiseren van de cabine, vinden wij ons omheen 18.30 uur voor "de feestelijke avondmaaltijd" terug om kennis te maken in de kantine. Aangezien iedereen vandaag reeds tamelijk vermoeid is, duurt de gemeenschappelijke avond niet te lang. Voor dat ik mij eveneens rond 21 uur in mijn kleine cabine terugbegeef om te slapen, bewonder ik nog de fantastische sterrenhemel boven onze hoofden. Zo vele sterren, en zo duidelijk helder en schijnbaar zo dichtbij, heb ik nooit in mijn leven gezien. Ik observeer eveneens de sterrenmist, de melkweg en met hulp van enkele reisgenoten, erken ik verschillende sterrenbeelden, zoals de grote en kleine wagen, of het beroemde kruis van het zuiden. Ik ben van het schouwspel benevelt. Reeds korte tijd daarop, mengen zich in mooie dromen, vele indrukken van de vorige dagen.

2. Dag:

- Windhoek - Köcherbos - Keetmanshoop -

Ik breng een zeer goede eerste nacht in de vrij nauwe en ongewone slaapcabine door. Vandaag eet men voor de eerste keer buiten. Wanneer ik opsta, hebben andere reisgenoten reeds de tafels en de banken opgesteld. Ook de keuken in het achterdeel van de aanhangwagen is eveneens reeds open. Iedereen heeft reeds gisteren een kleine rode zak met alle eetmateriaal ontvangen: een grote tas, een diep bord, een kleine snijplank, het bestek en een klein doek om af te drogen. Rond 7.30 uur serveert onze kok en busbestuurder Paul, ons het typische Rotel ontbijt. Bij het brood, is er boter, jam of Nutella, vaak eveneens andere supplementen. Tijdens de volgende dagen is het een keer kaas, een keer worst of eieren, of ook andere dingen, naargelang wat Paul onderweg heeft gekocht. Om te drinken, is er thee of koffie. Er is altijd genoeg warm water in grote potten, zodat men eveneens onze thermos persoonlijk met thee of koffie voor de dag kan vullen. Na de maaltijd, vult men enkele kommen met warm water, teneinde dat iedereen zijn borden, tassen en bestek kan afwassen. Vervolgens plaatsen wij opnieuw de banken en tafels terug in de bagageruimte van de aanhangwagen. Nu volgt voor mij als beginneling het meest interessante deel van de reisvoorbereiding. De Rotel aanhangwagen moet voor de reis tezamen gebouwd worden. Vooreerst moet natuurlijk alles uit de gangen voor de cabines en de cabines zelf verwijderd  worden en in de bus zelf gestouwd worden. Het is belangrijk dat men niets in de cabines vergeet, wat men voor de rest van de dag nodig heeft, want later komt men er niet meer aan. De trappen naar de gang en de dikke en dubbele omhang langs de gang worden uiteengenomen. Vervolgens worden de bodem van de gang en het dak als twee klappen in drie delen omhoog of naar onder geklapt. Zij vormen nu een gesloten rechte wand van de aanhangwagen. Onze ervaren Rotelliers kennen reeds alle etappes en de vereiste handgrepen, aldus is de aanhangwagen reeds in enkele minuten gesloten en vaarbereid. Vandaag, blijft me alleen maar de rol van de toeschouwer. Punt om 8.30 uur vertrekken wij. Het weer is zoals gisteren, een stralend blauwe hemel en geen enkele wolk, en zo blijft het aldus de hele dag. Onze reisroute verloopt vandaag de hele dag naar het zuiden, op de voornaamste straat B1, die tot aan de grens met Zuid-Afrika leidt. Wij verlaten de bergen Auas, waar wij de nacht hebben doorgemaakt. Op de weg, zien wij verschillende grote rotsblokken. Vervolgens wordt het meer bergachtig, tot wij een vlak landschap bereiken. Wij rijden door een bossavanne met  een dicht boswerk en grote geelachtige grasvlakten daartussen. In het geheel is het landschap betrekkelijk groen, gemengd van beige en gele tonen, want vrij onlangs heeft het geregend. Onder de struiken, komt bruine roodachtig aarde te voorschijn. Hoe meer wij naar het zuiden komen, om zo minder struiken bevinden zich in het landschap. Weldra beheersen bredere oppervlaktes van gras het beeld, die vervolgens minder vol worden. Ongeveer 90 km ten zuiden van Windhoek rijden wij naar de rechts, die de kleine plaats Rehoboth voorbijgaat. Hier leven nog Afrikaans sprekende Rehoboth Baster, afstammelingen van de eerste Nederlandse kolonisten aan de zuid kaap van de 19-de eeuw en Khoisan vrouwen. Enkele kilometers achter Rehoboth houden wij kort aan. Hier steken wij de straal van de Steenbok over. Een groot paneel met de schrift "Tropic of Capricorn" wijst op deze aantrekking.

Weinig voor het volgende enigszins grotere dorp, Mariental, gaat de weg in het westen de grootste dam van Namibië voorbij, Hardap Dam. Vanaf de weg ziet men echter de dam niet. Met zijn water, worden de nabijgelegen oppervlaktes met hulp van enorme installaties verzorgd. In de sector van Mariental bevinden zich grote landbouwbedrijven, waarin Karakul schapen gekweekt worden. (De markt voor de Karakul wol is echter onlangs. gevallen) Wij zien van de bus grote groene velden, waar de rupsklaver voor de schapen wordt bebouwd. Wij gaan verder door het land van landbouwbedrijf en wij gaan voor Mariental nog een grote boerderij van struisvogels voorbij. Wij gaan niet in het centrum van de kleine stad dat aan het oosten van de weg ligt, maken echter omstreeks 11.45 uur, een middagpauze aan een benzinestation aan de hoofdstraat. Na dat wij hier wat gegeten hebben, gaat onze reis verder naar het zuiden, door de sector van het volk Nama. Wij zijn nu aan de westerse kant van de Kalahari. Na enkele kilometers, duikt aan linkerkant aan de horizon in het oosten een enorme ravijn op, die ons gedurende verschillende kilometers zal vergezellen. Deze ravijn met witte rand, zoals deze wordt genoemd, is het resultaat van verschillende miljoenen jaren van erosie en een onophoudelijke afbrokkeling. Voor 5 tot 15 miljoen jaren, werd hij door de Fish River in het landschap gesneden en heeft zich in de volgende jaren, ongeveer 40 km van het bed van de rivier verwijderd. De ravijn lijkt als een berg die gedurende kilometers wordt gesneden, met stijve en verticale hellingen, een natuurlijke barrière voor mens en dier. Ongeveer 150 km ten zuiden van Mariental kunnen wij een andere geologische bijzonderheid op de andere berm observeren. Van het brede niveau, stijgt van hier, op ongeveer 650 meters hoogte, een donkere kegelvormige berg van graniet (Brukkaros, 1586 meters) die aan een gebluste vulkaan herinnert. Het is een rest van laatste vulkaanplooiingen voor ongeveer 80 miljoen jaren. Wegen een kuip zoals een krater in de top, werd de berg eerder per vergissing voor een gebluste vulkaan gehouden. Het is echter geen uitgebroken lava die hier naar boven kwam, die de berg heeft gevormd. Wij rijden in een verlaten sector, een weinig bevolkte streek. Op een vierkante kilometer, leven in het zuiden van Namibië, ongeveer maar 1,7 personen. Maar kale maar uitgebreide landschap, dat op het eerste zicht monotoon lijkt, heeft eveneens zijn aantrekkingen, als bvb. de hierboven vermelde geologische bijzonderheden. Ook de kleuren van het landschap brengen eveneens een afwisseling in de monotonie. Wij zien hier stellenwijze hele tapijten van gele bloemen. Het gras is hier groener, en er duiken opnieuw verschillende struiken en bosjes op. Ook de aarde is nu eveneens groengrijs. Tegen 14.30 uur komen wij opnieuw in een meer bergachtige sector. Na de regen van de laatste dagen, hebben zich hier opnieuw vele kleine rivieren met water gevuld. En eveneens verschillende waterplaatsen slaan nog het kostbare water op. Intussen hebben wij dichtbij Keetmanshoop van de hoofdstraat afgebogen, en rijden nu op een piste naar het oosten, tot aan het hoofddoel van onze huidige dag, het zogenaamde Köcherbos. Na enkele kilometers, kort vóór 15 uur, bereiken wij de boerderij Gariganus, waarop zich de grootste nieuwsgierigheid van Namibië van het zuiden ter plaatse bevindt, de botanische attractie. Hier staan tussen grote rotsblokken, verschillende honderden exemplaren van Köcherbomen (Aloe dichotoma), die als een van de nationale planten van Namibië wordt beschouwd. Het is weliswaar geen bos in onze zin, maar de enige en bijzondere dichtheid van de bomen die elders slechts zelden en sporadisch voorkomt, heeft waarschijnlijk hier deze aanduiding gemarkeerd. Het handelt zich hier eigenlijk om een soort van Aloé tot 7 meters hoogte, die onder de bomen wordt geteld. De inheemse naam komt van de San (bosmannen) die de holle takken van de boom als koker voor hun pijlen hebben gebruikt. Wij hebben ongeveer 45 minuten tijd, om door het terrein te wandelen. De Köcherbomen zijn echt indrukwekkend met hun hoge takken zoals kaarskandelaars, die in vlezige bladeren eindigen. De boom heet eveneens niet nutteloos Aloé kandelaar. Enkele grote exemplaren met hun talrijke takken zijn waarschijnlijk ouder dan 200 jaar. Nu met de zon die aan de horizon buigt, en de absoluut wolkenvrije hemel, heeft men hier waarschijnlijk de beste voorwaarden, om deze enige bijzonderheid te bewonderen. Ik kom aan een ophoging, waar men het open landschap goed kan overzien, van alle zijden tot aan de horizon.

En het landschap is echt indrukwekkend. Niet alleen de bomen zelf, maar ook de gehele tapijten met gele bloeiende bloemen en de verspreide rotsblokken, typisch voor de sector van Keetmanshoop, een enige landschapsfeer. Deze rotsblokken van basalt, zien uit als van mensenhand opgezet, zijn de resten van gesmolten lava die ongeveer 180 miljoen jaar in de Karoo steen is doorgedrongen. Gedurende de volgende erosie van de zachte Karoo steen, kwamen deze basaltblokken vrij en door hun afbrokkeling bekwamen deze hun vreemde vormen. Ik merk niet, hoezeer de tijd snel voorbijgaat. Men zou nog lang hier tussen de bomen en de rotsen kunnen wandelen. Steeds opnieuw bieden zich interessante vooruitzichten voor foto's aan. Maar het is reeds kwart voor vier en de bus wacht reeds op ons. Wij rijden ongeveer 10 km terug in richting het westen, naar Keetmanshoop. De ongeveer 500 km ten zuiden van Windhoek liggende stad (en ja, wij hebben vandaag reeds zoveel kilometers afgelegd) wordt als hoofdstad van het zuiden beschouwt. Wanneer wij hier aankomen, word ik door de dominerende leegte in de stad verrast. Vandaag is zondag, en alle winkels zijn gesloten, de wegen zijn absoluut verlaten. Men heeft bijna de indruk, dat het een spookstad is. Maar later zien wij enkele voorbijgangers en enkele auto's. Anders is hier alles rustig. Evenzeer ben ik in Keetmanshoop van de ongelooflijk brede wegen met een bijna niet- bestaand autovervoer verrast. Op enkelen van hen kunnen misschien zelfs vier of meer stroken op passen. Wij wandelen door de verlaten stad en komen aan de grote kerk in steen van de Rijnse Missie. Deze is een overblijfsel van de tijd van de stichting van Keetmanshoop tegen 1866, wanneer hier een Missiepost  gegrond werd. De kerk zelf werd in 1895. beëindigd. Spijtig is de kerk gesloten en wij kunnen het museum van de stad daarin niet bezoeken. Enkele straten verder zien wij nog een ander overblijfsel van het Duitse koloniale tijdperk, een gebouw in steen met het opschrift "keizerlijk postkantoor" aan de ingang. En tot op heden vervult het gebouw nog zijn functie als postkantoor deze provinciestad. Wij blijven in Keetmanshoop tot ongeveer 16.30 uur. Vervolgens gaan wij naar ons kampeerterrein voor de nacht. Lafenis Ruskamp bevindt zich ongeveer 10 km ten zuiden van Keetmanshoop, en in ongeveer 15 minuten zijn wij daar. Paul parkeert de bus op een aangewezen plaats en wij beginnen met de opbouw van de slaapaanhangwagen. Nadat eveneens de tafels en de banken worden opgesteld, stelt Rudolf een ontvangstcocktail voor en brengt enkele flessen Amarula flessen. Amarula Cream is een zeer populair likeur in Namibië, dat van de vruchten van de legendarische Marula boom wordt vervaardigd, eveneens bekend als olifantvruchtboom. De likeur bezit de kenmerkende smaak van de Marula vruchten, herinnerd echter sterk aan Baileys. Het doet ons in elk geval goed. Na ongeveer 40 minuten is de avondmaaltijd eveneens reeds klaar, dat Paul intussen heeft voorbereid. Tegen 17.45 uur verdwijnt de zon en het wordt vrij koud buiten. Ik blijf dus niet te lang buiten na de maaltijd en ik ga in mijn cabine slapen.

3. Dag:

- Keetmanshoop - Ai-Ais -

Vandaag is het vertrek reeds om 8 uur gepland. Zoals gewoonte, is er eerst een uur daarvoor het ontbijt. Vervolgens volgt de afwas, plooien van onze uitrusting en de samenbouw van de aanhangwagen. Alles gaat zeer snel vooraan, zodat wij op tijd klaar zijn voor het vertrek. Wij gaan op de B1 door Namaland naar beneden. De weg maakt eerst een lichte boog achter Keetmanshoop naar het zuidoosten, vervolgens leidt zij verder naar het zuiden, en later enigszins naar het zuidwesten in de richting van de Zuid-Afrikaanse grens. De sector is hier vrij leeg, er zijn bijna geen grotere planten. Wij zien alleen maar gras en van tijd tot tijd een geïsoleerde boom gedurende onze reis. Het is echter hier eveneens landbouwbedrijf. Overal vergezellen ons langs de weg omheiningen sedert wij Windhoek hebben verlaten. Door kilometers lange sluitingen worden de enorme landbouwboerderijen afgezonderd van de andere en van de wegen, teneinde dat het vee niet wegkomt. Het verlaten landschap wordt steeds nog door kleine gele wildbloemen, die langs de straten, tapijten van bloemen vormen. Na enkele dozijn kilometers duiken aan de horizont, links en rechts van de weg bergen op. Het zijn de grote bergen van Karas in het Oosten en de kleine bergen van Karas in het Westen. Zij vergezellen ons tot na Gruenau. Het kleine dorp bevind zich wat afzijdig van de straat. Wij maken echter een korte pauze aan een tankstation aanstonds op de B1. Op de andere berm, hebben de inlanders met eenvoudige middelen enkele stands met herinneringen opgesteld. Hier bieden zij vooral verschillende snitwerken in hout aan, van kleine olifanten tot giraffen van 2 meters. Men kan hier eveneens verschillende delfstoffen van de sector voor enkele dollar Namibische kopen. Ik koop hier eveneens een kleine gesneden olifant in hout en enkele delfstoffen. Achter Gruenau, wordt de omgeving nog vlakker. Na enkele kilometers, dichtbij Grootplaas, buigen wij ongeveer om 10.30 uur van geteerde B1, naar het westen af. Nu rijden wij op een rechte piste, richting Ai-Ais. Hier is het landschap bijna reeds woestijn. Alleen maar enkele geïsoleerde grasbosjes en struiken die zich aan het warme klimaat (Succulenten) hebben aangepast, in de bruinzwarte aarde. Kein Geen enkele menselijke ziel is daar. Eveneens op de B1 hebben wij bijna geen auto's ontmoet. Na enige tijd zien wij voor de sector een typische kar met paard met twee wielen die ons op de piste tegenkomt. Paul stopt de bus en wij stijgen uit. Ook de Namas houden eveneens hun kar aan en poseren graag voor de foto's. Het zijn twee mannen en twee vrouwen die waarschijnlijk naar de volgende stad gaan.  Samenkomsten deze aard zijn zeldzaam in deze woestijn, en zij observeren ons eveneens belanghebbende alsook onze bus. Zij verheugen zich eveneens over de kleine dingen die zij van ons ontvangen.

Wij naderen langzaam de bergen aan de horizon. Eerst zijn echter geïsoleerde granietrotsen op de weg  zichtbaar, die sterk beschadigd zijn. Van de bus uit, zien wij eveneens de eerste springbok op onze georganiseerde reis. Tegen 11.30 uur bereiken wij de bergen, waarin zich Ai-Ais, onze bestemming van vandaag bevindt. Het zijn vrij naakte rotsen, die ons nu op beide zijden van de zigzagante weg vergezellen. Kort voor Ai-Ais stoppen wij kort aan een bijzondere berg. Het is de zogenaamde rozen kwartsberg, een andere geologische bijzonderheid op onze weg. Overal komen kleinere en grotere accumulaties van deze delfstof te voorschijn. Enkele grote blokken roze kwarts bevinden zich aan de voet van de rotsen en hun pieken bestaan volledig daaruit. Wij verzamelen enkele kleine fragmenten van roze kwarts aan de voet van de berg en in het lagere deel van de steile helling. De integratie van roze kwarts in de rots en enkele grote blokken schitteren in de zon en bieden in de blauwe hemel, mooie motieven voor foto's aan. Ik wissel mijn film in mijn camera, die net ten einde is en maak enkele mooie foto's. Enkele uren later merk ik  in Ai-Ais tot mijn verergering, dat ik in mijn haast de film niet juist ingelegd heb, en dat de foto's niets geworden zijn, aangezien de film niet verder werd vervoerd. Omstreeks 12.15 uur bereiken wij tenslotte Ai-Ais, waar ook eveneens de stoffige straat eindigt. Ai-Ais is voor al een grote toeristenattractie aan het zuidelijke eind van beroemde Fish River Canyon. Van hier, zijn het minder dan 50 km in luchtlijn tot naar Zuid-Afrika. Op een grote en bewaakte sector, die tussen een helling van berg en de Fish River aan de andere zijde, bevindt zich een kampeerterrein van eerste klasse, met bungalows en eveneens vakantiewoningen. De gezondheidsinstallaties van het kampeerterrein zijn zeer goed uitgerust. De installatie heeft ook een restaurant, een winkel, tennisplaatsen en een tankstation. De vakantieplaats verdankt zijn bestaan door de warme bronnen die hier ontspringen. Daarom bevinden zich ook hier een officieel kuuroord en eveneens een overdekt zwembad, alsook een in vrije lucht. In totaal, is de installatie zeer ruim en zeer goed gehandhaafd. Mooie groene oppervlakte en enkele palmen ronden deze goede indruk af. Na de aankomst in het Restcamp, zoekt Paul een mooie plaats aan de rivier (waarvan wij echter door een lage muur afgezonderd zijn) voor onze bus. Wij bauwen onze aanhangwagen terug op, teneinde wij terug in de cabines komen kunnen. Nu hebben wij vrije tijd voor de rest van de dag. Enkele van ons gaan onmiddellijk in het zwembad in volle lucht. Ik heb echter geen lust op een bad. In plaats daarvan wil ik de omgeving verkennen. Ik ga eerst voor de toegangpoort van de installatie en wandel op de piste terug, van waar wij zijn gekomen. Zijdelings van de straat, buigt de weg naar een klein dorp af, dat zich rechtstreeks in het bed van de rivier bevindt. Ik volg echter de piste verder die zich tussen de rotsachtige en bruine bergen ombuigt. Ik speel eerst met de gedachte, om tot de berg van roze kwarts te komen, waar ik op de heenreis mijn foto's niet gelukt heb. Maar de berg bevindt zich veel verder dan ik heb gedacht. Ik kom de eerste bocht voorbij, vervolgens de tweede, maar de berg is niet in zicht. En intussen is het in de vrij nauwe ravijn tussen de rotsen zo warm geworden, dat men met 40 graden in de zon amper nog gaan kan. En nergens is er schaduw; de zon brandt meedogenloos in de hemel zonder wolken. Ik besluit om terug te keren, wat een juiste beslissing is (zoals ik het morgen vaststel op de terugreis, de roze kwartsberg is niettemin verschillende kilometers van het Kamp).

Niet tevergeefs, betekent Ai-Ais in de Nama-taal "gloeiend heet". Naast de 40 graden warme bronnen, telt zij voor de hoogste buitenlandse temperaturen, dat in de sector regeren, de hoogste in heel Namibië. In de zomer, belopen deze met meer dan 40 graden in de schaduw, en daarom blijft Ai-Ais van november tot in maart gesloten. Terugkeer in het Restcamp, doe ik inkopen in de installatie. Plots zie ik een man gehurkt achter een kleine muur, die met stenen werpt. Ik volg het traject met mijn ogen, en ik zie niet ver van mij, een baviaanfamilie met drie kleinen die in de omgevallen vuilnisbakken zoeken. Een krachtig mannetje houdt de wacht en nadert ons. Wij zien duidelijk zijn aanzienlijke scherpe tanden. Ik zou me niet graag met hem in aangezicht tegenover willen bevinden. De bavianen trekken zich langzaam na enkele tijd terug, en gaan langzaam aan het eind ten noorden van de installatie, waar zich eveneens de toegang van de Fish River Canyon bevindt. Korte tijd later volg ik de bavianen en verlaat onze installatie in richting van de canion. Langs enkele trappen komt men naar beneden, aan de bruinachtige rivier. Enkele meters verder, bevinden zich een aan de rechterkant een wandelweg naar de binnenzijde van de canion. Reeds hier stijgen van beide kanten van de Fish Rivers hoge rotshellingen, maar zij worden natuurlijk nog veel hoger, hoe meer men naar het noorden in de tweede grootste canion van de wereld doordringt. Ik ga ongeveer een half uur in het binnenste van de ravijn. De weg geleid gedeeltelijk in zekere afstand van de rivier, tussen bosjes en door zandbanken. Het blijft zeer heet in de zon, die nu in het Westen staat, en schittert hartelijk en vol aan "mijn" zijde van de rivier. Aangezien ik vandaag niet te veel in vorm ben en dat wij morgen in de ochtend eveneens nog tijd voor onze eigen verkenningen hebben, keer ik naar het Kamp terug. Ik gebruik de rest van de namiddags, om postkaarten te schrijven en me te ontspannen. 's Avonds, verkrijgen wij een prima avondmaaltijd die door Paul wordt  opgediend. Wanneer wij eten, is het buiten reeds somber geworden, maar nu regeren hier aangename lauwe temperaturen. Gedurende wij ons aan de tafels onderhouden, presenteer ik nog een beetje magie, tot het plezier van alle aanwezigen. Vervolgens gaan wij allemaal naar bed.

IN VOORBEREIDING VOOR VERTALING

4. Dag:

- Ai-Ais - Fish River Canyon - Hobas Camp -

Den ganzen Vormittag bleiben wir heute noch in Ai-Ais. Nicht desto trotz stehen wir schon gegen 6 Uhr auf, denn um 7 Uhr gibt es schon Frühstück. Das frühe Aufstehen lohnt sich. Wir können direkt neben unserem Bus beobachten, wie auch die Natur aufwacht. Auf einem Ast eines großen Baumes, unter dem wir unsere Tische aufgebaut haben, entdecken wir vielleicht 10-15 kleine, grünliche Vögel, die dicht aneinander gedrängt, quasi "Arm in Arm", schlafen. Dann wacht einer nach dem anderen auf, macht eine kurze Morgentoilette seiner Gefieder und fliegt weg. Innerhalb weniger Minuten verschwinden so alle diese grünen Vögelchen in den Weiten des Canyons. Als ich am Morgen aufwache, stelle ich mit großer Überraschung fest, daß der Himmel sehr stark bewölkt ist. Nirgendwo am Himmel ist der Blau der vergangenen Tage zu entdecken. Im Laufe des Vormittags ziehen sich die Wolken aber teilweise zurück, und es kommt auch die Sonne zum Vorschein. Nach dem ausgiebigen Frühstück unternehmen wir einzeln oder in kleinen Grüppchen individuelle Wanderungen in den südlichen, vorderen Teil des Fish River Canyons. Zunächst gehe ich über den mir schon vom gestern bekannten Weg. Er verläuft in der Sichtweite des Flusses. Dann aber wird der Canyon breiter und ich entferne mich zunehmend von dem Fluß. Man erkennt aber, wie weit das Wasser reicht, wenn es geregnet hat. An manchen Stellen hätten wir nach den Regenfällen vor wenigen Tagen nicht weiter gehen können. Heute zeugt der stellenweise noch sumpfige oder bereits ausgetrocknete und zerplatzte Flussschlamm von dem Wasserstand der letzten Tage. An manchen Stellen versinke ich sogar noch leicht in dem sumpfigen Boden. Aber bei den hier herrschenden Temperaturen, kann man förmlich beobachten, wie der Boden vor den Augen austrocknet und der Fluß sich zurückzieht. Die Veränderungen fallen bereits auf dem Rückweg auf. Meistens gehe ich aber über Steine und Sand, der stellenweise sogar kleine Dünen bildet. Ich bewundere die gewaltige Landschaftskulisse und die den Bedingungen angepaßte Vegetation. Hier wird jedem sofort bewußt, wie klein und schwach wir angesichts der Urkräfte der Natur sind, die diese Landschaft geschaffen und hier immer noch das Sagen hat. Und nachmittags sehen wir erst, wie gewaltig wirklich der Canyon ist. Auffällig ist auch die absolute Stille und Ruhe, die in der Schlucht herrscht. Manchmal wird sie aber vom entfernten Brüllen der Paviane irgendwo in den felsigen Hängen der Schlucht unterbrochen. Später sehe ich aber auch direkt am Fluß frische Spuren im Sand - vermutlich von Pavianen. In der Abgeschiedenheit des Canyons, an den zum Teil dicht bewachsenen Ufern würde ich ihnen nicht gerne begegnen wollen.

Nach 1,5 Stunden Wanderung in den Canyon hinein, der vor unseren Augen immer tiefer und gewaltiger erscheint, ist es an der Zeit umzukehren, um die Abfahrtzeit unseres Busses nicht zu verpassen. Auf dem Rückweg gehe ich aber viel schneller und halte nicht an, so daß ich dafür nur eine knappe Stunde brauche. Kurz vor 11 Uhr bin ich zurück im Camp. Ich habe also noch Zeit genug, um mich zu den anderen Mitreisenden auf der Terrasse vor dem Restaurant zu gesellen und etwas zu essen. Da das Restaurant aber erst um 12 Uhr aufmacht, bleibt die angebotene Speisenauswahl sehr klein. Ich beschränke mich nur auf Pommfrites, die ziemlich fettig und salzig sind. Um 12.30 Uhr sitzen wir alle im Rotel-Bus und verlassen Ai-Ais auf dem gleichen Weg, wie wir hierher gekommen sind. Nach etwa 10 km biegen wir auf eine Schotterpiste nach Norden ab und fahren in etwa parallel zum Fish River Canyon nach Hobas, das etwa 70 km von Ai-Ais entfernt liegt. Von Bus aus erblicken wir einige Springbocke, die nach Nahrung suchen. Um uns herum sehen wir eine richtige Mondlandschaft mit nur sehr spärlicher, karger Vegetation. Neben vereinzelt wachsenden, kleinen Büscheln vom ausgetrockneten Gras sind vor allem größere, buschartige Euphorbien typisch für diese Gegend. Solche Euphorbien speichern viel Wasser in ihren blattlosen, fleischigen Trieben und sind diesen extremen klimatischen Bedingungen ideal angepaßt. An einer Stelle, wo besonders viele große Exemplare vorkommen, halten wir an, und schauen uns diese interessanten Pflanzen an. Im Hintergrund sehen wir die nackten und zerklüfteten Bergformationen am Rande des Canyons. Das Wetter hat sich zwischenzeitlich gebessert. Nur noch einzelne Wolken, mitunter auch größere, ziehen durch den Himmel. Unterwegs nach Hobas machen wir noch weitere kurze Photopausen. Während einer solchen Pause klettern wir auf einen Hang an der befestigten Piste. Von hier aus haben wir einen wunderschönen Panoramablick auf die zu allen Seiten absolut baumlose und unendlich weite Landschaft. Im Westen sehen wir in einiger Entfernung den Fish River Canyon, der sich wie ein gewaltiger, breiter Riss durch die ansonsten ebene Landschaft zieht. Nach der Ankunft in Hobas, dem Tor zum Fish River Canyon Park, das sich als ein kleiner Campingplatz im weiten Ödland entpuppt, und der Anmeldung beim Platzwart, koppeln wir unseren Schlafanhänger ab und fahren mit dem Bus sofort weiter. Nach einigen Kilometern Fahrt durch eine vollkommen offene, flache Landschaft erreichen wir gegen 14 Uhr den Hauptaussichtspunkt am nördlichen Ende des Canyons. Der Ausblick von hier ist überwältigend und atemberaubend. Vor uns liegt der zweitgrößte Canyon der Welt, und seine Ausmaße sind wirklich gewaltig: er ist 161 km lang, über einen halben Kilometer (549 m) tief, und stellenweise über 25 km breit. Und uralt ist er auch: bereits vor einer halben Milliarde Jahren kam es hier in Nord-Süd-Richtung zum Aufbrechen der Erdkruste, der Rest wurde durch den Fluß in Millionen von Jahren geschaffen. Unten vor unseren Augen windelt sich s-förmig der Fish River, der bei dieser Entfernung und im Verhältnis zu den gewaltigen Canyon-Hängen, nur wie ein kleiner Ringelbach erscheint. Sein Wasser ist bräunlich, ebenso wir auch die steilen Canyon-Wände und die Landschaft um uns herum. Aber die verschiedenen Gesteinschichten an den Hängen, die bis zu 3 Milliarden Jahre alt sind, weisen auch unterschiedliche Farbschattierungen auf. Unten im Canyon und an den Hängen erkenne ich keine Spuren der Vegetation. Auch die weiten Ebenen auf beiden Seiten des Canyons sind nur spärlich mit trockenen Gräsern und einigen anderen kleinen Pflanzen bewachsen. Soweit das Auge reicht, dominieren die Farben Ocker, gelb und braun.

Kurz nachdem wir den Main Viewpoint erreicht haben, schieben sich dichte und zum Teil dunkle Wolken direkt vor die Sonne und verhüllen den Canyon im Schatten. Schade, denn ohne Sonnenlicht wirken die Farben des Canyons längst nicht so plastisch und ansprechend, wie vorher. Die Schlucht hat jetzt etwas Bedrohliches in sich. Wir haben jetzt genug Zeit, um sich in Ruhe am Rande des Canyons umzuschauen. Die Meisten von uns unternehmen eine kleine Wanderung zum nur wenige Kilometer weiter nördlich gelegenen weiteren Aussichtspunkt, dem Start Viewpoint. Wir gehen am östlichen Rand des Canyons. Das flache Gelände fällt einige Meter weiter ein paar Hundert Meter fast senkrecht nach unten ab. Nirgendwo hier gibt es eine Möglichkeit, herab- oder vom Canyon heraufzusteigen. Auf der gesamten Canyonlänge gibt es nur einige wenige Stellen, wo dies möglich ist. Unterwegs entdecke ich in der öden und steinigen Weite der Ebene am Canyonrand einen einsamen Köcherbaum, der den widrigen Bedingungen, die hier für die Vegetation herrschen, scheinbar trotzig widersteht. Obwohl er nur wenige Astgabelungen und ein paar grüne Blätter hat, belebt er stark die von Steinen und Felsen dominierte Landschaft. Die Wanderung erlaubt uns immer wieder interessante Einblicke in die Tiefen des Canyons. Nach einiger Zeit erreichen wir schließlich den Start Viewpoint. Hier ist neben einer großen Tafel mit der Karte der Schlucht auch ein Areal mit Holztischen und -bänken eingerichtet, von wo man einen Panoramablick auf den Canyon und den Fish River genießen kann. Direkt daneben befindet sich einer der wenigen möglichen Abstiege ins Canyon. Es geht hier sehr steil ca. 600 m abwärts. An dieser Stelle beginnt man eine Trekking-Tour, die nach ca. 90 km und 5 anstrengenden Tagen des Marsches am Grund des Canyons in Ai-Ais endet. Diese Wanderung wird nur bei sehr guter Fitness empfohlen und erfordert auch die Vorlage eines Gesundheitszeugnisses, denn unterwegs gibt es nur sehr wenige mögliche Notausstiege aus dem Canyon. Wir sind jetzt am nördlichen Ende des eigentlichen Canyons, aber die Schlucht zieht sich - deutlich breiter und flacher - auch noch weiter nach Norden. Inzwischen haben sich die meisten Wolken verzogen, die seit unserer Ankunft am Canyon die Sonne verdeckt haben. Die Strahlen der schon relativ tief über dem Horizont stehenden Sonne lassen die Felswände der Schlucht wieder in warmen Braun- und Ockertönen glänzen. Durch den Schattenwurf werden jetzt auch die faltigen Strukturen der Hänge betont. Die meisten von uns bleiben hier längere Zeit stehen bzw. sitzen und bewundern einfach die gewaltige Kulisse. Auch ich verbringe hier einige Zeit hier, schaue mich zu allen Seiten um, entdecke neue interessante Details auf dem Grund des Canyons, oder lasse einfach die grandiose Landschaft auf mich einwirken.

Zufällig höre ich, daß heute in Namibia eine partielle Mondfinsternis beobachtet werden kann. Eine Mitreisende aus unserer Gruppe hat dies schon zu Hause gewußt, und hat deshalb einen speziellen Filteraufsatz für das Kameraobjektiv mitgebracht. So können wir alle durch ihre Kamera eine Bilderbuch-Finsternis bestaunen. Gegen 16.30 Uhr kehre ich auf dem gleichen Weg zurück zum Hauptaussichtspunkt, wo auch unser Bus wartet. Bis zum Sonnenuntergang, den wir von hier aus beobachten möchten, bleibt noch eine gute Stunde Zeit. Ich wandere also jetzt entlang des Canyon-Randes in die entgegengesetzte Richtung. Der Pfad führt etwas weiter weg von Canyon, so daß man nicht hineinblicken kann. Auf der anderen Seite erstreckt sich der Blick über eine leicht abfallende, unendlich weite Ebene bis hin zu schwach erkennbaren Bergketten am Horizont. Das Gelände liegt vor mir, wie auf einem Präsentierteller, aber auch hier ist kein einziger Baum zu sehen, nur Gräser und sonstiges trockenes Gewächs. Die Zufahrtpiste zum Hauptaussichtspunkt schlängelt sich durch die bräunliche Landschaft, deren Farben jetzt zunehmend kräftiger werden. Es wird auch deutlich kühler und ein starker Wind zwingt mich, meine Jacke anzuziehen. Außer unserer Gruppe sehen wir hier nur einige wenige Touristen. Gegen 17.30 Uhr versammeln sich alle an der Balustrade des Main Viewpoints am Rande des steilen Canyonhanges. Die Sonne auf der anderen Seite des Canyons steht nur noch knapp über dem Horizont und wirft die letzten Strahlen auf die östliche Canyonwand, an der wir stehen. Wenige Minuten später, um ca. 17.40 Uhr verschwindet sie hinter den Hügeln im Westen des Canyons. Der Himmel mit den wenigen Wolken verwandelt sich jetzt in ein herrliches orangen-rotes Lichtenmeer, das ihre Farben ständig wechselt und dann langsam zum Erlischen bringt. Währenddessen steigen wir in den Bus ein und fahren zum Camp Hobas zurück. Bald wird es ganz dunkel. Unser Busfahrer muß jetzt auf der holprigen Piste sein ganzes Können unter Beweis stellen. Nach etwa 10 km erreichen wir unseren Campingplatz. Während wir jetzt den Anhänger aufbauen und unsere Tische aufstellen, widmet sich Paul gleich seiner Kochtätigkeit. Eine gute halbe Stunde später serviert er uns ein warmes, leckeres Abendessen - Chilli con carne. Nach dem Tag voller Eindrücke schmeckt es uns allen sehr gut. Und es wärmt uns auch etwas auf. Es ist jetzt nämlich sehr kalt - nur 11 Grad. Zum Essen haben wir uns alle in unsere wärmsten Jacken angezogen. Aber trotzdem kann man heute - im Gegensatz zum gestrigen Tag - nicht allzu lange draußen sitzen bleiben, und so ziehen wir uns nach dem Essen und Geschirrabwasch nach und nach in unsere Schlafkabinen zurück.

5. Dag:

- Hobas Camp (Fish River Canyon) - Lüderitz -

Heute beginnen wir den Tag sehr früh schon - bereits um 6.30 Uhr wird gefrühstückt und eine Stunde später verlassen wir Hobas. Es gibt wieder ein schönes, wolkenloses Wetter. Aber am Morgen ist es auch sehr kühl - kaum mehr als 10 Grad. Wir fahren über wenig benutzte, staubige Pads durch ein karges und steiniges Flachland. Nur vereinzelt wachsen hier Grasbüschel oder andere kleinwüchsige Gewächse. Aus dem Bus erblicken wir einen Springbock und einige Strauße, die aber nach dem Auftauchen unseres Gefährtes sofort weglaufen. Im Osten schimmern am Horizont die Kleinen Karasberge.

Obwohl wir alle Fenster im Bus sorgfältig geschlossen haben, ist die Kabine bald voll mit Staub. Wie sitzen wie in einem total verqualmten Zugabtei. Vom einen Ende der Buskabine sieht man kaum die Leute am anderen Ende. Aber dagegen ist nichts zu machen. Der feine Staub kommt durch jede, auch so kleine undichte Stelle herein. Und hinter unserem Fahrzeug zieht sich eine riesige Staubwolke, die noch lange nach unserer Durchfahrt zu sehen ist. Unter ähnlichen Bedingungen begegnen wir in den nächsten Tagen auch einigen wenigen entgegenkommenden Fahrzeugen. Jedes Mal müssen wir dann kurz anhalten, denn nach der Vorbeifahrt eines anderen Autos wird der Staub so in der Luft aufgewirbelt, daß man vor sich nichts mehr seht und folglich nicht fahren kann. Nach ca. 45 Minuten Fahrt überqueren wir bei Holoog ein ausgetrocknetes Flußbett und machen anschließend eine 15minütige Pause. Im Schatten eines weitverzweigten Kameldornbaumes finden wir zwei deutsche Soldatengräber aus dem Jahre 1906. Die Grabsteine enthalten ihre Namen und sind ein Zeugnis, wie jung diese Angehörigen der Deutschen Schutztruppe hier, fern der Heimat gestorben sind. Westlich unserer Piste sehen wir einen Wall, auf dem eine Eisenbahnlinie verläuft, die über Grünau bis nach Südafrika führt. Während unserer Weiterfahrt hält uns Rudolf einen Vortrag über die Buschmänner, ihre Verhaltensweisen, Traditionen, etc. Wir fahren weiter nach Norden, Richtung Seeheim. Nach einigen Kilometern entscheidet unser Reiseleiter, einen kleinen Umweg zu machen. Unsere ursprünglich geplante Strecke führt durch einige weitere Flußbetten, wo natürlich auch keine Brücken vorhanden sind. Rudolf hat sich bereits auf dem Campingplatz informiert und fürchtet, daß nach den starken Regenfällen vor einigen Tagen besonders ein Fluß - der Löwenfluß - noch zu viel Wasser führt und wir ihn mit unserem Bus nicht überqueren können. Er will lieber auf Nummer sichere gehen und lieber sofort einen Umweg in Kauf nehmen, als das Risiko, später u.U. umkehren zu müssen. Die Landschaft ist weiter karg und flach, es tauchen aber mehr kleine Dornbüsche auf. Kurze Zeit später wundern wir uns aber über das Grün, das vor unseren Augen plötzlich auftaucht. Hier befindet sich eine große moderne Farm, die dank der Wasserversorgung von einem benachbarten Stausee - dem Nautedam - z.B. den Weinanbau ermöglicht. Wir sehen auch große Dattelpalmenhaine. Insgesamt ist die Vegetation hier wieder etwas üppiger. Bald sehen wir auch die Staumauer rechts der Piste sowie das Wasser des Löwenflusses, das vom Nautedam abgelassen wird und quer über unseren Weg weiterfließt. Das Stück der Piste über das Flußbett wurde ausbetoniert und auf beiden Rändern des Weges sind in Schrittweiteabständen quadratische Betonklötze aufgestellt. Wir verlassen den Bus und laufen zu Fuß über die Betonklötze auf die andere Seite des Löwenflusses, der ein Zufluß von Fish River ist. Dabei beobachten wir einige Einheimische, die mit kleinen, zwischen den Betonklötzen befestigten Säckchen aus Jute oder anderen Stoffen Fische fangen. Die kleinen Fische fließen einfach getrieben von dem schnellen Wasserstrom hinein. Nachdem wir den schmalen Fluß zu Fuß überquert haben, fährt auch der Bus langsam durch das Wasser. Danach setzen wir unsere Reise fort. Um 9.35 Uhr erreichen wir bei Seeheim die Teerstraße B4 von Keetmanshoop nach Lüderitz und biegen auf sie nach Westen ab. Etwa 10 Minuten später halten wir an einer großen Straßenbrücke an. Wir machen jetzt einen Spaziergang über diese neuerbaute Brücke, die den Fish River überspannt. Der Fluß fließt unten langsam vor sich hin. Er führt nicht viel Wasser. Aber die feuchte Umgebung reicht aus, damit sich hier eine etwas üppigere Vegetation entwickeln kann. Einige große, grüne Bäume wachsen am Flußbett und auch schöne Teppiche von gelben Blüten sind unten zu sehen. Südlich der Brücke sieht man, wie auf beiden Seiten des Flußes langsam steile Felsufer emporsteigen. An dieser Stelle beginnt allmählich der berühmte Fish River Canyon.

Nach einem 15minütigen Aufenthalt an der Brücke setzen wir um 10 Uhr unsere Reise in Richtung Westen, nach Lüderitz, fort. Die Landschaft ist nicht allzu abwechslungsreich. Wir überqueren ein kleines Gebirge, dann wird es wieder flach. Nur einige kleine abgetragene Felsberge tauchen ab und zu auf. Kurz vor dem Mittag passieren wir Aus, eine kleine Ortschaft, bestehend aus einer Polizeistation, einer Tankstelle, einem Hotel und wenigen Häusern. Der Name des Ortes ist auch Programm. Hier gibt es nichts zu sehen, es ist ein eher öder Ort. Aber im ersten Weltkrieg befand sich in der Nähe des Ortes ein großes Kriegsgefangenenlager, in dem große Teile der deutschen Schutztruppe und der Polizei interniert wurden. Etwa 1500 Männer mußten hier in unmenschlichen Bedingungen, vor allem wegen des heißen Klimas, etwa 4 Jahre lang ausharren. Kurz hinter Aus halten wir auf einem kleinen Parkplatz und machen eine einstündige Mittagspause. Da es geplant ist, daß in den nächsten Tagen ein Abendessen aus unserer mobilen Küche ausfallen soll, bekommen wir heute als Ersatz dafür ein Mittagessen. Wir bauen unsere Tische und Bänke auf und Paul gibt aus der Küche ohne große Vorbereitungen ein einfaches Essen aus. Zum Brot gibt es nur Leberkäs und Gurken. Aber es schmeckt trotzdem gut und es stillt auch den Hunger. Nach dem Essen spaziere ich noch ein wenig durch die karge, rostfarbene Umgebung und beobachte die trockenen, sukkulentenartigen Pflanzen, die den extremen Bedingungen wohl sehr gut angepaßt sind. Wenn man sich sie genau anschaut, dann stellt man fest, daß ihre Artenvielfalt sehr groß ist, und daß dies, was aus der Ferne scheinbar gelblich und vertrocknet aussieht, in Wirklichkeit voller Leben steckt. Um 13 Uhr geht es weiter. Nach wenigem Kilometern, ca. 110 km vor Lüderitz und der Atlantikküste ändert sich die Landschaft fast schlagartig. Das bisherige karge Farmland mit den nicht endenden Zäunen verschwindet, und an seine Stelle tritt die Wüste ein. Bald nur noch ist der Sand in verschiedensten Farbschattierungen sowie einzelne felsige Bergketten aus Granit zu sehen. Die Teerstraße B4, über die wir fahren, bildet eine Grenze zwischen dem Namib-Naukluft National Park rechterseits (nördlich der Straße) und dem Diamanten-Sperrgebiet linkerseits. Das riesige Areal des Sperrgebietes erstreckt sich von hier bis zur Atlantikküste und nach Süden bis zur südafrikanischen Grenze. Im vorderen Bereich der Namib-Wüste, bei Garub, fahren wir durch ein Gebiet, in dem wilde Pferde leben. Man vermutet, daß sie Nachkommen von Tieren sind, die herrenlos wurden, als 1915 die hier stationierten deutschen Truppen von den südafrikanischen zurückwichen. In der Ferne sehen wir dann auch einige von diesen Tieren. In dem Gebiet, durch das wir fahren, herrschen sehr starke Winde, die den Sand ständig in Bewegung halten. Stellenweise sehen wir deshalb gar keinen Sand, sondern nur nackten Boden. An anderen Stellen werden ganze Bergketten von Sand zugeweht. Auch die Straße verschwindet hier häufig unter Sand und muß dann freigemacht werden. Heute kommen wir aber gut durch. Als wir dann unweit von Lüderitz eine Photopause machen und den Bus verlassen, merken wir erst, wie stark der Wind wirklich ist. Man kann kaum stehen, und auch für die Fotoausrüstung sind sicherlich diese Bedingungen alles andere als günstig. Der feine Sand fegt von einer Straßenseite auf die andere und kriecht in jede, auch so kleine Öffnung. Trotzdem laufe ich ein paar Schritte, um mir das einsame, verlassene Häuschen der ehemaligen Bahnstation Grasplatz anzuschauen. Einst, in der Zeit der Diamantenentdeckung, war dies ein prächtiges Haus gewesen. Die Gleise der parallel zu Straße verlaufenden ehemaligen Bahnlinie Lüderitz-Keetmanshop-Windhoek ragen nur stellenweise aus dem Sand heraus.

Einen weiteren Fotostopp machen wir an der Hauptstraße bei der verlassenen Stadt Kolmanskop. Morgen werden wir die Geisterstadt ausführlich besichtigen, aber von hier aus hat man einen schönen Ausblick auf die gesamten Überreste der Siedlung. Kurz vor den Toren von Lüderitz tritt an die Stelle der Sanddünen ein kahler, lavaartiger Felsen. Auf solchen Granitfelsen ist die ganze Hafenstadt Lüderitz errichtet. Sie liegt malerisch, etwas erhöht, an der gleichnamigen Bucht und wurde 1883 durch den Bremer Kaufmann und Großhändler Adolf Lüderitz (1834 - 1886) als sein Handelsposten errichtet. Er hat in dieser Zeit eine Expedition nach Südafrika finanziert und durch seine Mittelsleute das Gebiet um den Hafen sowie das im Umkreis von 20 Meilen angrenzende Hinterland von dem Nama-Häuptling Joseph Fredericks erworben. Die Stadt ist später zum Ausgangspunkt der deutschen Kolonialträume im Afrikas Südwesten geworden. Heute zählt Lüderitz ca. 13.000 Einwohner, nachdem die Einwohnerzahl um 1970 schon auf unter 2.000 gesunken war. Gegen 14 Uhr kommen wir in der Stadt an und parken unseren Bus auf der Hauptstraße - der Bismarck Street. Wir haben jetzt 3 Stunden Freizeit für eigene Erkundungen dieses kleinen, aber interessanten Ortes. Er strahlt noch den kolonialen Charme aus. Überall sieht man noch deutsche Schilder und Straßennahmen, es gibt noch viel Architektur von der Jahrhundertwende, und dies alles in Verbindung mit der schönen Lage verleiht dem Städtchen eine besondere Atmosphäre. Ich spaziere zunächst entlang der Bismarckstraße durch das kleine Zentrum. Ich sehe aus der Ferne das alte Bahnhofsgebäude, gehe dann zum benachbarten Postamt, um einige Postkarten wegzuschicken, sowie zur Bank, um Geld zu wechseln. Dann kehre ich zurück und biege in die Berg- und dann Zeppelinstraße, die den Hang herauf zum bedeutendsten und eindruckvollsten Bauwerk von Lüderitz führt - dem Goerke-Haus. Diese palastartige Villa mit verschachtelten Dächern und einem Turm wurde 1909 auf dem nackten Granitfelsen auf dem sog. Diamantenberg errichtet. Sie gehörte dem reichsten Einwohner der Stadt, dem Geschäftsführer der Diamantgesellschaft, Hans Goerke. Er hat an dem Handel mit Diamanten ein Vermögen verdient, nachdem 1908 ganz in der Nähe die reichsten Diamantenfelder der Welt entdeckt wurden. Heute befindet sich in dem Haus ein Museum, das ich besichtige. Es wird hier die Ausstattung der Räume aus den Anfängen des 20. Jh. und später sowie einige Fotografien aus dem Familienalbum Goerkes gezeigt. Aus den Fenstern des obersten Zimmers im Turm bietet sich ein herrlicher Panoramaausblick auf die Stadt, die Bucht und die vorgelagerte Haifisch-Insel (Shark Island) mit einem kleinen Leuchtturm, auf der wir heute übernachten werden. Von einem anderen Zimmer aus erkennt man im Osten der Stadt die gleich hinter den Granitfelsen beginnende Wüste. Nirgendwo sieht man eine natürliche Vegetation, irgendwelche Bäume oder Sträucher, nur den grauen Felsen und den gelben Sand. Und der heftige, kalte Atlantikwind pfeift hier ständig durch alle Löcher. Wie wir später hören, ist der durchdringende Wind ein ständiger Begleiter dieses Ortes, und heute soll es noch relativ windstill sein. Da möchte ich lieber nicht wissen, wie es sich anfüllt, wenn es hier so richtig windig ist. Wenn ich diese karge Landschaft betrachte, wundere ich mich, wie die ersten Siedler auf die Idee gekommen sind, sich in einer so feindlichen und überlebensschwierigen Umgebung niederzulassen. Nach der Museumsbesichtigung setze ich meinen Stadtrundgang fort. Nur die wenigsten Straßen in Lüderitz sind geteert. Die Diamantenberg Street, über ich jetzt heruntergehe, und die Kirch Street, über die ich anschließend zur Felsenkirche hinaufsteige, sind - wie die meisten in Lüderitz - nur befestigt, und von einer Sandschicht bedeckt. Die 1912 eingeweihte Felsenkirche ist ein Wahrzeichen der Stadt. Ihr buntbemahltes Altarfenster wurde sogar von dem Kaiser Wilhelm II. gestiftet. Die Kirche steht hoch auf einem Hügel, auf den nackten Granitfelsen, und herrscht sozusagen über die Stadt. Auch von hier oben hat man einen schönen Panoramablick über die Stadt.

Von der Felsenkirche gehe ich dann herunter bis zum nicht weit entfernten Atlantikufer und der parallel dazu verlaufenden Küstenstraße. Dann kehre ich ins Zentrum zurück. Eine Gruppe spielender Kinder läuft mir über den Weg. Als sie merken, daß ich sie fotografieren möchte, bringen sie sich direkt vor der Linse in die Position, wie kleine Models auf. Anschließend kaufe ich mir noch ein paar Sachen in einem kleinen Lebensmittelladen an der Hauptstraße. Wie geplant, treffen wir uns am Bus und fahren über einen kurzen Damm auf die Shark Island. Sie schließt die Lüderitzbucht vom Westen ab. Es befinden sich hier nur einige Häuser, ein kaum belegter Campingplatz incl. Bungalows direkt auf der nördlichen Spitze der kleinen Insel und ein auf dem höchsten Punkt des Felsens gelegener Leuchtturm mit dem benachbarten Haus des Leuchtturmwächters. Nachdem Paul einen geeigneten Platz gefunden hat, bauen wir unseren Anhänger auf. Während er dann seine Arbeit in der Küche aufnimmt, klettere ich über die bizarren Felsen zum Leuchtturm. Von hier aus habe ich einen hervorragenden Blick auf die stille Bucht, Stadt und Hafen, die jetzt im warmen Licht der untergehenden Sonne erscheinen und so ein sehr malerisches Bild ergeben. An einer bestimmten Stelle sitzen auf den Felsen und kreisen tief in der Luft unzählige kreischende Möwen. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Und man ist auch von dem ab und zu von oben herunterfallenden Kot gefährdet. Die weißen Flecken auf den Felsen zeugen von der Dichte der "Einschläge". Als ich um 17.40 Uhr das Haus neben dem Leuchtturm erreiche, taucht die Sonne gerade in den Atlantik ein. Ich genieße beim wolkenlosen Himmel den spektakulären Sonnenuntergang. Als unser Abendessen fertig wird, setzen wir uns gemeinsam an die Tische. Wir sind dick angezogen, denn die Außentemperaturen liegen bei höchstens 15 Grad und vor allem der stürmische, eisige und durchdringende Wind vom Atlantik her macht uns zu schaffen. Das Essen schmeckt uns sehr gut, und das Beisammensein draußen an einem so malerischen Ort direkt am Atlantik und unter dem bezaubernden, absolut klaren Sternenhimmel der südlichen Hemisphäre macht viel Spaß, aber bei diesen Temperaturen und dem unangenehmen Wind können wir nicht lange durchhalten. Auch ich ziehe mich frühzeitig in meine Kabine zurück.

6. Dag:

- Lüderitz - Kolmanskop - Duwisib -

Aufstehen gegen 5.30 Uhr, Frühstück - 6.30 Uhr, Abfahrt - 7.30 Uhr, also nichts Neues heute morgen. Aber da wir gestern recht früh schlafen gegangen sind, fällt uns nicht schwer so zeitig aufzubrechen. Bereits eine halbe Stunde später sind wir in der Geisterstadt Kolmanskop, die wir gestern von der Hauptstraße aus gesehen haben. Ringsum erstreckt sich die Wüste mit ihren gelben Sanddünen. Neben dem Eingang auf das Gelände der ehemaligen Siedlung befindet sich eine streng bewachte Einfahrt zum umzäunten Diamantensperrgebiet. Alle Fahrzeuge müssen hier durch einen großen Hangar fahren. Darin werden sie strengstens kontrolliert und durchleuchtet. Für den Besitz von Rohdiamanten drohen in Namibia hohe Strafen. Warnschilder an dem einfachen Drahtzaun, der Kolmanskop von dem Sperrgebiet abtrennt, weisen auf das Zutrittsverbot und die hohen Geld- sowie Haftstrafen bis zu zwei Jahren hin. Wir befinden uns jetzt in der verlassenen Stadt und gehen zum ehemaligen Laden in der ersteh Häuserzeile. Hier wurde ein kleines Museum errichtet. Viele Fotografien an den Wänden erinnern an die glorreichen Zeiten. Viele Haushaltsgegenstände und andere Erinnerungsstücke aus der damaligen Zeit vermitteln uns einen Eindruck über das Leben, das sich hier früher abgespielt hat. Eine deutschstämmige Frau, die als Kind noch in Kolmanskop lebte, macht für uns die Führung und erzählt über die spannende Geschichte des Ortes.

Nachdem 1908 ein Streckenarbeiter an der Bahnlinie nach Lüderitz einen Diamanten gefunden hatte, setzte bald ein Boom ein. Es hat sich herausgestellt, daß in der Nähe große Diamantenvorkommen vorhanden sind. Durch den Diamantenrausch wurden die Verhältnisse immer chaotischer. Das führte dazu, daß man eine weite Region zum Sperrgebiet erklärt hat. 1909 wurde eine Minne und ein Dorf namens Kolmanskuppe angelegt. Schon 2 Jahre später lebten hier über 10.000 Menschen. Die Stadt wurde immer reicher. Schon bald galt sie als der reichste Ort in Afrika. Zunächst wurde in den Geschäften mit Rohdiamanten bezahlt. Später wurde dies allerdings verboten, und alle gefundenen Diamanten mußten gegen Bezahlung in der Bank abgegeben werden. In den Anfangzeiten lagen die Diamanten einfach auf der Oberfläche des Wüstensandes. Wir sehen im Museum Fotos, wie die Leute einfach bäuchlings auf dem Sand liegen, und die Diamanten einsammeln. Die Führerin erzählt uns z.B. von einem Man, der alleine während seiner Mittagspause, auf dem Sand sitzend, ca. 80 Diamanten gesammelt hat, die nur in seiner Handreichweite lagen. Ein anderer hat auf einer Fläche von nur 50 qm ca. 600 Karat an Diamanten gefunden. Man kann sich vorstellen, daß hier nichts zu teuer war, und die Einwohner ließen sich in der Wüste gut gehen. Es gab hier eigentlich alles: Laden, Schule, Turnsaal mit Bühne, Kasino, Kegelbahn, Krankenhaus mit 250 Betten und sogar eine Eisfabrik zum Abkühlen von Mensch und Lebensmitteln. Die feinsten Möbelstücke wurden aus Deutschland eingeführt. Bis zum ersten Weltkrieg hat man auch alle paar Wochen Chöre und Theatergruppen aus der Heimat per Schiff herkommen lassen. In Kolmanskop befand sich Anfang des 20. Jh. auch das erste und modernste Röntgenapparat im südlichen Afrika. Er diente aber vor allem der Kontrolle von Menschen, die das Speergebiet verlassen haben, auf geschmuggelte Diamanten. Aber als Anfang der 30er Jahre am Oranje-Fluß noch bessere Diamantenvorkommen gefunden wurden, begann der Stern der Stadt zu sinken. In den 50er Jahren haben die letzten Familien den Ort verlassen und die Namibwüste begann ihn für sich zu erobern. Erst in den letzten Jahren kam man auf die gute Idee, manche Häuser zu renovieren bzw. vor dem Verfall zu bewahren und aus der Geisterstadt ein Freilichtmuseum zu machen. Vor dem Museum sehen wir noch einige Schmalspurgleise und einen kleinen Zug. Mit ihm konnte man fast jeden Haus im Ort erreichen. Die Einwohner sind mit dieser Bahn zum Laden gefahren, man hat damit auch Eisblöcke transportiert, die jeder Haushalt in regelmäßigen Zeitabständen bekommen hat. Wir gehen jetzt von Haus zu Haus, besichtigen die ehemalige Eisfabrik, die Kühlräume der Schlachterei und die Bäckerei. In den fensterlosen Häusern hat der Wüstenwind mittlerweile überall hohe Sanddünnen getürmt. An der Hauptstraße besichtigen wir dann das noch sehr gut erhaltene bzw. renovierte Kasino und die Kegelbahn. Dank der Originalausstattung herrscht hier noch eine Atmosphäre, wie vor 100 Jahren. Oberhalb des Kasinos befinden sich in dem wohl größten Gebäude des Ortes ein kleines Cafe für die Touristen sowie Verkaufsräume für zahlreiche Souvenirs und auch für Diamantenschmuck. Hier geht auch unsere Führung zu Ende. Jetzt haben wir noch etwas Zeit für einen eigenen Rundgang und zum Fotografieren. Etwas oberhalb am Hang befinden sich einige sehr große und zum Teil noch gut erhaltene Villen. Große Schilder informieren, wem sie gehört haben, z.B. dem Lehrer, dem Quartiermeister usw. Als ich so durch die Sanddünen zwischen den Häusern der pittoresken Geisterstadt gehe, kann ich mir kaum vorstellen, daß hier mal so viele Leute leben konnten, und wie das Leben funktioniert hat. Aber man erfährt auch, wie vergänglich der Wohlstand sowie das menschliche Wirken sind und wie schnell die Natur wieder die Herrschaft gewinnen kann. Der Besuch von Kolmanskop ist deshalb höchst beeindruckend und sehr lohnend. Viertel vor Zehn verlassen wir Kolmanskop und fahren zunächst über die gleiche Straße nach Aus, über die wir gestern gekommen sind. Nach einigen Kilometern machen wir eine kurze Fotopause an einer Stelle, wo sich einige Sanddünnen malerisch auf die Gleise der ehemaligen Bahnstrecke nach Lüderitz gelegt haben. Rudolf sagt uns, daß man plant, diese Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Im Bus hören wir dann einen kurzen Vortrag von ihm über die Namib-Wüste und die verschiedenen Arten von Sanddünnen - die Wanderdünen (wie die, die wir eben auf den Bahngleisen gesehen haben) oder die festen Sterndünnen, wo sich nur der Stern oben je nach der Windrichtung dreht (wie die Dünnen am Sossusvlei, die wir morgen sehen werden).

Kurz vor Aus sehen wir aus dem Busfenster wieder einige Wildpferde sowie eine Oryx-Antilope. Wir fahren an Aus vorbei und biegen kurz danach links auf eine staubige Piste ab, die östlich des Namib Naukluft Nationalparks nach Nordosten verläuft. Hier beginnt wieder das Farmland, die Zäune sind wieder da. Langsam zeigt sich auch eine spärliche Vegetation. Je weiter wir nach Norden kommen, desto üppiger wird sie, aber trotzdem ist es nicht mehr, als das absolute Minimum, das man für die Viehzucht braucht. Die Gräser sind dazu meistens ausgetrocknet und bieten nur wenig Nahrung. Gegen 11.30 Uhr sehe ich schließlich auch einige Kühe auf einer Farm. Kurz danach beobachten wir eine Herde Gazellen mit einigen Dutzend Tieren. Die Landschaft ist überwiegend flach, nur am Horizont ziehen sich auf beiden Seiten Bergketten. Davor heben sich im Westen vereinzelte rötliche Sanddünen vor dem dunkleren Hintergrund ab. Diese absolut baumlose Ebene, durch die wir fahren, begeistert mich durch die herrlichen Landschaftsfarben. Der Sand und die dürre Erde nimmt verschiedene Schattierungen von Beige, Gelb, Ocker, Braun, Orange oder Rot in sanften Pastelltönen an. Die Grasbüschel wirken darauf wie grün-gelbe Farbtupfer. An den Abständen zwischen den Büscheln erkennt man sofort, ob der Boden sehr trocken ist, oder mehr Feuchtigkeit aus dem Grundwasser verfügbar ist. Vereinzelt sehen wir auch Stellen, wo es tatsächlich grüner wird. Die Farbeindrücke der Landschaft werden durch die jetzt etwas näher rückende, bräunliche oder rostfarbene Berge aus nackten Granitfelsen vervollständigt. Auch das Wetter ist heute wieder wunderschön, mit einem makellos blauen Himmel. Während der Fahrt erzählt uns Rudolf einiges über das Farmland, aber auch über die Naturmedizin im Allgemeinen und über die auf den Farmen einzutreffenden Heil- und Giftpflanzen. Und so hören wir z.B. daß 25% aller Tierverluste auf den Farmen auf die Vergiftung durch giftige Pflanzen zurückzuführen sind. Deshalb hat die Kenntnis der einheimischen Flora und die schnelle Erkennung von für das Vieh gefährlichen Pflanzen eine große Bedeutung für die Farmer. Wir erfahren auch, daß die Farmen in Süden Namibias sogar bis zu 30.000 ha groß sein können. Nur so kann man in dieser kargen Gegend ausreichend Nahrung für die Tiere sicherstellen und damit als Farmer auch überhaupt wirtschaftlich überleben. Je weiter man nach Norden kommt, desto kleiner werden die Farmen, denn dort gibt es auch mehr Niederschlag, also auch mehr Gras und andere Pflanzen als Nahrung. In der letzten Zeit spezialisieren sich immer mehr Farmen auf Wild oder auf Rinder. Früher war die Karakulzucht verbreitet, jedoch die Preise für die Wolle sind zuletzt sehr stark gefallen. Andere Arten von Schafen werden aber weiter gezüchtet. Die Kosten einer großen Farm können bis zu 3,5 Mio. Namibische Dollar betragen. Sehr arbeits- und materialintensiv also auch teuer sind vor allem die Zäune, die jede Farm umgeben. Sie werden im Inneren dann noch in mehrere sog. Camps aufgeteilt - Bereiche, in denen die Rinder zu verschiedenen Jahreszeiten nacheinander geweidet werden (wg. unterschiedlicher dort wachsenden Pflanzen, oder wg. gleichmäßiger Beweidung der ganzen Farm). Man muß sich vorstellen, daß Dutzende Kilometer von Zäunen gebaut und dann ständig überwacht und gepflegt werden müssen. Rudolf erklärt uns vier Arten von Zäunen, die man im Farmland unterscheidet. Da gibt es den Schakalenzaun aus Maschendraht, 1,20 m hoch und 30 cm tief in die Erde vergraben, um das Eindringen dieser Tiere auf die Farmen zu verhindern. Der Rinderzaun ist auch ähnlich hoch, aber einfacher zu konstruieren - es sind nur 2-3 parallel verlaufende und in gewissen Abständen miteinander verbundene Drähte. Diese Zäune sehen wir am häufigsten. Außerdem gibt es noch 3 m hohe Zäune gegen Wild (z.B. Antilopen, die sehr hoch springen können) und natürlich auch Zäune gegen das Eindringen von Menschen. Um 12.15 Uhr machen wir unterwegs eine 45minütige Mittagsrast. Wir halten an einem Berg aus Granitfelsen direkt an der Pad an, über den wir gekommen sind. Mehrere riesige Granitblöcke und -kugeln liegen auch verstreut überall herum. An dem Hang erkenne ich zwischen den Felsen einige kaktusähnliche Wolfmilchgewächse. Sonst ist der Bewuchs der Umgebung sehr sparsam. Nur trockene Gräser und verschiedene andere niedrige Pflanzen sind auf der Farm auf der anderen Seite der Pad zu sehen. Aber auch einige vereinzelte Bäume wachsen hier. Auf einem von ihnen merken wir ein riesiges Vogelnest, gleich wie viele, die wir heute schon unterwegs vom Bus aus gesehen haben. Wir klettern vorsichtig über den Rinderzaun und gehen zu dem Baum. Das weite Farmland erstreckt sich vor uns bis zu den im Osten steil aus der Ebene herausragenden Granitbergen. Auch hier ist die wüstenartige Landschaft rostbraun in verschiedensten Schattierungen und die hohen, kahlen Hänge der oben flach abgetragenen Berge erscheinen im Sonnenlicht fast dunkelrötlich gefärbt.

Als wir uns dem Baum mit dem riesigen Nest nähern, sehen wir mehrere kleine, spatzenähnliche Vögel aus den zahlreichen Fluglöchern im Nest wegfliegen. Es sind Siedlerweber, die im ganzen Land verbreitet sind. Ihre Gemeinschaftsnester sind wahre Kunstwerke der Baukunst. Sie werden über Generationen von mehreren Familien erbaut und bis zu hundert Jahre lang bewohnt und erreichen mitunter gigantische Ausmaße. Manchmal werden sie sogar auf Telefonmasten errichtet, wie wir unterwegs sehen. Und es kommt auch vor, daß die Mäste oder Bäume unter ihrer Last zusammenbrechen. Wir alle sind auf jeden Fall von dem Nest und dem Geschick seiner Erbauer beeindruckt. Es erscheint mir undenkbar, daß ein Mensch einzelne Zweige und Strohhalme so geschickt zu so großen, unter den Baumästen angehängten Konstruktionen zusammenflechten könnte, ohne daß sie auseinanderfallen würden. Aber die kleinen, unscheinbaren Vögelchen schaffen dies. Um 13 Uhr brechen wir zur Weiterfahrt auf. Kurz danach sehen wir einige Oryx-Antilopen rechts von der Pad. Nach einigen Kilometern machen wir einen kurzen Fotostopp an einem anderen Baum, auf dem ein wohl noch größeres Webervogelnest hängt. Es ist jedes Mal ein Erlebnis, diese Nester zu sehen. Gegen 13.45 Uhr passieren wir Helmeringhausen, einen kleinen Ort, in dem wohl nur ein gutes Dutzend Häuser an der Straße stehen. Es geht jetzt auf der Pad exakt nach Norden, Richtung Maltahöhe. Um ca. 14.30 Uhr biegen wir dann von der Pad Helmeeringhausen - Maltahöhe nach Westen ab und fahren jetzt auf einem noch schlechteren Naturweg nach Duwisib, wo sich ein Schloß sowie eine Farm befindet, auf der wir heute übernachten werden. Wir begegnen auf dem Weg wieder einer Herde Gazellen. Eine Stunde später erreichen wir inmitten einer ausgedörrten Steppenlandschaft das berühmte Schloßchen aus rotem Sandstein, das wir jetzt gleich besichtigen. Das schloßartige Anwesen Duwisib, das wie eine kleine Ritterburg aussieht, wurde 1909 von dem exzentrischen preußischen Offizier der Schutztruppe, Baron Hans-Heinrich von Wolf, und seiner amerikanischen Frau erbaut. Der wohlhabende Baron hat auch eine riesige, über 50.000 ha große Farm (andere Quellen sagen sogar 140.000 ha) um das neoromantische Schlößchen erworben. Nach einigen Jahren hat das Ehepaar das Anwesen aber aufgegeben und begab sich 1914 zurück nach Europa, wo von Wolf 1916 im Krieg gefallen ist. Das verstaatlichte Schloß beherbergt jetzt ein Museum, und zeigt, wie die Familie damals hier in 22 Zimmern gewohnt hat. Die Eingangshalle mit Waffendekor, massive Schränke, gemauerte Rundbögen statt Türen, ein begrünter Innenhof mit Säulengang und Springbrunnen sowie Gemälde und Porträts an den Wänden prägen das herrschaftliche Haus. Direkt neben dem Schloß beginnt das Gelände der Farm Duwisib, die der deutschstämmigen Familie Schultz gehört. Hier befindet sich auch ein kleiner Laden, in dem Souvenirs und Farmprodukte, wie z.B. Kaktusfeigengelee und -saft verkauft werden. Nach der Schloßbesichtigung gehen wir zu Fuß zu den unweit entfernten Gebäuden der Farm, wo auch unser Bus bereits parkt. Die gesamte Farm ist ca. 6.000 ha groß und von sanften Berghügeln am Horizont umgeben. Das Land selbst ist auch leicht hügelig. Um 17 Uhr bekommen wir, wie alle drei Tage, unsere Koffer, und können die für die nächsten Tage benötigten Sachen umpacken. Danach schlendere ich noch ein wenig durch die nähere Umgebung. Auf der Farm werden auch Sträuße gezüchtet. Einige von ihnen werden hinter einem Zaun gerade gefüttert. Ich kann dabei das Verhalten dieser sehr neugierigen Vögel, wie ich feststelle, beobachten. Sie folgen nämlich einem hinter dem Zaun auf Schritt und Tritt. Ich spaziere entlang des Zauns hin und zurück, und sie laufen mir ständig hinterher. Kurze Zeit später erleben wir einen kurzen aber spektakulären Sonnenuntergang mit einem knallrot gefärbten Himmel.

Heute wird unsere Busküche nicht geöffnet. Laut Programmausschreibung wird stattdessen für 65,- N$ ein exklusives Essen bei dem deutschen Farmer angeboten. Alle Reisenden haben sich auch dafür angemeldet und keiner wird es bereuen. Vorher haben wir aber noch die Möglichkeit, das Bad und die Duschen in den privaten Räumen des Farmers zu nutzen. Kurz nach 18 Uhr treffen wir uns dann in einem großen Klubraum der Farm zum speziell für uns gekochten Abendessen. Zubereitet wurde dieses landestypische Essen von den namibischen Angestellten des Farmers. Es gibt sehr viele verschiedene Gerichte, u.a. auch Fleisch der Kudu-Antilope. Wir probieren von jeder Speise und holen uns dann noch Nachschlag - so gut schmeckt es uns. Zum Trinken gibt es u.a. südafrikanische Weine aus großen Pappkartons. Nachdem die vier angestellten Frauen uns das Essen ausgegeben und anschließend aufgeräumt haben, kommen sie abends nochmals vorbei. Auch ein kleiner Sohn einer von ihnen ist dabei. Sie möchten uns jetzt gerne einige namibische Lieder vorführen. Wie uns der Farmer versichert, machen sie dies absolut freiwillig und verdienen sich auf diese Weise noch ein Trinkgeld dazu. Aber das Singen ist eine beliebte Beschäftigung der Einheimischen, alle Namas sind sehr musikalisch. Das tun sie auch für sich alleine, oder bei sonstigen Arbeiten. und das kleine Konzert ist wirklich fantastisch. Die jungen Frauen haben sehr schöne, klare Stimmen. Sie singen in der Nama-Sprache, die Lieder klingen sehr melodisch und teilweise melancholisch. Sie haben keine Instrumente, aber sie werden teilweise durch das Klatschen ersetzt. Bei manchen Liedern tanzen die Frauen um den Tisch herum. Sichtlich haben sie viel Spaß dabei. Ein Lied wird einfach nur in einer Phantasiesprache vorgetragen, erklärt uns der Farmer. Die Worte haben keine Bedeutung, es geht nur um die damit vorgetragene Melodie. Zum Abschluß sollen wir uns auf die Bitte der Nama-Frauen von unseren Stühlen erheben. Sie möchten uns jetzt ihre namibische Nationalhymne vorsingen, auf die sie besonders stolz sind. Die Hymne wird mit viel Pathos und Begeisterung in den Augen auf Englisch gesungen, obwohl die Frauen diese Sprache nicht sprechen. Wir belohnen die Vorführung mit einem langen Beifall und reichlich Trinkgeld. Nach dem Essen nimmt sich unserer Gastgeber, Frank, der sich selbst als deutschsprachiger Namibier bezeichnet (spricht aber auch englisch und africaan), viel Zeit und erzählt uns unzählige interessante Geschichten und Fakten über das Farmerleben in Namibia. Er steht uns auch Rede und Antwort auf unsere zahlreichen Fragen. Und so erfahren wir, daß seine Farm ca. 6.000 ha groß ist - für uns eine unverstellbare Größe - aber zum Überleben braucht man in dieser Region mindestens 10.000 ha Land. Aufgeteilt ist die Farm in 24 sog. Camps, in welchen die Tiere nacheinander weiden. Man hat aber trotzdem riesige Flächen zu kontrollieren. Manchmal sucht man sogar tagelang nach verloren gegangenen Rindern. Der Viehbestand unseres Farmers ist auch relativ klein - nur 80 Rinder und dazu Schafe. Um gut wirtschaften zu können, bräuchte man aber ca. 350 Rinder bzw. 1000 Stück Kleinvieh. Ein Rind braucht hier ca. 40 ha Land. Damit unser Farmer mit seiner Familie überleben kann, braucht er also auch andere Einkommensquellen. Er hat z.B. zuletzt einige Zeit am Bau in Windhoek gearbeitet, demnächst will er auch für ein paar Monate nach Deutschland kommen und dort auf einem Camping bei München als Campingwärter arbeiten. Wir merken, daß das Farmerleben in Namibia sehr hart und schwierig ist. Seit einiger Zeit setzten die Farmer auch auf Tourismus, was aber aktuell sehr schlecht läuft. Ein kleiner Vorteil der Familie Schultz ist dabei, daß ihre Farm neben einer bekannten Sehenswürdigkeit - dem Schloß Duwisib - gelegen ist. Deswegen auch direkt daneben der Kiosk, in dem kleinere Souvenirs, Kaffee etc verkauft werden. Die 18jährige Tochter hat vor 4 Jahren eine kleine Reitschule auf der Farm gegründet. Der jüngste Sohn soll später die ganze Farm übernehmen, und beide Kinder wollen ganz auf den Tourismus setzen. Seit dem Zusammenbruch der Karakulzucht versucht man in Namibia, auf den Farmen Wild anzusiedeln - als Attraktion für die Touristen und Jäger. Die wilden Tiere gibt es aber auch so. Auf dieser Farm leben z.B. 3 Geparden, aber auch Leoparden kann man hier eintreffen. Interessant ist auch das Zusammenleben mit den Einheimischen. Unser Farmer hat 6 schwarze Mitarbeiter. Es gibt einen starken Schutz der Arbeiterrechte in Namibia. Die Farmarbeiter haben mindestens 21 Urlaubstage im Jahr. Manchmal kommen zum Besuch unangekündigte Arbeitsinspektoren und organisieren auch Versammlungen für die Mitarbeiter. Die Arbeiter kann man nicht ohne weiteres entlassen, wenn es - z.B. saisonbedingt - keine Arbeit für sie gibt. Man muß sie dann trotzdem irgendwie beschäftigen, sei es nur z.B. Holzhacken für die Beheizung. Der Farmer muß auch medizinische und tiermedizinische Grundkenntnisse besitzen. Auch die Farmmitarbeiter werden von ihm medizinisch versorgt. Nur in schwierigen Notfällen setzt man sich in den Wagen und fährt mit dem Kranken kilometerweit zum nächsten Ort bzw. Arzt. Dank der Entwicklung von Tourismus und des damit verbundenen Ausbaus der medizinischen Infrastruktur ist es in den letzten Jahren möglich geworden, in Notfällen medizinische Hilfe auch per Flugzeug zu bekommen. Die schulische Ausbildung ist nur in den größeren Orten möglich. Die Kinder verbringen daher die Schulzeit in Internaten. Kleinere Kinder werden z. T. auch direkt auf den Farmen von den Familien unterrichtet.

Die Arbeitslosenquote erreicht im ländlichen Raum die 40%-Marke, wobei bei der ärmsten - schwarzen - Bevölkerung liegt sie sogar bei 60%. Die weißen Farmer versuchen, auch schon im eigenen Interesse, um z.B. die Kriminalität abzuschwächen, für die Ärmsten etwas zu tun, z.B. ihnen irgendeine Beschäftigung auf den Farmen zu geben. Viele Nachbarfarmer von Frank sind aber nur noch Hobbyfarmer, d.h. sie arbeiten in Windhoek und kommen nur an Wochenenden auf die Farmen. Manche verkaufen auch ganz ihre Farmen. Der Staat besitzt dabei Vorkaufsrechte, die er häufig wahrnimmt. Danach werden die Farmen aufgeteilt und an mehrere schwarze Farmer weiterverkauft. So kleine Farmen sind jedoch nicht überlebensfähig und gehen schnell kaputt. Da die schwarzen Farmer dabei auch nicht in der Lage sind, ihre Kredite zurückzuzahlen, verpachten sie die Farmen zurück an die vormaligen weißen Eigentümer zurück. Dies führt dazu, daß die weißen Farmer als Pächter auf den gleichen Flächen (bestehend jetzt aus mehreren kleinen Farmen) wirtschaften, die sie früher als Eigentümer besaßen. Und die schwarzen Eigentümer haben eigentlich nichts davon, da sie die Pacht einfach an die Kreditinstitute weiterleiten müssen. Viele Reisende interessieren sich auch für die Arbeitsabläufe auf der Farm, oder wie erledigt oder beschafft man dort die vielen kleinen Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Wir erfahren z.B. von dem Farmer, daß der Strom von Dieselaggregaten erzeugt wird. Vor einigen Jahren noch gab es in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, Licht nur von den Öllampen, ergänzt Rudolf. Heute brennt hier auch elektrisches Licht. Das Trinkwasser kommt von Brunnen, die ca. 60-100 m tief sind. Es gibt aber Farmen in der Nachbarschaft, wo man erst in 300 m Tiefe Wasser findet. Seit kurzem gibt es auch Telefon auf der Farm. Es hat aber lange gedauert und viel Geld gekostet, bis es möglich wurde. Das Vorhaben war auch ein Risikounternehmen, es war bis zum Schluß nicht sicher, ob es funktionieren wird. Der Farmer hat selbst zunächst 10 km Leitung von dem staatlichen Netz bis zu einem Berg gelegt. Von dort wird bis zur Farm eine Funkverbindung aufgebaut, die nur dank der direkten Sichtverbindung möglich ist. Jemand interessiert sich auch für das Glauben der schwarzen Mitarbeiter auf der Farm. Frank erklärt uns, daß es eine Mischung aus Christentum und Naturreligionen ist. Die Regeln dieser Religion sind sehr streng - die Gläubigen müssen bestimmte Kleidung tragen, dürfen nicht trinken, nicht rauchen, beim Heiraten muß die Kirche dem Partner zustimmen, etc. Auf den Farmen beschäftigt man gerne Angehörige dieser Glaubensrichtung, denn sie sehr diszipliniert und völlig andere Menschen sind. Wir könnten so noch stundenlang weiterfragen und dem Farmer bei seinen interessanten Erzählungen und Geschichten zuhören. Aber er will auch irgendwann noch seinen allabendlichen Pflichten auf der Farm nachgehen, bzw. schlafen gehen. Also gegen 21.30 Uhr bedanken wir uns ganz herzlich bei ihm für das leckere Essen und den sehr interessant gestalteten und informativen Abend. Langsam gehen auch wir schlafen. Vor dem Einschlafen denke ich noch viel über das gerade Gehörte nach und versuche, das für uns Stadtmenschen kaum vorstellbare Leben auf einer so einsamen Farm irgendwie zu verinnerlichen.

7. Dag:

- Duwisib - Sesriem Canyon - Sossusvlei (Namib-Woestijn) - Sesriem Camp -

Obwohl der gestrige Abend etwas länger gedauert hat, stehe ich heute - wie üblich - bereits vor 6 Uhr munter und ausgeschlafen auf. Nach einem ausgiebigen Frühstück und dem Zusammenbau unseres "Hotels", das immer routinierter und zügiger vonstatten geht, verlassen wir um 7.30 Uhr die Farm. Der Farmer Frank, der natürlich auch schon längst auf den Beinen ist, verabschiedet uns und winkt dem abfahrenden Bus. Wir waren für ihn sicherlich auch eine gewisse Abwechslung in der Einsamkeit seiner Farm. Unser Weg nach Westen und dann am Rande des Namib-Naukluft Nationalparks nach Norden führt weiter durch das Farmland, was wir vor allem unfehlbar anhand der nicht endenden Zäune feststellen. Die Umgebung ist teilweise hügelig, teilweise flach, aber am Horizont begleiten uns ständig die Berge. Teilweise sehen wir auch größere Sandbänke aus rötlichem Sand. Die Landschaft ist, wie in den letzten Tagen schon, pastelfarben. Die Vegetation zeigt sich eigentlich nur in Form von gelblichem, trockenem Gras. Manchmal tauchen aber auch vereinzelte Bäume auf. Während unserer morgendlichen Fahrt hält unser Reiseleiter einen weiteren Vortrag über die Buschmänner. Wir hören über ihren traditionellen Tagesablauf, über ihre typischen Beschäftigungen und auch über den Gang ihres Lebens. Während dessen erreichen wir gegen 8.30 Uhr die zerklüfteten Nubib-Berge im Tsarisbergmassiv. Im Schatten eines Baumes direkt an der Straße sehen wir einige Kudu-Antilopen. Interessant, daß sie vor unserem Bus nicht flüchten, denn normalerweise sind diese Tiere sehr scheu. Auch sehr viele Springböcke sehen wir während unserer Fahrt - manche auch ganz nah an der Pad. Wie in den letzten Tagen schon, begeistere ich mich auch jetzt wieder für die vielen Farben der Landschaft. Es ist das Farbspiel der felsigen, kahlen Berge mit ihren verschiedenfarbigen Schichten oder ganzen Felsblöcken - von pechschwarz, über grau, beige, ocker, gelb, rötlich bis braun - vermischt mit den orangenen und tief roten Farben der vereinzelten Sanddünnen, das ich so phantastisch finde. Und diese Bilderbuch-Szenerie wechselt ständig. Wir halten unterwegs einige Male an, um diese Landschaft fotografieren zu können oder aber einfach nur zu bestaunen. In der offenen Umgebung sehen wir unsere schotterige Piste, wie sie sich schnurgerade bis zur Horizontlinie zieht. Und kein anderes Auto, keine Siedlung, kein Haus zu sehen, so weit unser Auge reicht. Die Vollkommenheit der Landschaft wird durch das schöne Wetter gekrönt, das uns heute wieder mit einem tiefblauen und wolkenlosen Himmel den ganzen Tag begleitet.

Kurz bevor wir unser erstes Etappenziel erreichen, sehen wir noch aus der nächsten Nähe eine Oryx-Antilope, die parallel zu unserer Pad läuft. Wir müssen vorsichtig fahren, denn sie ist sehr erschrocken und die Zäune entlang der Straße verhindern, daß sich sie Antilope von dem Weg und unserem Bus in einen sicheren Abstand bringen kann. Bereits gegen 10 Uhr erreichen wir den Campingplatz Sesriem Camping Site, auf dem wir heute übernachten werden. Wir machen hier eine halbstündige Pause und versorgen uns mit Getränken und Postkarten im Campingladen. Während dessen koppelt Paul den Anhänger ab und tankt den Bus an der Campingtankstelle auf. Anschließend fahren wir mit dem Bus zum bekannten Sesriem Canyon, der nur wenige Kilometer von dem Campingplatz entfernt liegt. Um 10.45 Uhr stehen wir am Rande dieser schmalen Schlucht. Ein unachtsamer Wanderer kann hier ohne weiteres hineinstürzen, wenn er nicht aufpaßt, denn den schmalen Spalt in der Erde merkt man stellenweise kaum, wenn man von dessen Existenz nichts weißt. Der Fluß Tsauchab schnitt an dieser Stelle vor ca. 10-20 Millionen Jahren eine etwa 40 m tiefe Schlucht in die Schiefer- und Sandsteinschichten mit Kieseinsprengseln. Den Namen Sesriem verdankt der Canyon den frühen burischen Siedlern, die sechs aneinander gebundene Ochsenkarrenriemen aus Leder brauchten, um Wasser aus der Schlucht zu ziehen. Ein Pfad über die in den Felsen gehauenen Stufen führt abwärts in den Canyon hinein. Rudolf führt uns bis nach unten und zeigt uns hier, wohin man wandern kann. Jetzt haben wir ca. eine Stunde Zeit, um die Schlucht selbst zu erkunden. Heute fließt hier kein Wasser mehr und wir können im ausgetrockneten Flußbett spazieren. Zunächst gehen wir alle in den linken Canyonarm vom Eingangspfad aus gesehen. Hier wird der Weg zwischen den steilen Wänden immer schmaler. Die Felsen auf beiden Seiten der Schlucht berühren sich fast über unseren Köpfen. Nach einigen Hundert Metern erreichen wir das Ende des Weges. Der weitere Durchgang ist durch Felsen und kleine mit Wasser gefüllte Becken versperrt. Ich kehre also zurück und folge dann dem Canyon in die entgegengesetzte Richtung, nach Südwesten. Die Schlucht wird hier breiter und breiter, die Felsen nicht mehr so hoch. Langsam verliert sie sich in den fernen Sanddünen. So weit gehe ich aber nicht. Unterwegs sehe ich in dem breiteren Teil des Canyons interessante Felsformationen, manche mit kleinen "Fenstern", die der Fluß und die Verwitterung in dem gelben Sandstein geschaffen haben. Sogar einige Bäume wachsen hier auf dem Grund der Schlucht. Sehr interessant zu beobachten ist auch eine Pavianenfamilie, die sich über unseren Köpfen am äußersten Rand der Schluchtwand aufhält. Während ein mächtiges Männchen ruhig sitzt und das Geschehen beobachtet, laufen einige kleine Kinderpaviane verspielt herum. Ab und zu hört man auch das Brüllen des Männchens. Ein anderes Lebewesen, das mir hier ins Auge fällt, sind kleine schwarze Käfer, die durch den Sand am Boden der Schlucht wandern.

Gegen 12 Uhr treffen wir uns wieder am Bus vor dem Canyon-Eingang und fahren zurück in den Camp. Hier machen wir eine einstündige Mittag- und Erholungspause. Ich wandere etwas durch den großen Campingplatz und beobachte die riesigen Bäume, unter welchen jeweils Sitzbänke aufgestellt und Grillplätze eingerichtet sind. Direkt hinter dem Zaun des Camps beginnt schon die weite Namib-Wüste mit ihren ersten rötlichen Sanddünen. Nur ausgetrocknete Grasbüschel und vereinzelte Bäume wachsen hier in der gelbroten sandigen Erde. Auf der anderen Seite ragen am Horizont felsige und schroffe Berge heraus. Insgesamt eine schöne Szenerie, in der dieser Campingplatz gelegen ist. Rudolf erzählt uns, daß hier nicht selten viele Oryx-Antilopen zu sehen sind und manchmal bis zum Zaun kommen. Leider heute haben wir kein Glück - es ist keine zu sehen. Gegen 13 Uhr brechen wir zur Fahrt zum Sossusvlei auf. Der Besuch der Riesendünenlandschaft, die heute nachmittag auf unserem Programm steht, gilt neben dem Etosha Nationalpark als größte natürliche Sehenswürdigkeit des Landes und gehört zum Höhepunkt jeder Namibia-Reise. Dementsprechend ist auch unsere Vorfreude. Wir fahren jetzt nach Westen über eine asphaltierte und staubige Strecke. Immer mehr und immer größere rötliche Sanddünen tauchen beiderseits der Strecke auf. Nach etwa 40 km sehen wir auf der Linken Seite im Vorbeifahren die berühmte Düne 45, die wohl fotogenste Düne außerhalb des unmittelbaren Sossusvleis. Auf dem Rückweg werden wir hier noch Halt machen. Jetzt geht es aber weiter. Nach weiteren ca. 10-15 km erreichen wir einen Parkplatz, auf dem normale PKWs und natürlich auch unser Bus abgestellt werden müssen. Es warten auf uns aber schon mehrere allradbetriebene Geländewagen. Wir befinden uns bereits mitten in der Wüste. Überall ein bräunlich-roter Sand, Dünen am Horizont und davor einige ganz ausgetrocknete Bäume. Das letzte Stück bis zum Sossusvlei kann in dem tiefen Sand nur mit solchen Fahrzeugen bewältigt werden. Unsere Fahrer veranstalten dabei zeitweise eine kleine Wüsten-Rallye auf den Pisten, die parallel zueinander um kleinere Dünen herum führen. Während der Fahrt halten wir auch kurz an, um im Schatten eines blattlosen Baumes stehende Antilopen zu beobachten.

Nach etwa 5 km Fahrt mit dem Geländewagen erreichen wir um 14.15 Uhr den Sossusvlei (Sossus bedeutet in der Buschmannsprache einen wasserreichen Ort und Vlei heißt in Afrikaans ein Sumpf). Es handelt sich dabei um eine riesige Lehmsenke mit oasenartigem Charakter, die von den höchsten Sterndünen der Welt umgeben ist. In dieser Senke endet seinen Lauf ein nur zeitweise wasserführender, "blinder" Fluß - der Tsauchab. Deshalb ist auch die Lehmpfanne nach großen Regenfällen manchmal mit Wasser gefüllt. Aber heute ist sie absolut ausgetrocknet. Die hellen Gelbschattierungen der in regelmäßigen Strukturen aufgesprungenen Lehmkruste heben sich deutlich von den ziegelroten Dünen im Hintergrund. Am Rande der Pfanne stehen einige große Bäume mit breiten Kronen, deren Laub mit einer dünnen Sandschicht bedeckt ist und dadurch rötlich wirkt. Stellenweise wachsen auch verschiedene für die Wüste typische, blattlose Büsche. Sie überraschen mich mit ihrer frischen, hellgrünen Farbe, als ob wir uns nicht in einer trockenen Wüste befinden würden. Die Namib gilt als die älteste Wüste der Welt und einer der trockensten Gebiete der Erde. Schon vor 80 Millionen Jahren herrschten hier trockene Bedingungen. Die ersten Dünen entstanden vor 40 Millionen Jahren als eine Vorläuferin der Namib. Nach einer feuchteren Zwischenperiode sammelte sich vor drei bis fünf Millionen Jahren der Sand der heutigen Namib. Sie zieht sich in einem Streifen von ca. 100 km Breite entlang der gesamten namibischen Atlantikküste. Der Wüstensand besteht vor allem aus ausgewaschenem Sedimentgestein. Seine Farbschattierungen sind bedingt durch variierende Mineral- und Metallanteile, die zu den über 90% Quarzanteil hinzukommen. Je weiter östlich die Dünen gelegen sind, desto rötlicher ist ihr Sand, da die Körner dort mehr Eisenoxid enthalten. Ihm verdanken also die Riesendünen um den im Osten der Namib-Wüste gelegenen Sossusvlei ihre intensive rötliche Farbe. Wir haben jetzt etwa 3 Stunden Zeit, um die unwirkliche und einmalige Szenerie der Wüste individuell und ganz hautnah zu erleben. Während fast alle meinen Reisegenossen sofort Richtung der höchsten Sanddüne losmarschieren, wandere ich zunächst noch etwas durch den Vlei. Hier stehen vereinzelt ausgetrocknete Bäume, ähnlich wie im benachbarten Dead Vlei (dort gibt es aber mehr solche Bäume), deren Holz von der Sonne und Wind ganz gebleicht ist. So stellen sie ein hübsches Fotomotiv vor dem Hintergrund der rötlichen Riesendünen dar. Im Sand entdecke ich Spuren von Antilopen und anderen Tieren, die in dieser trockenen Wüste leben. Anschließend begebe ich mich auch - als letzter - auf die Eroberung der mit gut 300 m höchsten Sterndüne am Sossusvlei. Der Aufstieg ist zunächst sehr angenehm, wird dann aber zunehmend anstrengender. Man kann nur über den Kamm hochklettern. Jeder Schritt daneben führt unweigerlich zum Versinken im Sand und zum Abrutschen den steilen Hang herunter. Mit Eifersucht beobachte ich die kleinen schwarzen Käfer, die ab und zu meinen Weg kreuzen. Sie bewegen sich mit einer solchen Leichtigkeit und Schnelligkeit, als ob sie über die Sandkörnchen gleiten würden. Aus dem wolkenlosen und tiefblauen Himmel brennt erbarmungslos die Sonne. Gelegentlich kommt eine stärkere Windböe auf und peitscht den Sand gegen meinen Körper. Bald spürt man die kleinen Sandkörnchen überall im Gesicht, im Mund. Und meine Schuhe wiegen auch schon um ein Vielfaches mehr und sind restlos mit Sand aufgefüllt. Auch die Kamera muß ich vor den Körnchen gut schützen, obwohl am liebsten ich sie ständig griffbereit hätte. Alle paar Dutzend Schritte ändert sich die Perspektive und die Aussichten zu allen Seiten werden immer grandioser. Man entdeckt dabei immer wieder auch interessante Details. Z.B. sehe ich mal unten drei Antilopen, die sich in einer Senke im Schatten eines kleinen Baumes aufhalten.

Vielleicht nach einer Stunde, vielleicht schon nach nur ca. 45 Minuten Fußmarsches erreiche ich schließlich den höchsten Dünenkamm und setze mich zunächst mal zu einer längeren Pause hin. Von hier aus gibt es einen 360-Grad-Ausblick, der wirklich einmalig ist. Mein Blick streift über die Pfanne des Sossusvlei, die dahinterliegenden kleineren Senken, die großen Sterndünen drum herum und einige felsige Berge am Horizont. Insbesondere sind es die Sterndünen und die Dünenkamme, die mich verzaubern. Sie beschreiben sanfte Kurven in verschiedene Himmelsrichtungen, gehen ineinander über und erzeugen vor meinen Augen eine wahre Symphonie aus verschiedenen sanften Formen, Licht und Schatten. Nachdem sich die anderen Mitreisenden bereits auf den Rückweg begeben haben, genieße ich jetzt auch die fast unnatürliche Stille dieser Landschaft. Nur der Wind bläst ab und zu und trägt die winzigen Sandkörnchen immer weiter hinaus. Ich könnte hier viel mehr Zeit verbringen, als wir zur Verfügung haben. Wie es so kommt, gerade jetzt ist die Videokassette in meinem Camcorder zu Ende. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit dem Rücken gegen den Wind zu stellen und schnell die Kassette auszutauschen, in Kauf nehmend, daß dabei der Sand die sensible Elektronik beschädigt. Zum Glück geht es gut. Kurze Zeit später ist auch das letzte Foto geknipst. Da aber die umgebenden Motive mich immer wieder überwältigen und ich ständig neue, interessante Perspektiven finde, entscheide ich mich, auch den Film in der Kamera hier oben zu wechseln. Das Einlegen eines neuen Filmes in die SLR-Kamera ist aber etwas komplizierter. Ich überlege ständig, wie ich dies vor dem Sand möglichst geschützt machen kann. Schließlich gehe ich ein Stück des Hanges herunter, damit ich ein wenig Windschutz habe, schiebe die Kamera in meinen verschlossenen Rücksack hinein und lege dort blind, mit den Händen einen neuen Film ein. Für den Rückweg wähle ich eine Abkürzung, d.h. ich gehe, oder mehr rutsche, den Hang herunter auf dem direkten Wege zur Senke des Sossusvlei. Unten angekommen ziehe ich als erstes meine Schuhe aus und schütte daraus die Kilogramme Sand aus, die ich die letzten Stunden mit mir herumgeschleppt habe. Anschließend gehe ich über die weitläufige, aufgesprungene Lehmkruste des Vleis Richtung Parkplatz. Dabei mache ich noch einige Umwege um noch ein paar Fotos aufzunehmen.

Jetzt steht die Sonne schon ziemlich tief über dem Horizont und die Landschaftsfarben werden immer spektakulärer - der Sand kriegt jetzt langsam eine intensivere Rotfärbung und auch die Schatten der Dünen werden länger. Mittlerweile ist es schon nach 17 Uhr und ich merke, daß die ersten Jeeps mit meinen Reisegenossen bereits auf dem Rückweg sind. Auf dem Weg zu unserem Jeep-Parkplatz werden ich dann von dem letzten Fahrzeug aufgenommen, der mit den restlichen Gästen auch schon unterwegs ist. Schön, daß man mich nicht vergessen hat, denn alleine möchte ich hier nicht übernachten. Nun geht es zum letzten Höhenpunkt des heutigen Tages - zur Düne 45 (da sie 45 km vom Parkeingang entfernt liegt), an der wir den Sonnenuntergang erleben sollen. Es geht zunächst auf dem gleichen Wege zum Busparkplatz zurück, und dann mit unserem Bus über die Teerstraße bis zu der berühmten Düne. Hier erwartet uns auch eine wunderschöne Landschaftsszenerie. Vor der majestätischen Barchandüne 45, die jetzt in orangenroten Farbtönen entflammt ist, ragen aus dem Sand einige stark verzweigte, ausgetrocknete Baumriesen heraus. Sie bilden fantastische Fotomotive für mich und andere Mitreisende. Dieses Motiv - Düne mit Baum - gehört wohl zu den meistfotografierten in Namibia. Nicht zum ersten Mal heute bin ich über die Landschaft entzückt. Auch diese Düne möchte ich und einige andere besteigen, um den Sonnenuntergang von oben zu erleben. Nach einem ähnlich mühsamen aber nicht so langen Aufstieg, wie am Sossusvlei, erreichen wir rechtzeitig vor dem Untergang den höchsten Bereich des Kamms. Auf dem Kamm sitzend beobachten wir, wie die rötlichen Sandfarben immer intensiver und die Schatten länger werden, bis die Sonne schließlich gegen 17.40 Uhr hinten den Sanddünen am Horizont verschwindet. Jetzt erstrahlt die Landschaft nicht mehr in den grellen, leuchtenden Farben, wie vor wenigen Minuten noch, sondern bekommt subtile, pastelfarbene Töne, die langsam in das einheitliche Grau der Dämmerung übergehen. Wir besteigen unterdessen wieder unseren Bus und fahren in das Camp zurück. Als wir ihn erreichen, ist es schon ganz dunkel und nur die Sterne am klaren Himmel, sowie die Lampen am Campingplatz erleuchten die Umgebung. Während wir unseren Schlafanhänger bereit machen und dann duschen gehen, bereitet unser Fahrer in der Bordküche ein leckeres Abendessen. Den angenehmen, lauwarmen Abend verbringen wir nach dem Essen in lockerer Atmosphäre und tauschen lange noch Eindrücke des heutigen Tages, der bisherigen Namibia-Rundreise und auch der anderen Reisen aus.

8. Dag:

- Sesriem Camp - Walvis Bay - Swakopmund -

Wie gewohnt, ab 6.30 Uhr gibt es Frühstück in unserem "Eßzimmer" vor dem Bus. Auch heute beginnt der Tag mit einem schönen und wolkenlosen Wetter. Eine Stunde später ist alles im Bus verstaut und verpackt und wir sind bereit zur Abreise. Wir fahren zunächst vom Campingplatz ca. 10 km nach Osten zur größeren Pad, und dann folgen ihr nach Norden, Richtung Solitaire. Der Weg führt die ganze Zeit entlang der östlichen Grenze des Namib-Naukluft Nationalparks. Bald fahren wir durch ein Tor in den Park hinein, denn die Straße führt hier einige Kilometer lang durch sein Gebiet. Es ist der größte Naturpark in Afrika und viertgrößte weltweit, erfahren wir von unserem Reiseleiter. Man darf auf diesem Durchgangsweg hier durchfahren, aber ohne eine spezielle Erlaubnis darf man den Weg nicht verlassen.

Kurz vor 8 Uhr sehen wir links der Pad eine riesengroße Herde Springbocke mit bestimmt weit über 100 Tieren. Auch einige Strauße erkennen wir dazwischen. Sogar Rudolf meint, daß er so eine große Herde außerhalb von Etosha noch nie gesehen hat. Wir halten natürlich an und beobachten die Tiere eine Weile aus den Busfenstern. Etwa um 8.15 Uhr verlassen wir wieder den umzäunten Nationalpark durch ein weiteres Tor. Auf der rechten Seite sehen wir in der Ferne die Naukluftberge mit ihren über 1900 m hohen Gipfeln. Auch linkerhand begleiten uns schroffe Berge und immer wieder rötliche Sanddünen. Aber auch die Erde ist hier sehr sandig, so daß nur ausgetrocknete Gräser darin gedeihen können. In dieser savannenartigen Landschaft kommen nur vereinzelt größere Bäume vor. Während die karge, monotone Landschaft an uns vorbeizieht, hält unser Reiseleiter einen Vortrag über die einheimischen Medizinmänner, über das Wissen und die Praktiken der Heiler, aber auch über die guten und bösen Zauberer und deren Einfluß auf das Leben der Stammesbevölkerung. Gegen 8.50 Uhr passieren wir Solitaire, eine kleine Station mit einigen wenigen Häusern, einer Tankstelle und einer Landepiste für Kleinflugzeuge, etwa 80 km von unserem Camp in Sesriem entfernt. Hier biegen wir von der staubigen Piste nach links auf die Straße ab, die von Maltahöhe nach Walvis Bay an der Atlantikküste führt. Eine halbe Stunde später machen wir eine kurze Pause. Die Straße C14, über die wir jetzt entlang der Nationalparkgrenzen nach Nordwesten fahren, verläuft hier durch eine leicht hügelige Landschaft mit vielen grau-schwarzen Granitblöcken und in dem Sonnenlicht glitzernden Glimmerschieferfelsen (Muskoviteinlagerungen). Unerwartet beginnen kleine Serpentinen und die Straße führt zwischen den Felsen herunter zum Gaub-Paß. An der kleinen Brücke, die über den ausgetrockneten Gaub-Fluß überspannt ist, machen wir um 9.45 Uhr eine 15minütige Pause. Wir spazieren ein wenig durch das ausgetrocknete Flußbett und schauen uns die Glimmerfelsen an, die es von beiden Seiten umgeben. Rudolf zeigt uns einen besonderen Akazienbaum, den Anabaum (Weißholzakazie), dessen große Hülsenfrüchte sehr viel Wasser speichern und in der Trockenheit schon vielen Namas das Leben gerettet haben. Für die Tiere der Wüste ist er auch eine wichtige Nahrungsquelle. Nach der Pause geht es wieder über Serpentinen hinauf, aber bereits nach wenigen Minuten sind wir wieder oben in der Ebene. Nach 20 Minuten Fahrt machen wir einen weiteren kurzen Fotostopp. Auf der rechten Seite sieht man von hier in der Ferne den bekannten Gamsberg. Es ist ein schön gelegener Tafelberg von knapp 2350 m Höhe. 10 Minuten später verlassen wir schon wieder unseren Bus. Diesmal sind wir auf dem höchsten Punkt einer besonderen Landschaft angekommen, die Badlands genannt wird. Von hier aus haben wir einen schönen Panoramarundblick über diese wahre Mondlandschaft. Sie besteht aus unzähligen sanften Hügeln mit kleinen Einschnitten dazwischen. Die Hügel reihen sich aneinander, soweit das Auge reicht. Diese gelblich-grau, öd und leer wirkende, düstere Hügellandschaft hat aber etwas Besonderes in sich. Wir fahren ein Stückchen weiter und steigen wieder aus, um ein wenig über die steinigen Hügel zu wandern. Die ganze Landschaft ist bedeckt durch kleine, schroffe Glimmerschieferplatten. Es gibt kaum Vegetation hier. Nur eine spezielle Baumart kommt hier vor. Wir sehen vereinzelt diese niedrigen, weitverzweigten und fast blattlosen Bäume bzw. Gebüsche (Balsambäume).

Über diese Hügel führt die Straße bis zum nächsten Paß - dem Kuiseb-Paß am Rande des Namib-Naukluft Nationalparks. Kurz vor dem Paß macht die Straße einen Bogen nach Westen. Gegen 11 Uhr erreichen wir den Paß und gleich danach geht es wieder herunter ins Tal. Nach wenigen Minuten machen wir eine 15minütige Pause an einer Brücke, die über den ebenfalls ausgetrockneten Kuiseb-Fluß führt. Der Fluß hat hier einen pittoresken Canyon geschaffen, durch den später auch unsere Straße führt. Die Gesteinsformationen in dieser Gegend sollen bis zu 1,8 Milliarden Jahre alt sein. Sie bestehen überwiegend aus Schieferplatten, wie wir sehen. In dem Canyon haben sich während des Zweiten Weltkrieges zwei deutsche Geologen zwei Jahre lang vor der Internierung versteckt. Über Serpentinen geht es dann wieder in die Ebene, die wir gegen 11.20 Uhr erreichen. Zunächst geht es noch durch die westlichen Ausläufer des Khomas-Hochlands. Unsere Straße führt jetzt nach Westen, quer durch den Namib-Naukluft Nationalpark Richtung Walvis Bay. Von hier sind es bis zur Atlantikküste noch etwa 150 km. Vor unseren Augen liegt eine endlose, vegetationsarme bis vegetationslose, hellgraue Ebene. Um 11.30 Uhr sehe ich drei Zebras in der Ferne - die ersten, die wir im Namibia zu sehen bekommen. Ansonsten begleiten uns nur der Sand, Staub und Wüste. In dieser Landschaft machen wir um 11.40 Uhr auf einer Erhöhung unsere Mittagspause. Da heute abend unsere Küche planmäßig verschlossen bleibt, gibt Paul Brot, trockene Würstchen und Schmelzkäse aus. Wir bauen einige Sitzbänke auf und verzehren im Schatten des Busses unsere Mahlzeit. Da es ab und zu stärkere Windböen gibt, wird unser Essen auch etwas mit Staub und Sand "gewürzt". Aber es gehört einfach dazu, bei dieser Art des Reisens und stört auch keinen. Draußen in der Sonne ist es jetzt erbarmungslos heiß. Trotzdem spaziere ich anschließend ein bisschen durch die Umgebung. Die Erde ich überall von Steinen, Geröll und Schieferplatten dick bedeckt. Dazwischen glänzen immer wieder gläsern bunte Steine, wie eine verschiedenfarbige Lavaschmelze. Ein Geologe hätte hier viel Beschäftigung gehabt. Außer einigen trockenen Gräsern und anderen ähnlichen Gewächsen, gibt es in der Umgebung einige flache und fast blattlose Büsche. Auch vier karge Köcherbäume und eine mannsgroße, kakteenähnliche Euphorbia ragen aus der Öde heraus. Jetzt in der Mittagsonne ist die ganze Landschaft bis zum Horizont hin farbarm hellgrau und wirkt sehr eintönig. Von hier oben sieht man auch schön, wie sich unsere staubige Straße in die Ferne schlängelt und ausstreckt. Entlang eines Streifens, der wohl mehr Feuchtigkeit vom Boden abbekommt, wachsen etwas dichter aneinander mehrere Bäume. Um 12.30 Uhr ist die Pause zu Ende. Wir setzen unsere Fahrt durch die Namibwüste nach Osten fort. Gegen 13.45 Uhr tauchen an der Straße größere Sanddünnen auf. Bereits 10 Minuten später erreichen wir die Stadtgrenzen von Walvis Bay (Walfischbucht), das bis 1994 eine südafrikanische Exklave und vorher ein englisches Hoheitsgebiet war. Dementsprechend sieht die Stadt auch aus. Schöne Häuser mit gepflegten Gärten erinnern mich sehr an den englischen Baustil. Die Stadt macht einen sauberen und schönen, mondänen Eindruck - zumindest die Stadtteile, durch die wir fahren, und insbesondere die Villen an der Lagune. Es ist aber auch eine industrielle Stadt, größer als das benachbarte Swakopmund. Vor allem der Hafen, die Fisch verarbeitende Industrie und die Salzgewinnung sind die industriellen Schwerpunkte des Ortes.

Der Grund, warum wir und die anderen Touristen nach Walvis Bay kommen ist aber ein anderer. Die große Lagune vor der Stadt bietet eine der besten Möglichkeiten zum Beobachten von Vögeln im südlichen Afrika. Hier leben z.B. ca. 50% aller Flamingos des südlichen Afrika. Wir fahren mit unserem Bus bis zur Uferpromenade und steigen aus. Die Luft ist hier ganz anders, als wir die letzten Tage gewohnt waren. Es weht eine leichte Brise vom Atlantik, die Luft ist sehr frisch, und man kann gut durchatmen. Auch die Temperaturen sind angenehm frühlingshaft. Man könnte sich wirklich vorstellen, daß man in England ist. Wir legen jetzt eine ca. 45minütige Pause an und machen einen Spaziergang entlang der Uferpromenade nach Süden. In der Ferne sehen wir auch schon einige Flamingos. Leider stehen sie heute ziemlich weit vom Ufer entfernt. Als wir näher kommen, ziehen sie sich auch zurück. Später sehen wir noch eine Gruppe Flamingos und auch einige Pelikane. Im seichten Wasser und im Sand liegen viele große, rötliche Quallen. Gegen 14.45 Uhr kehren wir in den Bus zurück und fahren parallel zur Küste nach Swakopmund, das nur 30 km weiter nördlich liegt. Auf der einen Seite der geteerten Küstenstraße sehen wir den Atlantik, auf der anderen Seite begleitet uns ständig die Sandwüste mit immer größeren Sanddünen. Der Name Swakopmund stammt vom Fluß Swakop, der in der Stadt in den Atlantik mündet, allerdings meistens ausgetrocknet ist. 1892 landeten hier die ersten deutschen Siedler und Soldaten der Schutztruppe. Bald entstand an dieser Stelle eine deutsche Siedlung, die bis heute noch ihre alte koloniale Atmosphäre bewahrt hat. Unsere ersten Eindrücke von Swakopmund, das wir um 15.30 Uhr erreichen, bestätigen, daß die Stadt noch sehr deutsch geprägt ist, vor allem durch die gut erhaltenen bzw. restaurierten Bauwerke. Auf unserer kurzen Rundfahrt fahren wir u.a. zum schönen Alten Bahnhof, der ein Paradebeispiel für die Architektur der wilhelminischen Zeit ist. Heute befindet sich in dem Gebäude ein Hotel- und Casinokomplex. Nach der Rundfahrt verlassen wir am westlichen Ende der Sam Nujoma Avenue unseren Bus. Paul will ihn gleich noch in eine Werkstadt bringen, denn die Fahrt auf den Paden in den letzten Tagen hat ihre Spuren hinterlassen. Es ist an dem Bus einiges zu reparieren und auch einige Reifen sind platt. Wir haben unterdessen Freizeit in Swakopmund bis 20.30 Uhr. Es sind fast 5 Stunden, also Zeit genug für eigene Erkundungen. Ich spaziere zunächst entlang der Hauptstraße der Stadt, der Dr. Sam Nujoma Avenue (frühere Kaiser Wilhelm Straße). Über eine der Querstraßen, die Moltke Street gelange ich zum einen der auffälligsten und schönsten Häuser Swakopmunds - dem Hohenzollernhaus. Das 1906 erbaute Eckhaus besitzt eine besonders auffällige Dekoration auf dem Dach - eine Atlasfigur, die die Weltkugel stemmt und von zwei Löwen umgeben ist. Zurück an der Hauptstraße gelange ich kurze Zeit später zu der Evangelisch-Lutherischen Kirche am Ende der mit Palmen gesäumten Daniel Tjongarero Avenue. Diese alte Kirche erinnert in ihrem Baustil an eine typische Kirche in Bayern. Anschließend kehre ich über die breite Sam Nujoma Avenue zum Ausgangspunkt zurück und gehe zum berühmten Woermann-Haus an der Bismarck Street. Das schön renovierte, große Fachwerkhaus mit seinem Damara-Turm sieht so aus, als würde es mitten in Deutschland stehen. Vor dem Haus stehend glaubt man kaum, daß man sich im südlichen Afrika befindet. Das Gebäude wurde Anfang des 20. Jh. für die größte Handelsgesellschaft im damaligen "Südwest". Es ist schon nach 17 Uhr und der Zugang ins Innere des Gebäudes mit einem großen Innenhof und schönen Wandelgang ist abgeschlossen. In einem kleinen Juweliergeschäft in der winzigen Fußgängerzone an der anderen Hausseite bekomme ich jedoch die Schlüssel ausgehändigt. Mit einem Schlüssel kann ich die Eingangstür öffnen und gelange zum Innenhof, der mich an ein Kloster erinnert.

Mit dem anderen Schlüssel öffne ich dann die Tür zum Damara-Turm und gehe hinauf. Von der überdachten Terrasse auf der Turmspitze hat man einen erstklassigen Rundblick auf die pittoreske Stadt. Die kürzlich gesehene Kirche und das Hohenzollernhaus präsentieren sich jetzt neben vielen anderen Gebäuden aus einer ganz anderen Perspektive. Auf der anderen Seite sehe ich die nahe Atlantikküste, die Jetty und die Mole. Erstaunlich auch, wie nah die Wüste erscheint, die gleich hinter den letzten Häusern beginnt. Nach dem Besuch im Woermann-Haus gebe ich bei Juwelier die Schlüssel zurück und gehe dann nach Norden zum Marine-Denkmal, das den deutschen Soldaten gewidmet ist, die 1904 den Herero-Aufstand niederschlagen sollten. Vor dem Denkmal endet an einem großen Platz mit hohen Palmen die Straße Am Zoll. Hier befindet sich ein ausgedehnter Holzschnitzermarkt. Die zahlreichen Schnitzer und Händler haben ihre Holzelefanten, -giraffen, und diverse andere Figuren in allen Größen sowie sonstige Souvenirs direkt auf dem Boden aufgestellt. Die Auswahl ist riesengroß aber die Preise auch. Ich schaue mir also die schönen kleinen Kunstwerke im Vorbeigehen nur an. Rechterhand passiere ich das alte Gebäude des Kaiserliches Bezirksgerichts (heute die Sommerresidenz des namibischen Staatspräsidenten) und den schmucken rot-weiß gestrichenen Leuchtturm. Weiter westwärts kommt man an einem kleinen Strand - Palm Beach - vorbei und kommt auf die Mole. Hier, wie auch im Stadtzentrum, herrscht eine richtige Kurortatmosphäre. Am Ende der Mole schlagen die Wellen hart auf die Felsen. Das Meer ist ziemlich stürmisch. Bis kurz vor dem Sonnenuntergang bleibe ich hier, dann mache ich mich auf den Rückweg ins Zentrum. Unterwegs treffe ich noch einen Mitreisenden. Gemeinsam schlendern wir durch die Straßen, u.a. auch durch die kleine Fußgängerzone nördlich der Sam Nujoma Avenue. Hier entdecken wir u.a. auch ein Hofbräuhaus. Etwas weiter besuchen wir eine deutsche Buchhandlung. Abends gehen wir dann beide in ein Restaurant, denn heute bleibt unsere Busküche geschlossen. Wir entscheiden uns wir ein kleines mexikanisches Restaurant gegenüber dem Hansa Hotel - für mich eine Reminiszenz an die letzte Fernreise. Bei dem Mexikaner entscheiden wir uns aber für ein ziemlich europäisches Essen. Um 20.30 Uhr trifft sich unsere Reisegruppe vor dem Bus wieder, der bereits repariert von der Werkstatt zurück ist. Wir fahren jetzt zu unserem heutigen Campingplatz, der ca. 5 km weiter nördlich, außerhalb der Stadt gelegen ist. Hier verbringen wir dann gemeinsam den Rest des Abends.

9. Dag:

- Swakopmund - Namib-Woestijn - Swakopmund -

Als wir heute morgen aufstehen, sind wir wohl alle überrascht. Es herrscht ein dichter Nebel, es ist ziemlich kühl und alles ist feucht. Auch erst heute, beim Tageslicht sehen wir unseren Campingplatz. Es ist ein sehr großes, weitläufiges Gelände, ohne Bäume, und von einem sehr hohen Zaun umgeben. Der heutige Tag ist laut Programm ein Tag zur freien Verfügung. Man kann den ganzen Tag sich selbst in Swakopmund gestalten. Die meisten von uns haben sich jedoch für einen fakultativ angebotenen, ganztägigen Safari-Ausflug in die Namib-Wüste entschlossen. Nach dem gemeinsamen Frühstück, das wir unter einer Überdachung einnehmen können, werden wir um 8.30 Uhr mit vier geländefähigen VW-Kleinbussen (für je 7 Personen) abgeholt. Sie gehören dem Swakopmunder Reiseunternehmen "Charly's Desert Tours" und werden von vier rüstigen, deutschstämmigen Rentnern im Alter von 74 bis 78 Jahren gefahren. Wie sich im Laufe des Tages herausstellt, sind es sehr lustige Reisebegleiter und sehr gute Wüstenkenner, die auf diese Weise sich ihre Renten aufbessern und ihren Lebensabend aktiv gestalten.

Wir verlassen die Stadt und fahren in östliche Richtung, wo die große Namib-Wüste liegt. Zunächst geht es noch auf festen Straßen durch Außenbereiche der Stadt und an einigen Gebäuden von größeren Farmern bzw. Grundbesitzern vorbei. Danach nähern wir uns dem ausgetrockneten Flußbett von Swakop. Die Wege werden unwegsamer, die Landschaft unwirklicher. Nach ca. 10-15 km Fahrt verschwindet plötzlich der Nebel. Man kann eine deutliche Linie am Himmel erkennen, wo der Nebel in einem Breiten Streifen über der Küste liegt. Über uns befindet sich jetzt aber ein blauer Himmel mit nur vereinzelten Wolken am Horizont, und es wird auch angenehm warm. Erstaunlich, wie der Einfluß des kalten Atlantiks und der trockenen, heißen Wüste diese klimatischen Unterschiede schafft. Und als wir vom Campingplatz abgefahren sind, konnte ich kaum den Worten unseres Reisebegleiters glauben, der uns ein schönes Wetter versprochen hat. Wir tauchen langsam in eine fantastische Mondlandschaft ein. Unsere allradbetriebenen Kleinbusse fahren durch das unwegsame, baumlose Gelände. Kleine Berge, Hügeln und Schluchten sowie sandiger Boden und Geröll bestimmen die Landschaft. Den ersten Stop machen wir an einem Hügel, der zum Teil von Felsen und losen Steinen gekrönt wird. Es sind sog. "singende Steine". Nachdem wir nach oben geklettert sind, zeigt uns einer der Führer die Besonderheit dieser Steine, indem er mit einem Stein auf verschiedene andere klopft. Dabei ergeben sich Geräusche in unterschiedlicher Tonlage, so daß man darauf wie auf einem Klavier spielen könnte. In der Nähe entdecken wir mit Hilfe unserer Führer auch die ersten Wüstenpflanzen, die mit unseren Augen in der gelb-grauen Landschaft zunächst kaum auszumachen sind: z.B. kleine Aloe-Pflanzen, oder Lithops - "lebende Steine", die man nur aus der nächsten Nähe und mit Hilfe der einheimischen Kenner von den echten im Sand liegenden Steinen unterscheiden kann. Schade, daß ihre winzigen Blüten bereits verwelkt sind. Etwas größer und deutlich zu sehen sind die grünen, blattlosen und stacheligen Büsche der Nara-Pflanze mit ihren noch kleinen, melonenartigen Früchten. Bis zum Mittag setzen wir unsere Fahrt durch die vielfältige Wüstenlandschaft fort. Immer wieder tauchen wundeschöne Felsformationen aus Basalt, Granit oder anderen Gesteinen auf. Nicht selten kann man dabei interessante Überlagerungen von verschiedenfarbigen Schichten beobachten. Ein farbiges Schauspiel und ein Paradies für Geologen und nicht nur. Hier liegt die Erdgeschichte offen, wie auf einem Präsentierteller. Etwas später erreichen wir das breite, ausgetrocknete Bett des Swakop-Flußes und machen gegen Mittag eine längere Pause im Schatten eines großen Felsüberhanges. In den Kleinbussen ist alles eingepackt, was man für ein gelungenes Picknick in der Natur braucht - Klapptische und Plastikhocker, Pappteller, große Auswahl kalter Getränke in den Kühlboxen und viel zu Essen. Die Guides haben eine Menge Brötchen, frisches Gemüse, und Fleisch - gebratene Hähnchen, Frikadellen etc - mitgebracht, die ihre Frauen vorher zu Hause vorbereitet haben. Auch wir helfen beim Aufschneiden und Belegen der Brötchen mit. Dann genießen wir gemeinsam die Mahlzeit in der absoluten Stille dieses extrem trockenen Tals.

Unsere rüstigen Guides sind auch sehr gute Unterhalter - wir hören viele unterhaltsam erzählte Ausführungen zum Land, zur Namib-Wüste und zu den hier lebenden Leuten. Sie geben uns ständig fachkundige und interessante Informationen über das große und kleine Leben in der Wüste. Während der Touren in durch die Gegend nehmen sie immer viel Wasser mit, und pflegen die unterwegs gefundenen bzw. ihnen schon bekannten zarten Pflanzen, indem sie diese mit Wasser versorgen und auch mit größeren Steinen absperren, um sie vor den Füssen oder Autoreifen von vorbeikommenden Touristen zu schützen. So nutzen sie auch jetzt die Gelegenheit, an den ihnen bekannten Standorten nach den manchmal winzigen Pflänzchen nachzuschauen. Während wir essen, finden sie auch hier wieder einige interessante Pflanzen, die sie uns zeigen und mit Wasser versorgen. Sogar ein kleiner dorniger Busch mit winzigen roten kugeligen Früchten wächst hier an einem Felsen. Und auch für die einigen kleinen Vögel, die sich in unserer Nähe blicken lassen, stellen die Guides einen Topf mit Wasser auf. Nach dem leckeren und erholsamen Picknick setzen wir unsere Fahrt fort. Wir bewegen uns jetzt ständig in dem ausgetrockneten Flußbett. Eine weitere kurze Pause machen wir an einer Stelle, wo unsere Guides schon früher verschiedene Steine zusammengetragen haben. Sie sind bedeckt von diversen ausgetrockneten Flechten- Moosen- und Pilzarten, die man aber kaum mit dem bloßen Auge erkennen kann. An diesem Beispiel wollen uns die Führer demonstrieren, daß die Wüste eine sehr lebendige Wüste ist. Sie begießen die Steine mit dem mitgebrachten Wasser, und innerhalb von wenigen Minuten sehen wir, wie die Flechten zu leben beginnen. Sie saugen das Wasser in ihre Körper auf und werden lebendiger. Die Steine bekommen bald unterschiedlichste Farben, sie blühen förmlich auf. Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie schnell diese primitiven Pflanzen auf die Berührung mit dem Wasser reagieren und zu leben beginnen. Während der weiteren Talfahrt begleiten uns auf beiden Seiten wunderschöne, teilweise auch sehr skurrile, überraschende und fantastisch geformte Felsformationen in verschiedensten Farbschattierungen. Sie wurden in den letzten 500 Millionen von Jahren durch den Swakop-Fluß geformt. Es ist wirklich eine ganz wunderschöne und abwechslungsreiche Landschaft, die wir zu sehen bekommen - ganz anders, als man sich eine Wüste vorstellt. Und im Flußbett gibt es stellenweise auch etwas mehr Vegetation - sogar einige Bäume und grüne Büsche dort, wo noch das Grundwasser von den Wurzeln erreichbar ist. Später kommen wir auch an einer kleinen Oase mit mehreren Bäumen und einigen Häusern vorbei. In den Felsen der Schlucht leben auch Paviane, wie uns während der Fahrt der Guide erzählt. Heute sind hier aber keine zu sehen. Bald bekommen wir aber eine andere Attraktion der Gegend zu sehen, und wohl auch die größte Besonderheit von Namibia - die berühmten Welwitschia mirabilis Pflanzen. Es ist auch einer der Nationalsymbole des Landes. Wir halten an einer Stelle an, wo besonders viele prächtige Exemplare dieser Pflanze zu sehen sind. Alle sind durch einen großen Ring von Steinen umgeben, damit man ihnen nicht zu nahe kommt und vor allem beim Autofahren rechtzeitig merkt. Unsere Begleiter erklären uns die Besonderheiten dieser seltsamen Pflanze, die bis zu 1500 Jahre alt sein kann und nur entlang eines schmalen Wüstenstreifens zwischen der Zentral-Namib und Nord-Namib gedeiht. Das größte Problem ist, daß die Pflanzen nicht nachwachsen, wenn man sie künstlich einpflanzt - auch nicht, wenn sie in der Nähe der alten Welwitschias eingepflanzt werden, und deswegen müssen die vorhandenen Exemplare besonders sorgsam geschützt werden. Die Pflanzen sehen sehr seltsam aus - sie bestehen jeweils nur aus zwei langen, fleischigen Blättern, die auf dem Boden liegen. An den Enden spalten sich die Blätter auf und trocknen dann aus. Wir bestaunen die ungewöhnlichen, eigentlich unscheinbaren Blüten und Früchte dieser fossilen Pflanze, die in der Mitte zwischen den beiden Blättern herausragen. In einer Symbiose mit der Welwitschia lebt eine besondere Käferart. Auch hier entdecken wir viele von diesen ziegelroten, schwarz gepunkteten Käfern.

Kurze Zeit später legen wir eine weitere Pause an. Am Rande der Schlucht wachsen hier viele große Exemplare von kakteenähnlichen Euphorbias. Am Hang zeigen uns die Guides eine Stelle, wo man viele kleine grünschimmernde Steinchen finden kann - es sind Apatite. Wir sammeln einige als Andenken und nehmen sie mit. Neben diesen gibt es in der Gegend auch viele andere Mineralien - Feldspate, Rosenquarz, Magnetite, etc. Die letzten hat unser Guide von zuhause mitgebracht, und zeigt uns mit einem Magneten, wie sie dank ihrer Ladung darauf reagieren. Während unserer Tour haben wir zum Sammeln von Mineralien zu wenig Zeit, aber unsere Guides organisieren auch spezielle Touren für Hobby-Mineralogen, die dann zu Fundstellen verschiedener Mineralien führen. Jetzt verlassen wir die trockenen, felsigen Canyons und fahren auf einen Hügel hinauf, von dem man einen wunderschönen Panoramaausblick auf die bräunlich-gelbe, gefaltete Mondlandschaft um das Flußbett von Swakop herum hat. Nach einem kurzen Aufenthalt hier verlassen wir die Stein- und Felswüste und fahren jetzt durch eine flache Staub- und Sandwüste nach Süden. Nach einiger Zeit nähern wir uns schönen, sichelförmigen Sanddünen. Den Abschluß des abwechslungsreichen Tages bildet die Besteigung einer Riesendüne. Wir klettern mit einiger Mühe herauf, die Anstrengung lohnt sich aber auf alle Fälle. Von oben genießen wir nämlich einen herrlichen Ausblick auf die Umgebung mit allen benachbarten Dünen. An vielen sind neben dem gelben Sand auch graue und rötliche Streifen zu erkennen, die sehr schön die Formen dieser Dünen betonen. Wie wir erfahren, sind es Ablagerungen von Schwermetallen, die der Wind aus den Felsen im Landesinneren herausspült und hierher bringt. Obwohl über uns ein tiefblauer Himmel ist, erkennen wir von oben weit am Horizont einen Streifen von Wolken bzw. Nebel, der über der Atlantikküste liegt. Nach dem Verlassen der herrlichen Dünenlandschaft fahren wir nun zurück in die Stadt und tauchen bald auch unter diese Wolkenschicht ein. Es wird deutlich kühler und ungemütlicher. Unsere Guides bringen uns noch zu einem geöffneten Supermarkt im Zentrum von Swakopmund, wo wir uns noch mit einigen Sachen für die nächsten Tage versorgen können. Dann fahren wir zum unseren abseits der Stadt gelegenen Campingplatz und verabschieden uns dort von den rüstigen Reisebegleitern, die für einen sehr interessanten, informativen und unterhaltsamen Tagesablauf gesorgt haben. Bis zum geplanten Abendessen aus unserer Rotel-Küche verbleibt noch etwas Zeit, und so spazieren wir noch durch den weitläufigen Campingplatz sowie weiter außerhalb bis zur Atlantikküste. Auf dem Platz entdecke ich drei große Pelikane, die überhaupt nicht scheu sind und geduldig vor einem Campinghäuschen stehen. Um den Campingplatz zu verlassen, muß man einen großen Umweg bis zum Einfahrtstor machen, und dann wieder auf der anderen Zaungrenze die Straße entlang bis zur felsigen Küste gehen. Der Nebel wird immer stärker und es wird richtig ungemütlich draußen - kühl und feucht, insbesondere direkt am Wasser. Die Temperaturen liegen jetzt bei nur ca. 13 Grad. Kurz vor 19 Uhr versammeln wir uns alle am Bus zum Abendessen. Das sehr unangenehme, feuchte Wetter und die niedrigen Temperaturen bewirken, daß wir heute Abend schnell essen und keine Lust mehr haben, uns länger draußen aufzuhalten. Und so gehen heute alle sehr früh ins Bett.

10. Dag:

- Swakopmund - Cape Cross - Khorixas -

Als wir heute morgen aufstehen, herrscht draußen wieder ein dichter Nebel. Anders als gestern löst er sich aber relativ schnell auf, und bald schon kommt der blaue Himmel zum Vorschein. Um 8.30 Uhr verlassen wir unseren Campingplatz Richtung Norden. Unser nächstes Ziel ist das etwa 115 km nördlich von Swakopmund gelegene Cape Cross - das Kreuzkap mit einem großen Robbenreservat. Wir fahren entlang der Küste auf einer befestigten sog. Salzstraße (weil sie zum großen Teil aus Salz gebaut wurde). Sie führt durch eine flache, sandige Wüste mit einigen Salzfeldern und Salzpfannen. Später sehen wir auch einige Hügel am Horizont. Einige Kilometer hinter Swakopmund passieren wir eine kleine Siedlung, in der sich überwiegend deutsprachige Namibier aus Windhoek ansiedeln, bzw. hier an der kühleren Küste ihre Wochenenden verbringen. Es sind ziemlich große Wochenendhäuser, die jedoch keinen Strom- und Wasseranschluß besitzen. Etwas später passieren wir den beliebtesten Ferienort nördlich von Swakopmund - Hentjes Bay. Auch hier verbringen in den heißen Sommermonaten viele Namibier aus dem Innland ihre Ferien und Wochenenden. Gegen 10 Uhr erreichen wir schließlich das Robbenreservat am Kreuzkap. Nach der Entrichtung der Eintrittsgebühr am Eingangstor fahren wir noch ein Stückchen Richtung der felsigen Küste bis zu einem Parkplatz. Als wir den Bus verlassen empfängt uns sofort ein beißender Gestank und ein ohrenbetäubender Lärm - ein Zeichen dafür, daß wir an der Robenkolonie angelangt sind. Auch einen Schakalen sehen wir in der Busnähe - sie sind ständige Begleiter der Robben und sorgen dafür, daß die verstorbenen Tiere schnell entsorgt werden. Bevor wir uns jedoch zu den Robben begeben, widmen wir uns einer historischen Stelle, der das Cape Cross seinen Namen verdankt. An dieser Stelle hat 1486 der portugiesische Seefahrer Diego Cao als erster Europäer den namibischen Boden betreten und ein Steinkreuz errichtet. Heute erinnern zwei Kopien dieses Kreuzes und Gedenktafeln an dieses Ereignis. Die erste wurde 1893 von deutschen Soldaten errichtet, die zweite - eine exakte Nachbildung des Originals - wurde 1980 aufgestellt.

Gleich hinter den Kreuzen sehen wir die ersten Robben. Die Robbenkolonie ist von dem Parkplatz nur durch eine niedrige Steinmauer abgegrenzt, die man nicht übersteigern darf, und so ist man mit den Tieren fast Auge in Auge. Manche sind nur wenige Zentimeter von uns entfernt. An den Gestank gewöhne ich mich recht schnell, auch das ständige Brüllen der Tiere stört nicht mehr. Oder sind wir einfach von dem Geschehen so fasziniert, daß wir die äußeren Begleitumstände einer Robbenkolonie nicht mehr wahr nehmen. Und faszinierend ist das, was sich vor unseren Augen abspielt, allemal. Tausende von Tieren tummeln sich auf dem schmalen Küstenstreifen und in dem küstennahen Wasser. Stellenweise liegen die Tiere so dicht auf dem felsigen Ufer, daß man keinen Boden dazwischen sieht. Mütter mit ihrem kleinen Nachwuchs, Halbstarke und erwachsene Tiere - wohin man nur schaut, passiert etwas. Manche Robben schlafen, manche gähnen, manche brüllen, manche kratzen sich bzw. reinigen ihr Fell, manche spielen und spielerisch kämpfen miteinander, manche gehen ins Wasser, andere kommen heraus. Auch im Wasser sieht man Hunderte von den Tieren. In der Nebensaison leben in dieser Kolonie schätzungsweise 80.000 bis 100.000 Zwergpelzrobben, in der Hauptsaison Mitte Oktober, wenn die Bullen hier eintreffen, verdoppelt sich die Anzahl der hier lebenden Tiere. Ihrem Treiben könnte man stundenlang zuschauen. Und vor allem die Masse ist beeindrückend. Ich spaziere entlang der Mauer, filme, fotografiere, und merke nicht, wie schnell die Stunde, die wir hier verbringen wollten, vergangen ist. Nicht nur ich wäre hier gerne noch länger geblieben. Aber es nutzt nichts, wir müssen weiter fahren, denn vor uns liegt noch eine weite Strecke. Zunächst geht es wieder zurück bis Hentjes Bay, wo wir dann gegen 11.30 Uhr auf eine Straße ins Landesinnere abbiegen. Unter einem sonnigen und wolkenlosen Himmel fahren wir auf einer sandigen, befestigten Straße durch die Namib-Wüste nach Nordosten. Die Landschaft ist flach, nur Sand und vereinzelt auch typische Wüstenvegetation (u.a. verschiedene Sukkulenten). Nach ca. 15 Minuten Fahrt auf dieser Straße sehen wir rechts am Horizont die charakteristische Spitzkoppe. Dieser 1728 m hoher, eindrucksvoller Gipfel ist ein klassischer Inselberg, der sich aus einer Ebene erhebt. Dieses Bergmassiv besteht aus Granit und beinhaltet viele Mineralien, die für Sammler interessant sind und in der Ortschaft Uis auf unserem Weg verkauft werden. Auch auf der linken Seite taucht vor uns ein berühmter, riesiges Bergmassiv - das Brandbergmassiv. Sein höchster Gipfel, der Königstein, ist mit 2574 m der höchste Berg Namibias. An den Felswänden dieses Granitmassivs befinden sich unzählige Felszeichnungen der Buschmänner, zum Teil Millionen Jahre alt. Man hat bisher etwa 17.000 solche Zeichnungen entdeckt und katalogisiert, vermutlich sind hier aber bis zu 200.000 Zeichnungen enthalten. Die berühmteste Felszeichnung hier ist das Bild der sog. "Weißen Dame". Eine Besichtigung der Zeichnungen ist für uns leider nicht möglich, da es einen Umweg und einen mehrstündigen Fußmarsch bis zu den Fundstelen bedeuten würde. Wir bestaunen also nur aus den Busfenstern das Ehrfrucht gebietendes Bergmassiv.

Nach ca. 1,5 Stunden Fahrt ins Landesinnere geht die Sandwüste langsam in ein hügeliges, karges Land über. Wir sind die ganze Zeit schon im südlichen Damaraland. Gegen 13.20 Uhr halten wir an einer Gruppe von ein paar Häusern am Straßenrand und machen einen kurzen Besuch bei den dort lebenden Familien. Unser Reiseleiter hat einige Geschenke für den weiblichen Familienoberhaupt (denn hier hat eine Frau das Sagen, wie wir feststellen) mitgebracht - u.a. ein paar gebrauchte Kleidungsstücke, und auch einige Fotos von dem letzten Besuch. So unterstützt und hilft er den armen Familien. Im Gegenzug dafür gewähren sie uns einen kleinen Einblick in ihr Leben. Ihre Wohnstätte kann man eigentlich kaum als Häuser bezeichnen. In dieser noch sehr kargen Gegend gibt es keine Baumaterialien und wohl auch kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen, so daß man aus allem baut, was man finden und zusammentragen kann. Und so bestehen die Wände aus dickeren Ästen, größeren verrosteten Blechstücken, einer alten Autotür und unzähligen rostigen Blechdosen. Es ist für uns eigentlich ein beschämendes und peinliches Gefühl, aber die Leute sind sehr freundlich und lassen uns um die "Häuser" herumschlendern und uns umzuschauen. Das Innere der Räume betreten wir aber nicht. Die Einheimischen freuen sich natürlich über jede Gabe, alles empfängt aber die "Chefin". Der einzige erwachsene Mann, den wir hier sehen, macht einen betrunkenen Eindruck. Einige Jugendliche bieten uns auch verschiedene Mineralien aus dem Brandbergmassiv an. Und die kleinen Kinder beobachten uns neugierig mit ihren großen, dunklen Augen. Nach einem kurzen Aufenthalt verabschieden wir uns und setzen unsere Fahrt fort. Gegen 13.50 Uhr legen wir eine 45minütige Mittagspause in Uis an, einem kleinen, schmucklosen Ort auf der Straße nach Khorixas. Wir halten hier auf einem umzäumten Platz neben einer Tankstelle und einem Laden, in dem man sich z.B. auch mit Eis versorgen kann. Es ist sehr heiß, und so verbringen wir die meiste Zeit auf einer Bank im Schatten eines Baumes. Gegen 14.40 Uhr geht es weiter nach Norden. Auf dem Himmel zeigen sich viele kleine Einzelwolken aber es bleibt sonnig. Die Landschaft wird jetzt dominiert von ausgetrockneten, gelblichen Grasflächen, kleinen und vereinzelt verstreuten Büschen, niedrigen Akazien und anderen kargen Pflanzen. In dieser Region hat es seit langer Zeit nicht mehr geregnet und die ganze Vegetation ist ziemlich ausgetrocknet und verbrannt. Nach etwa einer Stunde Fahrt halten wir wieder kurz an. An der Straße stehen einige aus Baumstämmen, Ästen und Pappkartons aufgebaute Verkaufsstände, wo traditionelle Stoffpuppen in Herero-Trachten sowie verschiedene Mineralien verkauft werden. Besonders die Puppen sind, obwohl mit einfachsten Mitteln hergestellt, sehr schön. Wir versorgen uns hier also mit einigen Souvenirs. Ich mache noch ein paar Fotos, denn auch die Verkäuferinnen tragen die charakteristische Herero-Tracht, bei der insbesondere die Kopfbedeckung einmalig ist. Die nächsten ein paar Hundert Meter gehen wir entlang der Straße zu Fuß, um uns die Beine etwas zu vertreten. Dabei überqueren wir über eine Brücke den Ugab-Fluß, oder besser gesagt das Flußbett, denn der Fluß zu dieser Jahreszeit ausgetrocknet ist. Das Land wird langsam grüner. Je weiter wir nach Norden kommen, desto mehr Vegetation sehen wir um uns herum. Es gibt viel Gras, aber auch viele kleine Büsche und Bäume. Wir bemerken auch weidende Schafe und Kühe am Straßenrand. Am Horizont sieht man wieder Berge, links begleitet uns immer noch das charakteristische Brandbergmassiv. Vereinzelt tauchen an der Strecke auch interessante Felsformationen.

Gegen 16.30 Uhr erreichen wir wieder eine Teerstraße, die vom Osten kommt und nach Khorixas weiterführt. Von hier haben wir noch 8 km nach Westen bis zum Ort. Wir fahren jedoch noch ein Stückchen weiter, denn unser Campingplatz ist außerhalb des Ortes gelegen. Während der Fahrt schon bemerken wir dicke Wolken, die vom Osten auf uns zukommen. Als wir unseren Campingplatz erreichen, sehen wir am Himmel mehrere schöne Regenbögen, die vor dem dunklen Wolkenhintergrund gut zur Geltung kommen. Auch ein perfekter, voller Regenbogen entsteht vor unseren Augen - leider viel zu groß, um ihn mit der Kamera zu fangen. Kurz vor 18 Uhr kommt auch der Regen - der erste Regen, den wir in Namibia erleben. Er ist aber nicht sehr stark und dauert auch nicht lange. Danach verziehen sich die Wolken wieder und bilden dabei wunderschöne Kulisse für den Sonnenuntergang. Die Zeit bis zum Abendessen verbringen wir - wie üblich - mit dem Aufbau des Anhängers, dem Aufstellen der Tische und Bänke, oder dem Erkunden des Campingplatzes. Er ist relativ groß, schön im Grünen gelegen und beinhaltet u.a. auch mehrere Bungalows, Konferenz- bzw. Tagungsräume (wo wir morgen die Teilnehmer einer Landwirtschaftskonferenz mit Regierungsmitgliedern treffen), ein Schwimmbad und eine große, nette Bar, wo man auch mal ein kaltes Bier trinken kann. Auf dem Weg zu den Duschen werden wir von einigen Campingplatzbediensteten angesprochen, die einige Souvenirs anzubieten haben, vor allem schön geschnitzte, filigrane Anhänger. Es sind kleine Nüsse der Makalani-Palme, die mit verschiedenen Tiermotiven oder Szenen aus dem täglichen Leben versehen sind. Die wie Elfenbein harten und weißen Nüsse mit einer samtweichen dunkelbraunen Hülle eignen sich hervorragend für solche Schnitzereien. Die geschnitzten Makalani-Nüsse haben sich zu einer Volkskunst in der Region entwickelt, und wir bekommen sie in den nächsten Tagen noch häufig zu sehen. Die uns angebotenen Makalani-Nüsse sind wirklich schön geschnitzt und außerdem wird auf Wunsch auf einem noch unbearbeiteten Reststück der Haut ein gewünschter Vorname oder der Name des Landes geschnitzt. Ich beobachte, wie geschickt der Einheimische mit dem kleinen Messer umgeht, mit dem er um den gewünschten Schriftzug herum die braune Haut entfernt und den weißen Kern zum Vorschein bringt. Nach kaum einer Minute ist alles fertig. Nach dem guten Abendessen verbringen wir den Rest des heutigen Abends draußen bei vielen interessanten Gesprächen. Wir genießen die frische und angenehme Luft, insbesondere nach den feuchten und kalten Abenden an der Atlantikküste, wo man abends draußen nicht allzu lange aushalten konnte.

11. Dag:

- Khorixas - Twijfelfontein - Khorixas -

Bei angenehmen 22 Grad im Schatten und einem wolkenlosen, blauen Himmel genießen wir das heutige Frühstück. Auf dem Programm steht heute eine Rundfahrt durch das Damaraland in der Nähe von Twyfelfontein mit dem Besuch von einigen geologisch sehr interessanten und sehenswerten Orten. Gegen 8 Uhr legen wir also los, diesmal ohne unseren Anhänger, denn heute abend werden wir auf dem gleichen Campingplatz übernachten. Nach nur wenigen Minuten Fahrt bremst unser Fahrer Paul und hält den Bus an. Er hat einen kleinen Chamäleon auf der befestigten Fahrbahn gemerkt und wir steigen schnell aus, um uns das Tierchen anzuschauen. Der arme Chamäleon ist aber wahrscheinlich einer so großen Aufmerksamkeit und so vieler Zuschauer um ihn herum nicht gewohnt. Auf jeden Fall versucht er möglichst schnell den Straßenrand zu erreichen und verschwindet auch bald im dichten Gras. Nach einigen Kilometern Fahrt halten wir an einer kleiner Damara-Siedlung kurz an. Wir gehen zu den wenigen Hütten, die unweit der Straße im Feld stehen. Sie sehen deutlich anders aus, als das was wir gestern gesehen haben - viel ordentlicher. Die Hauswände sind aus geraden, gleich lang zugeschnittenen Baumästen hergestellt und teilweise auch mit einer Lehmschicht verputzt. In kleinen Stallungen an den Häusern werden die Tiere gehalten - Hühner, Schweine und Schafe. Die Umgebung ist aber sehr karg, die rötliche Erde ausgetrocknet und nur vereinzelt sieht man in der Landschaft niedrige grüne Bäume. Nachdem wir uns die Siedlung angeschaut und auch mit den Einwohnern etwas unterhalten haben - aufgrund der Sprachbarriere mehr schlecht als recht - setzen wir unsere Reise Richtung Westen fort. Die Landschaft wird etwas hügeliger und überall ist die Erde rötlich bis rostbraun mit vereinzelten grünen und gelblichen Tupferchen der Vegetation. Gegen 9 Uhr erreichen wir die erste geologische Attraktion auf unserer heutigen Rundfahrt durch das Damaraland - den berühmten versteinerten Wald, Petrified Forest, etwa 60 km westlich von Khorixas gelegen. Während unser Reiseleiter den Eintritt bezahlt, beobachten wir die heimische Müllabfuhr vor den Toren des geologischen Geländes. Es ist ein einfacher rostiger Zweirad-Karren, der von zwei Eseln gezogen wird. Einige Kinder bzw. Jugendliche verladen auf ihn den Müll aus den am Eingang aufgestellten Tonnen. Die Führung durch das Gelände wird auf Englisch durch einen einheimischen Guide gemacht. Direkt hinter dem Eingang bekommen wir eine deutliche Belehrung, daß strengstens verboten ist, versteinerte Baumstücke aufzuheben und sie mitzunehmen. Um sie zu erkennen, werden uns verschiedene Exemplare in die Hände gereicht und erklärt. Verbotsschilder weisen auf horrende Geldstrafen beim Verstoß gegen das Verbot.

Danach geht es einen sanften Hang herauf. Überall sieht man zwischen Fels und Geröll unterschiedlich große, liegende Baumstämme oder Stücke davon, die zum Teil sehr mächtig und sehr gut erhalten sind. Mann könnte manche von ihnen - auch der Färbung wegen - für echte Baumstämme halten, wenn man jedoch darauf klopft, erkennt man, daß sie versteinert sind. Diese fossilen Bäume sind zwischen 240 und 300 Millionen Jahre alt. Sie weisen nirgendwo Wurzeln auf. Hieraus hat man geschlossen, daß es sich um Treibholz handelt, welches wahrscheinlich von den Wassermassen schmelzender Gletscher oder von den westwärts fließenden Strömen angetrieben und an Sandbänken in Untiefen abgelagert wurde. Schätzungsweise kann man hier Reste von mindestens 50 Bäumen sehen, die größten Stämme sind bis zu 30 m lang. Nach dem Rundgang mit dem Guide haben wir noch etwas Zeit, um sich alleine umzuschauen. Außer den fossilen Bäumen findet man hier auf dem Gelände auch relativ viele Welwitschia-Pflanzen. Diese Exemplare sind aber bei weitem nicht so groß, wie diejenigen, die wir vorgestern in der Namib-Wüste bei Swakopmund gesehen haben. Auch hier blühen einige Pflanzen gerade, und ich entdecke auch viele der roten Käfer, die zu den ständigen Begleitern der Welwitschias zählen. Nach einer Stunde Aufenthalt im Versteinerten Wald sammeln wir uns wieder am Bus, und gegen 10 Uhr fahren wir weiter. Es geht jetzt auf einfachen Staubstraßen nach Südwesten. In Twyfelfontein, etwa 60 km nördlich vom Brandberg entfernt, befindet sich eine weitere große Attraktion des Damaralandes - die Felsgravuren der Buschmänner. Dabei handelt es sich um eine der größten und reichsten bekannten Ansammlungen von Felsgravuren dieser Art in Afrika und gar weltweit. An einem Berghang befinden sich hier auf dunklen, rostroten Sandsteinplatten über 2500 Felsgravuren der San und deren Vorfahren. Kein anderer Ort in Namibia weist eine derartige Konzentration von Steingravierungen auf. Die ältesten dieser Arbeiten werden auf das Jahr 3300 v. Chr. datiert, die "jüngsten" sind ca. 1500 Jahre alt. Wir erreichen das Tal mit dem Namen Twyfelfontein ("unsichere Quelle") und die umliegende Felslandschaft gegen 11 Uhr. Hier teilen wir uns in zwei Gruppen auf und bekommen einheimische Begleiterinnen, die uns zu den verschiedenen Fundstellen der Gravuren an dem Berghang führen werden. Zur Wahl haben wir einen längeren oder einen kürzeren Rundkurs durch die Felslandschaft. Angesichts der jetzt kurz vor dem Mittag herrschenden Temperaturen - es sind über 40 Grad im Schatten (ein Mitreisender hat einen Thermometer dabei) - entscheiden wir uns alle für die kürzere Wanderung. Uns läuft jetzt schon die Brühe ins Gesicht, obwohl wir noch keinen Schritt gemacht haben. Und Schatten gibt es unterwegs auch nirgendwo.

Wir klettern also über die rostbraunen und rötlichen Felsen hinter unserer Damara-Begleiterin hinauf. Zum Teil sind hier durch die Einwirkung von Erosion ganz skurrile Felsformationen entstanden. Als wir etwas höher kommen, erstreckt sich vor uns eine tolle Landschaft unter dem strahlend blauen Himmel. Die ganze Gegend trägt diese rostbraune Farbe und nur vereinzelt lassen sich grüne Büsche und Bäume erblicken. Bald schon sehen wir die ersten Gravuren der Buschmänner. Es sind vor allem Darstellungen von verschiedenen Tieren - Elefanten, Giraffen, Antilopen und Nashörnern. Daneben gibt es aber auch abstrakte, in den Felsen geritzte Formen. Unter den Tierdarstellungen sind einige bekannte dabei, die ich schon aus verschiedenen Bildern und Publikationen kannte, z.B. ein Löwe mit einem sehr langen und gewinkelt dargestellten Schwanz. Erstaunlich, daß diese Felsgravuren über Jahrtausende der Erosion widerstanden haben. Es ist ein einmaliges Erlebnis, diese alten Felsbilder hier in der wilden Natur zu sehen. Der Eindruck der Wildnis wird noch dadurch gesteigert, daß wir hin und wieder in den Felsen ein entferntes Brüllen der Affen deutlich vernehmen. Auf dem Rückweg treffen wir noch einige andere kleine Grüppchen, und ihre Guides bieten uns eine kurze Gesangsvorführung an. Natürlich nehmen wir gerne das Angebot an, wir wissen doch schon, wie schön und gerne die Einheimischen singen. Und wir sind begeistert. Vor einem Felsbrocken mit mehreren Tiergravuren beginnt die Vorstellung. Die Damaras singen in ihrer Stammessprache mit ihren starken Stimmen und dazu noch mehrstimmig. Aus einem versprochenen Lied werden mehrere, mit kleinen Tanzeinlagen. Wir applaudieren begeistert. Ich sehe, daß die Damara-Guides (einige Frauen und ein Mann) auch Spaß daran haben, obwohl ihnen der Schweiß die Stirn herunterläuft. Irgendwann geht aber das schönste Erlebnis zu Ende, und so kehren wir nach der etwa 45minütiger Wanderung zurück ins Tal, wo unser Bus steht. Hier machen wir gleich unsere Mittagspause und suchen und schöne Plätze im Schatten der wenigen Bäume. Auf einem der Baumstämme sehen wir eine schön gefärbte Eidechse, die hier scheinbar auch eine Abkühlung sucht. In der Nähe sind mehrere Souvenirstände aufgebaut, wo man sich mit verschiedenen Andenken versorgen kann. Unter anderem werden hier auch die schön geschnitzten Makalani-Nüsse verkauft. Auch ich suche mir zwei solche Nüsse aus. Gegen 12.30 Uhr beenden wir die Pause und brechen zur Weiterfahrt auf. Ganz in der Nähe, etwas südlich von Twyfelfontein, liegt der Verbrannte Berg, unser nächstes Ziel. Dabei handelt es sich um einen knapp 200 m hohen Berghügel aus dunkelbraunen, schwarzen und grauen Felsen mit roten Lava-Einsprengseln.

Dieses Naturphänomen ist vor etwa 120 Millionen Jahren entstanden, als ca. 1400 Grad heißes, vulkanisches Magma sich einen Weg durch das Schiefergestein bahnte. Dabei wurde der Schiefer zu einer schwarzen, verkohlten Masse verbrannt, und dazwischen braune, rote und gelbe Magmareste als Verfärbungen blieben. Als wir an dem Verbrannten Berg aus dem Bus aussteigen, versteckt sich die Sonne gerade hinter einigen weißen Quellwolken, die zwischenzeitlich am Himmel aufgetaucht haben. Ohne die Kontraste im direkten Sonnenlicht entfaltet der Berg leider nicht die volle Wirkung. Wie verbleiben hier etwa 10 Minuten lang, dann geht es gleich weiter zur nächsten geologischen Attraktion des Damaralandes, die auf dem Rückweg, nur wenige Hundert Meter entfernt liegt. Das Tal der Orgelpfeifen ist eine schmale Schlucht, deren Wände aus schlanken, senkrechten Basaltsäulen bestehen. Die unterschiedlich langen Säulen, die wie "Orgelpfeifen" stehen, sind bis zu 5 Meter hoch. Entstanden sind sie vor etwa 120 Millionen Jahren, als Basalt in die vorhandenen Schiefergesteine eingedrungen ist und später durch Erosion freigelegt wurde. Wir steigen in das Tal hinab und spazieren durch die kleine und schmale Schlucht bis zum Ausgang an deren Ende. Die Basaltsäulen bieten immer wieder interessante Fotomotive und sind absolut sehenswert. Nach der Durchwanderung dieses sehr kurzen Tals kehren wir langsam zurück in den Bus und gegen 13.30 Uhr fahren wir ab. Jetzt geht es zurück zum Campingplatz, wobei unser Busfahrer einen anderen, längeren Rundweg wählt, der durch das landschaftlich sehr schöne Damaraland führt. Aus den Busfenstern beobachten wir die rötlich-ocker-grüne Landschaft - grün vor allem durch Gräser, einige Büsche und vereinzelte größere Bäume, rötlich ist die Erde und die immer wieder auftauchenden Granitfelsen. An einer besonders malerischen Stelle legen wir eine kurze Fotopause an. Hier sind in der weiten und flachen Landschaft einige Bergkuppen aus größeren und kleineren Granitblöcken zu sehen, die wie von der Hand eines Riesen gestapelt worden wären. Der blaue Himmel mit vielen kleinen, weißen Wolken vervollständigt das beeindruckende Landschaftsbild. Etwa um 15.15 Uhr kehren wir zurück zum Campingplatz. Der Nachmittag bleibt uns zur freien Verfügung. Manche nutzen die Zeit zum Wäschewaschen, andere faulenzen nur. Ich setze mich mit einigen anderen an die Tische am Pool, und wir nutzen die Zeit zum Schreiben von Postkarten. Dann unterhalten wir uns; später setzen wir die Unterhaltung an der Bar fort, wo wie uns leckeres Bier bestellen. Zum Abendessen versammeln wir uns wieder an den Tischen an unserem Bus. Den Rest des Abends verbringen wir bei angenehmen Abendtemperaturen draußen und teilweise auch in der Bar, und führen wie immer viele interessante Gespräche, die sich vor allem um das Thema Reisen drehen.

12. Dag:

- Khorixas - Outjo - Okaukuejo (Etosha National Park) -

Bereits um 6.30 Uhr wird heute das Frühstück serviert. Wie üblich, eine Stunde später beginnt die heutige Etappe unserer Rundreise. Auch heute ist der Himmel wolkenlos und die Luft trocken und heiß. Wir fahren über eine gut ausgebaute Teerstraße nach Osten, Richtung Outjo. Die Landschaft, die wir überqueren, ist relativ grün, bestanden locker mit vielen niedrigen Bäumen und flach. Am Horizont sieht man jedoch mit Bäumen bewachsene Berge und Hügel. Nach etwa 45 Kilometern auf der Teerstraße zweigen wir gegen 8 Uhr nach Süden auf eine Pad ab. Die Gegend um uns herum ist besonders reich an größeren und kleineren Termitenhügeln. An einem der auffälligeren Hügel am Straßenrand legen wir eine kurze Pause an, um sich dieses interessante Bauwerk etwas näher anzuschauen. Unser Reiseleiter versorgt uns mit einigen Informationen über die Termiten und ihre Bauten. Und so erfahren wir z.B. daß die Königin täglich bis zu 50.000 Eier legt. Wenn sie stirbt, stirbt auch der gesamte Termitenhügel ab. Der Termitenbau, an dem wir stehen, ist zu unserer Überraschung hart wie Beton. Mann kann sich ohne Sorgen auf ihn hinsetzen, was viele von uns auch ausprobieren. Die Farben der Termitenhügel, die wir unterwegs sehen, sind sehr unterschiedlich - von hellbeige, wie dieser, über verschiedene gelbliche und rötliche Färbungen bis dunkelgrau - wie die Erde, wo sie gerade stehen. Etwas später machen wir noch einen weiteren kurzen Fotostopp. An einem steilen Felshang am Straßenrand wachsen hier einige wenige, charakteristische Bäume, die uns Rudolf zeigen möchte. Es sind afrikanische Star Chestnut bzw. Mopopaja Bäume (Sterculia africana) mit auffällig gekrümmten Ästen und nur wenigen Blättern. Nach einer kurzen Weiterfahrt eröffnet sich vor unseren Augen ein Ausblick auf eine großartige geologische Besonderheit - die Ugab-Terrassen. Wir halten an einer geeigneten Stelle an, von der man eine gute Sicht auf die charakteristischen Tafelberge hat, die an das amerikanische Monument Valley erinnern. Die Ugab-Terrassen liegen im breiten Bett des ausgetrockneten Ugab-Flusses und wurden durch ihn und durch die Erosion in Millionen von Jahren geformt. Die erste, breiteste "Terrasse" sieht aus, wie eine riesige, mittelalterliche Wehrburg mit einem Wachturm an der Seite. Nach dem Fotostopp setzen wir unsere Fahrt auf der Pad fort. Wir wollen jetzt noch ein besonderes Überbleibsel der Fluß- und Erosionseinwirkung erreichen - den sog. Vingerklip. Bevor wir das letzte Stück des Weges bis zu diesem einsamen Sandsteinfelsen erreichen, koppelt Paul unseren Anhänger ab, denn wegen des schlechten Wegzustandes können wir mit ihm nicht weiterfahren. Dann kommen wir über einen schmalen und etwas steilen Weg auf einen leichten Hügel hinauf.

Auf seiner Spitze steht der goldbraune Vingerklip, ein etwa 35 m hoher Monolith (der größte seiner Art im ganzen Lande), den die Auswaschungen des Ugab vor Millionen von Jahren hinterließen. Er sieht wie ein Felsfinger aus, daher wohl auch sein Name. Nur soviel ist von einem ähnlichen Tafelberg, wie die anderen vorher gesehenen, noch verblieben. Seine in der Morgensonne leuchtende Farbe bildet einen schönen Kontrast vor dem tief blauen Hintergrund des wolkenlosen Himmels. Von dem Parkplatz bewältigen wir noch zu Fuß einen kurzen, aber steilen Aufstieg bis direkt zu dem Felsen. Erst, wenn man direkt neben ihm steht, bzw. andere danebenstehend von unten aus sieht, kann man richtig seine Ausmaße einschätzen. Von dem Felsen erstreckt sich ein herrlicher, kilometerweiter Ausblick auf die weite, offene Landschaft. Vor allem sieht man wieder die eindrucksvollen Terrassen des Ugab, herausragend aus einem sonst flachen Land. Die gelbbraune Erde ist bedeckt durch einen lockeren Teppich aus ausgetrocknetem Gras sowie niedrigen Bäumen und Büschen, die in nicht allzu großen Abständen voneinander wachsen. Darunter gibt es u.a. viele Bäume einer endemischen Art, die Blätter in Form von Schmetterlingsflügeln besitzen. Diese Bäume richten ihre Blattkanten gegen die Sonne aus, um möglichst wenig Flüssigkeit zu verdampfen. Bis etwa 9.30 Uhr verbleiben wir am Vingerklip, genießen die tolle Aussicht von oben auf die Ugab-Terrassen und den spektakulären Blick auf den Monolithen selbst. Dann fahren wir den Hang herunter, holen wieder unseren Anhänger, und folgen etwa 20 Minuten lang dem gleichen Weg, über den wir gekommen sind, bis zur Teerstraße nach Outjo. Von hier sind es noch ca. 80 km bis zu dieser kleinen Siedlung inmitten von grün bewachsenen Hügeln. Auch auf dem Weg dahin durch eine relativ flache Gegend begleitet uns ein dichtes, grünes Buschwerk. Dazwischen tauchen immer wieder rötliche Termitenhügel auf. Später zeigen sich am Horizont erste sanfte Hügel. Wir sehen auch wieder Zäune, die auf das Farmland hinweisen. Durch die Busfenster bemerken wir an einer Stelle 3 Paviane, die am Straßenrand laufen. Gegen 11 Uhr kommen wir in Outjo an und fahren ins Zentrum des kleinen Ortes (ca. 6.000 Einwohner), der 1896 als Militärstützpunkt gegründet wurde. Hier steigen wir aus und bekommen 1,5 Stunden Freizeit. Manche von uns gehen zu den nahe gelegenen Lebensmittelgeschäften einkaufen oder machen eine Mittagspause. Ich gehe zunächst noch zu einer Bank, um etwas Geld abzuheben, bevor sie um die Mittagszeit schließt. Dann bummle ich durch das ziemlich menschenleere Städtchen und kaufe mir auch etwas zu trinken in einem Supermarkt. Eigentlich gibt es hier nichts besonderes, aber der Ort ist sauber, und eine architektonisch interessante Kirche der holländisch-reformierten Glaubensrichtung im Zentrum fällt mir ins Auge. Später wandere ich noch entlang der Hauptstraße in die andere Richtung und entdecke zwei Mineraliengeschäfte. Das eine ist aber geschlossen, in dem anderen, von einer holländischen Familie geführt, findet man neben Schmuck viele größere und kleinere, landestypische Mineralien, die man als Souvenir kaufen kann. Auch ich besorge mir ein Mitbringsel.

Gegen 12.30 Uhr treffen wir uns alle am Bus wieder und kurz danach verlassen wir Outjo in Richtung des Etosha Nationalparks im Norden. Vor uns liegen noch ca. 100 km bis zu den Toren des Parks. Die Landschaft unterwegs ist flach, nur gelegentlich sehen wir sanfte Hügel. Auch hier ist es ziemlich grün dank dem relativ dicht wachsenden Buschwerk. Um ca. 13.30 Uhr erreichen wir schließlich das Andersson-Tor im Südwesten des umzäunten Etosha Nationalparks. Während unser Reiseleiter die Formalitäten am Tor erledigt, steigen wir kurz aus, vertreten uns die Beine, und machen Fotos. Der Etosha Nationalpark ist der berühmteste Nationalpark Namibias und beherbergt eine Vielzahl von Tier- und Vogelarten, allein 114 Säugertierarten und 340 Vogelarten. Das Gebiet erstreckt sich um einen riesigen ausgetrockneten See, die Etosha-Pfanne. Ihr auch verdankt der Park den Namen: Etosha heißt der "große, weiße Platz trockenen Wassers". Bereits 1907 wurde ein großes Gebiet um die Pfanne herum zum Schutzgebiet erklärt. 1958 wurde ein riesiges Gebiet von ca. 100.000 qkm, das von der Skelettküste bis zum östlichen Rand des Etosha-Pfanne reichte, zum Nationalpark erklärt. Später jedoch, im Zuge der südafrikanischen Homeland-Politik wurde der Park drastisch verkleinert und umfaßt heute in Gebiet von 22.270 qkm. Jetzt fahren wir mit unserem Rotel-Bus durch den berühmten Park in nördliche Richtung. Natürlich nicht so schnell, wie sonst auf den Straßen. Schließlich wollen wir auf dem Weg zum Besuchercamp Okaukuejo, wo wir heute übernachten werden, die ersten Tiere beobachten. Und wir müssen nicht lange warten. Bereits nach wenigen Minuten sehen wir mitten auf unseren Weg, und im Schatten der grünen Bäume eine Herde Zebras. Wir kommen ihnen sehr nah und halten an. Die Tiere lassen sich nicht stören und weiden gemütlich weiter in dem gelben Gras. Wir machen neugierig unsere ersten Tierbeobachtungen. Auf der Weiterfahrt beobachten wir außer Zebras noch einige andere Tierarten, u.a. Giraffen, viele Springböcke und Impala-Antilopen. Nach etwa 10-15 km Fahrt durch den Nationalpark erreichen wir dann das große, von einem Zaun umgebene Besuchercamp Okaukuejo. Es ist das älteste Camp in Etosha sowie der Hauptsitz der Parkverwaltung und Sitz des ökologischen Instituts. Nachdem wir einen guten Standort für unseren Bus gefunden haben, bauen wir den Anhänger auf. Dann haben wir Freizeit, während sich Paul langsam um die Vorbereitung des Abendessens kümmert. Ich mache einen Bummel durch das ausgedehnte, gepflegte Campgelände. Neben dem Zelt- und Campingplatz verfügt das Camp über viele Bungalows und andere Einrichtungen wie Restaurant, Schwimmbad, Tankstelle und Laden. In dem "Geschäftszentrum" befindet sich auch ein hoher Steinturm. Ich sehe mich zunächst in den kleinen Läden um, wo man neben Lebensmitteln auch verschiedene Souvenirs kaufen kann. Dann klettere ich auf den runden Beobachtungsturm hoch. Von hier aus sieht man rundum ein flaches Gelände, teilweise bewachsen nur mit gelblichem Gras, teilweise vom Buschwerk, das bis zum Horizont reicht. Danach gehe ich zwischen den Bungalows zurück zu unserem Bus. Einige der Touristen, die in den Bungalows wohnen, verbringen hier im Camp längere Zeit, manche sogar Wochen. Überall im Camp, insbesondere auf den Rasenflächen, kann man verspielte Erdhörnchen (Erdmännchen) beobachten. Es ist interessant zu beobachten, wie diese putzigen Nagetiere nach der Nahrung suchen, miteinander spielen, aufgerichtet stehen (Männchen machen) und dann wieder schnell in ihren Erdlöchern verschwinden. In der Nähe unseres Busstandortes befindet sich ein alter Baum mit einem riesigen Webervögelnest. Das Nest ist so massiv, das man es mit einigen Stöcken abgestützt hat. Ein größeres Webervögelnest habe ich auf meiner Reise nicht gesehen.

Bis zum Abendessen haben wir noch Zeit. Ich kann mir jetzt also noch das große Wasserloch anschauen, das unweit unseres Platzes direkt an das Campgelände angrenzt. Für die Tierbeobachtung am Wasserloch wurde eine kleine Tribüne aufgebaut. Außerdem sind an einer niedrigen Steinmauer, die das Camp von der Außenwert abgrenzt, mehrere Sitzbänke nebeneinander aufgestellt. Vor der Steinmauer befindet sich in einem Abstand noch entsprechend angebrachter Stacheldraht, damit die Wildtiere, die die etwas tiefer gelegene Wassertränke besuchen, nicht zu nah an die Mauer kommen. Nachts wird das Wasserloch mit großen Scheinwerfern angestrahlt. Zur Zeit sind kaum noch Touristen an dieser Stelle, und auch keine Tiere sind hier zu sehen. Ich setzte mich aber auf die Tribüne und warte. Es dauert nicht lange, und es tauchen unerwartet und lautlos aus der Tiefe des Parks einige Springböcke und danach eine kleine Herde Zebras auf. Besonders interessant ist es zu beobachten, wie vorsichtig sie sich dem Wasser nähern und trinken. Nach wenigen schnellen Schlücken Wasser werden sie wieder wachsam. Als ich die Zebras beobachte, kommt überraschend und lautlos vom Westen ein einsamer, großer Elefantenbulle an die Wasserstelle. Ich bemerke ihn erst, als er schon ziemlich nah an der Wasserstelle ist. Ohne Eile kommt er näher, und dann zu unserer Überraschung geht er majestätisch entlang des Ufers in unsere Richtung. Nur wenige Meter von der Trennmauer entfernt, geht er langsam um das Wasserloch herum, bis er an seine östliche Seite gelangt. Wir können ihn fast riechen. Es kommt uns so vor, wie eine gute Inszenierung in einer Vorstellung, so schön präsentiert er sich vor unseren Augen im warmen Licht der langsam untergehenden Sonne. Dann, an der anderen Seite des Loches, trinkt er endlich. Der Bulle bleibt noch eine Weile, dann entfernt er sich so lautlos und gemächlich, wie er gekommen ist. Auch für mich ist es an der Zeit, zum Bus zurückzukehren, denn das Abendessen wartet bestimmt schon. Wir genießen unser Essen bei angenehmer Abendluft und langsam untergehender Sonne. In der Ferne des Parks hört man das Brüllen eines Löwen. Nach dem Essen und Abspülen gehen die meisten von uns zum Wasserloch. Jetzt ist es ca. 18.30 Uhr, schon dunkel und das Wasserloch ist beleuchtet. Viele Touristen sammeln sich jetzt an dieser Stelle, denn in den Abendstunden kommen in der Regel viele Tiere, um zu trinken. Auch ich suche mir ein gutes Plätzchen an der Mauer vor dem Wasserloch, um nach wilden Tieren Ausschau zu halten. Obwohl zahlreiche Leute sich hier versammelt haben, herrscht eine absolute Stille. Und wenn sich schon jemand kurz unterhält, dann nur flüsternd. Lange Zeit tut sich aber nichts am Wasserloch. Wir schauen auf die im diffusen Licht gelegene Wasserfläche und in die Dunkelheit dahinter. Plötzlich tauchen wie aus dem nichts drei Löwen und nähern sich dem Wasser. Alles spielt sich wie in einem verlangsamten Film ab. Es dauert eine Ewigkeit, bis die Tiere sich sicher fühlen und zu trinken wagen. Etwas später, nachdem die Löwen wieder in der Dunkelheit verschwunden sind, kommt eine Nashornfamilie mit einem Kleinen. Aus sie lassen sich viel Zeit am Wasserloch, als ob sie kein Durst hätten. Aber es ist nur die Vorsicht, denn beim Trinken sind alle Tiere am einfachsten anzugreifen.

Nachdem sie endlich getrunken haben, verschwinden die Nashörner langsam wieder in der Weite der Wildnis. Ich sitze weiter mit vielen anderen, starre in die Dunkelheit, und warte auf die nächsten Überraschungen. Nach einiger Zeit erscheinen im Scheinwerferlicht wieder vier Nashörner, darunter zwei Bullen. Es gibt anscheinend einen Konflikt zwischen ihnen, den sie hier austragen. Wir können beobachten, wie sie miteinander kämpfen: sie drücken aufeinander, scheinbar langsam aber kraftvoll, mit ihren tonnenschweren Körpern, dann stehen sie sich gegenüber mit zum Kampf ausgerichteten Hörnern, fauchen sich an und angreifen. Deutlich zu erkennen ist, daß der eine den anderen nicht ans Wasser lassen will. Ein super spannendes Naturspiel, das sich so nah vor unseren Augen abspielt. Schließlich gibt das schwächere Tier nach. Der Sieger dreht stolz eine Runde um das Wasserloch herum, nur wenige Meter von uns entfernt. Während wir am Wasserloch sitzen und auf die Tiere warten, höre ich einige Schreie hinter meinem Rücken, in der Nähe der Bungalows. Es stellt sich heraus, daß dort jemand in der Dunkelheit auf dem Weg eine große Schlange entdeckt hat. Einige Leute gehen dorthin mit ihren Taschenlampen. Aber kurze Zeit später heißt es, daß die Schlange in einem Erdloch verschwunden ist. Na schön, und ich muß gleich noch daran vorbei gehen, um zum Bus zurückzukehren. Nachdem die kämpferischen Nashörner ihren Durst gestillt haben und die Wasserstelle verlassen haben, tut sich lange Zeit nichts mehr im beleuchteten Bereich. Zwischenzeitlich ist es auch ziemlich kühl geworden. Da es sich nichts mehr ankündigt, entscheide ich mich gegen 21.30 Uhr, nach drei am Wasserloch verbrachten Stunden, zurück zum Bus zu gehen. Nach der Dusche gehe ich dann schlafen, gespannt schon auf morgen, auf neue Erlebnisse mit den Tieren.

13. Dag:

- Etosha National Park (Okaukuejo - Halali - Fort Namutoni) -

Gespannt auf heutige Tierbeobachtungen und -begegnungen stehe ich bereits um 5.30 Uhr auf. Andere Mitreisende sind auch schon auf den Beinen. Eine halbe Stunde später, kurz nach dem Sonnenaufgang bin ich an "unserem" Wasserloch. Hier sind auch schon die ersten Besucher - auf beiden Seiten der Steinmauer. Zunächst merke ich noch nichts am Wasserloch, aber andere Touristen machen mich aufmerksam auf einige bräunliche Flecken zwischen den weißen Steinen auf der anderen Seite der Tränke. Gut für unsere Augen getarnt, liegen dort einige Löwen. Langsam nähert sich die Löwensippe dem Loch mit Wasser. Jetzt kann man sie gut sehen. Auch mehrere kleine Löwenjungen sind dabei. Sie haben nur Blödsinn im Kopf. Sie spielen miteinander, zanken sich mit ihren Geschwistern oder legen sich auf den Rücken - wie kleine Kätzchen halt. Während dessen beobachten die erwachsenen Löwenweibchen aufmerksam die Umgebung. Wie schon gestern beobachtet, lassen sich die Tiere viel Zeit, bevor sie ans Wasser gehen. Erst wenn sie absolut sicher sind, daß in der Nähe keine Feinde lauern, und die Umgebung sicher ist, machen sie schnelle Schritte zum Wasser und trinken. Ich könnte das Geschehen am Wasserloch lange noch beobachten, aber die Zeit drängt. Um 7 Uhr haben wir Frühstück am Bus, und das will ich nicht verpassen. Nach dem Essen und Abwasch, sowie nach Aufräumen und Zusammenbau des Anhängers bleibt uns noch etwas Zeit für den letzten kurzen Besuch am Wasserloch. Es spielt sich hier aber im Moment nichts spektakuläres ab. Wir kehren also zum Bus und verlassen gegen 8 Uhr das Rastlager Okaukuejo. Jetzt gehen wir mit unserem roten Bus "auf die Pirsch". Wir fahren auf den Parkwegen Richtung Osten, wo der größere Teil des Nationalparks liegt. Die flache Landschaft der Gegend besitzt unterschiedliche Vegetationsarten. Überwiegend sind es weite und offene, steppenartige Gebiete, bewachsen mit ausgetrocknetem Gras. Es gibt aber auch Abschnitte, wo ein dichtes Buschwerk vorhanden ist, oder wo auch größere Bäume wachsen - überwiegend Akazien oder charakteristische Mopane-Bäume. Auch heute herrscht ein wunderschönes, sonniges und wolkenloses Wetter. Erst am Nachmittag zeigen sich einzelne kleine Schäferwolken. Auf unserer Fahrt auf den Pads können wir am Vormittag verschiedene in Etosha lebende Tierarten beobachten. Vor allem begegnen wir Herden von Zebras und Springböcken. In ihrer Nachbarschaft halten sich auch in der Regel Gnu-Antilopen auf. Wir sehen auch einige Impala-, Kudu- und Oryx-Antilopen. Auch einige Vogelarten sehen wir in der Nähe: vor allem Strauße, aber auch Trappen und zwei große Geier auf einem Baum. Nur keinen der ca. 1200 in der Etosha lebenden Elefanten bekommen wir heute zu sehen, auch nicht am Nachmittag. Sie verstecken sich vor uns erfolgreich. Einmal bekommen wir von den unterwegs getroffenen Rangern die Information, wo sie sich gerade aufhalten, aber als wir diese Stelle erreichen, verschwinden sie gerade hinter den Bäumen am Horizont. Etwas schade.

Wir besuchen unterwegs auch einige kleinere Wasserlöcher, aber hier treffen wir keine Tiere an. Scheinbar hat es in der letzten Zeit genug Regen gegeben und die Tiere finden Wasser überall. Interessant ist aber zu sehen, daß neben den Wasserlöchern kleine Solaranlagen stehen. Die Wassertränken wurden künstlich geschaffen, und das Wasser wird mit Hilfe der Solarenergie aus den Brunnen gefördert. Unterwegs machen wir im Park eine kurze Toilettenpause. An einer Stelle sind hier einige Toilettenhäuschen aufgestellt. Drum herum wachsen einige mittelgroße Bäume und Büsche. Hier darf man aus dem Fahrzeug aussteigen, was sonst im Park strengstens verboten ist. Aber Rudolf warnt uns, daß wir auf eigene Gefahr aussteigen und nicht ausgeschlossen werden kann, daß in den Büschen wilde Tiere lauern. Trotzdem ergreifen wir alle die Chance, für etwas Erleichterung zu sorgen. Gegen 11.30 Uhr erreichen wir das Rastlager Halali, das etwa 70 km östlich von Okaukuejo gelegen ist. Hier machen wir eine ca. 1,5stündige Mittagspause. Dieses Camp ist etwas kleiner, als der letzte, hat aber auch ein "eigenes" Wasserloch. Ich folge gleich zusammen mit einigen Reisegenossen den Schildern, die den Weg zu dieser Wasserstelle zeigen. Wir gehen einen Hügel hinauf - wohl die einzige Erhebung in der Gegend, und gelangen zu einen malerischen, felsigen Plateau, von dem man einen schönen Ausblick auf das unten gelegene Wasserloch hat. Auf dem felsigen Plateau stehen ein paar Sitzbänke und wachsen einige schöne Mopane-Bäume. Das kleine Wasserloch ist von einer schmalen Grasfläche umgeben, dahinter beginnt ein grünes, niedriges und dichtes Buschwerk, das bis zum Horizont reicht. Wir setzen uns in der Hitze der Mittagssonne hin und warten. Lange Zeit tut sich nichts. Dann kommt ein einzelner Springbock an die Wasserstelle, verschwindet aber nach kurzer Zeit wieder im Busch. Nach einem längeren Warten bemerken wir dann eine schöne Kudu-Antilope, die links aus dem Buschwerk auftaucht und sich gemächlich, ohne Eile, mit vielen Pausen dem Wasserloch nähert. Auch hier wiederholt sich wieder das Ritual, das ich bereits kenne. Die Antilope kreist langsam und lautlos um das Wasserloch herum, kommt näher, entfernt sich wieder, lauscht den Geräuschen der Wildnis und endlich, nach langem hin und her, kommt sie schnell ans Wasser, spreizt die Vorderbeine, senkt ihren Kopf und hastig trinkt. Nach wenigen Sekunden springt sie wieder auf, dreht sich wachsam um und entfernt sich so langsam, wie sie gekommen ist. Zwischenzeitlich ist unsere Pause zu Ende und ich kehre zurück zum Bus. Gegen 13.15 Uhr verlassen wir das Camp und setzen unsere Pirschfahrt durch den Etosha Nationalpark fort. Über verschiedene Pads fahrend bewegen wir uns weiter nach Osten, zum nächsten Camp, wo wir heute Abend übernachten werden.

Nach einigen Kilometern halten wir kurz an einer natürlichen Wasserstelle, an der wir einige Zebras sowie Gnu und Oryx-Antilope bemerken. Weiter im Hintergrund erkennen wir unter großen Akazien auch einige Giraffen. Wir stellen fest, daß sie sich in Richtung der Wasserstelle bewegen, also setzen wir mit dem Bus etwas zurück und warten. Die Giraffen lassen sich aber viel Zeit. Sie kommen zwar voran, sehr langsam nur. Irgendwann geben wir schließlich auf und fahren weiter. Am nächsten kleinen Wasserloch haben wir mehr Glück. Eine Giraffe steht hier gerade am Wasser mit gespreizten Beinen und gesenktem Kopf und trinkt. Ein schönes Bild. Wir merken aber auch, wie nervös die Giraffe ist. In diesem Moment, als sie trinkt, ist sie allen Angreifern schutzlos ausgeliefert. Deshalb richtet sie sich schnell wieder auf. Wir machen jetzt mit unserem Bus einen kurzen Abstecher nach Norden zu der eigentlichen Etosha Pfanne, die wir während unserer Fahrt aus den Busfenstern in der Ferne gesehen haben. Jetzt fahren wir über eine befestigte Stichstraße ein Stück in die Pfanne hinein, zum sog. Etosha Lookout. Die Pfanne ist eine riesige, ausgetrocknete Lehmsenke. In der Regenzeit füllt sie sich zum Teil mit Wasser auf. Hier können wir wieder aussteigen und uns die Beine vertreten. Wie weit das Auge reicht, erstreckt sich vor uns eine schier endlose helle Oberfläche der Pfanne. Bis zum Horizont nichts anderes, nur eine absolut ebene, zersprungene und staubige beige-graue Lehmschicht. Diese lebensfeindliche, salzige Pfanne sieht abschreckend aus. Zwangsläufig kommen einem Gedanken auf, daß es keine Rettung vor dem Austrocknen gäbe, würde man sich hier mal verirren. Am Rande der Pfanne sehen wir aber später einige Tiere, vor allem verschiedene Antilopenarten. Nach einem kurzen Aufenthalt am Rande der Pfanne und einigen Erinnerungsphotos fahren wir weiter. Wir folgen jetzt einem Weg, der parallel zum südlichen Rand der Etosha Pfanne verläuft. Unterwegs sehen wir nur Tierarten, denen wir bereits häufiger begegnet sind. Auf dem Ast eines Gebüsches direkt am Wegerand sitzt ein bunter Vogel - eine Blauracke. Paul hält den Bus genau so an, daß der Vogel direkt vor unseren Augen ist. Zu meiner Überraschung läßt er sich durch unsere Anwesenheit nicht stören. Je weiter nach Osten wir kommen, desto häufiger sehen wir Giraffen. Einige knabbern an Blättern niedriger Akazienbäume direkt am Rande der leblosen Etosha Pfanne. Auf der anderen Busseite tauchen aus dem dichteren grünen Geflecht von Büschen und Akazien plötzlich ganz nah einige Giraffenköpfe auf. Wir halten erneut an, und die beeindrückenden Tiere zeigen sich uns gleich in ihrer vollen Schönheit. Wie fließend und majestätisch ist ihre Bewegung. Auf der Suche nach schmackhaften Blättern verschwinden sie aber bald wieder im Gebüsch.

Gegen 16.30 Uhr erreichen wir unser heutiges Etappenziel - das Camp Fort Namutoni. Es liegt im Osten des Nationalparks und im äußersten Südosten der Etosha Pfanne, ca. 75 km von Halali entfernt. Bereits im Jahre 1902 wurde hier ein deutsches Fort errichtet, der aber schon zwei Jahre später während der kriegerischen Auseinandersetzungen von den Owambo zerstört. Einige Jahre später wurde das Fort wieder aufgebaut und 1958 restauriert. Paul findet nach einiger Suche im Camp einen guten Platz für unseren Rotel-Bus. Wir helfen wieder beim Aufbau und dann haben wir Zeit bis zum Abendessen. Auf meinem Bummel durch das Camp sehe ich auch hier neben Zelt- und Campingplätzen (wo auch andere Expeditionsbusse und -LKW's stehen) gemauerte Bungalows sowie ein Restaurant- und Ladenkomplex. Das Zentrum des Camps wird jedoch beherrscht von den weißen Mauern des malerischen Forts mit seinen Ecktürmen. Ich gehe herein und besteige dann einen der Türme. Hier befindet sich ein kleiner Museumsraum, wo an einem Modell der Anlage die Belagerung und Verteidigung vom Jahr 1904 geschildert wird. Damals haben 7 deutsche Soldaten das Fort einen ganzen Tag gegen 500 Owambo-Krieger verteidigt. Von der Turmspitze kann man gut das ganze Camp und das Parkgelände drum herum erblicken. Als ich oben bin, kommt ein uniformierter Parkangestellte und holt feierlich vom Mast die dort aufgehängte Namibische Nationalfahne ein. Sie wird wahrscheinlich an jedem Morgen aufgehängt und abends eingeholt. Zurück unten wandere ich noch ein wenig durch das Campgelände. Ich sehe einige exotische Vögel, und an einer Stelle begegne ich einer Gruppe von kleinen Warzenschweinen. Ob sie hier vielleicht aufgezogen werden oder nur ungebetene Gäste auf der Nahrungssuche sind, bleibt mir unklar. Auch dieses Camp hat ein beleuchtetes Wasserloch, wo man Tiere beobachten kann. Es ist jedoch viel kleiner als das in Okaukuejo und nicht so schön gelegen. Mann kann nur wenig Gelände außerhalb des Lochs erblicken. Bei meinem ersten Besuch dort gibt es leider keine größeren Tiere zu sehen. Nur einige Vogelarten - Enten und irgendwelche Huhnart kann man im und am Wasser beobachten. Ich erlebe aber einen sehr schönen Sonnenuntergang. Die glühend rote Sonne verschwindet hinter dem Buschwerk und spiegelt sich dabei schön im Wasserloch. Nach dem Abendessen an unserem Bus gehen wir gegen 19 Uhr nochmals zum Wasserloch. Ich nehme Platz auf einer kleinen überdachten Holztribüne und warte schweigend mit anderen Reisenden auf die Tierbesuche an der Tränke. Leider haben wir kein Glück heute. Es kommt kein Tier zum Wasser. Als auch nach einer Stunde nichts passiert, entscheide ich mich zum Bus zurückzukehren und schlafen zu gehen.

14. Dag:

- Fort Namutoni - Okahandja - Windhoek - Munchen -

Der letzte Rundreisetag beginnt mit einem sehr frühen Frühstück bereits um 6 Uhr. Vor uns liegt heute eine sehr lange Fahrtstrecke. Bereits um 7 Uhr verlassen wir das Fort Namutoni Richtung Osten. Wir fahren noch ca. 12 km durch den Etosha Nationalpark bis zum Von-Lindequist-Gate, dem östlichen Eingangstor des Parks. Es herrscht auch heute ein schönes, klares und sonniges Wetter. Unterwegs sehen wir noch einige wilde Tiere, vor allem Antilopen, Zebras und 4 bis 5 Giraffen. Auch außerhalb des Parks bleibt zunächst die Landschaft unverändert, flach und grün, mit viel Buschwerk. Hier gibt es auch wilde Tiere, die auf zahlreichen privaten Wildfarmen leben, die um den Nationalpark herum entstanden sind. Unterwegs erzählt uns Rudolf viel Interessantes über die Elefanten, deren Verhalten und Leben in der Wildnis. Wir fahren von der Grenze des Nationalparks noch ca. 36 km nach Osten, bis wir die vom Nordwesten kommende Hauptstraße B1 erreichen, die uns bis Windhoek bringt.

Um ca. 8.30 Uhr fahren wir an Tsumeb vorbei, einer Kleinstadt, die durch den vor kurzen erst beendeten Bergbau bekannt ist. Für einen Besuch dieser angeblich hübschen Stadt, in der man auch viele Mineralien kaufen kann, bleibt uns jedoch keine Zeit. Hinter Tsumeb folgen wir der B1 nach Südwesten durch eine leicht hügelige Gegend. Die Hügeln sind mit üppigem, grünem Buschwerk und Gras bewachsen. Am Straßenrand sehen wir an einer Stelle eine mehrköpfige Pavianenfamilie spazieren. Die Straße windelt sich kurze Zeit in leichten Serpentinen rauf und runter. Aber schon ca. 15 Minuten später wird es wieder flach. Nur am Horizont sehen wir jetzt links die Otaviberge, ein Sandsteingebirge. Zwischen dem nicht bewirtschafteten Land, das mit Gras und Buschwerk bewachsen ist, tauchen jetzt auch einige Maisfelder auf. Wir erfahren, daß um den Ort Otavi herum, dem wir uns jetzt nähern, viel Mais angebaut wird. Kurz nach 9 Uhr machen wir in Otavi eine kurze Pause an der Tankstelle, denn unser Bus aufgetankt werden muß. Hinter uns haben wir heute schon ca. 185 km gelassen, vor uns liegen noch ca. 330 km bis nach Windhoek. Nach der Tankpause geht es also sofort weiter Richtung Otjiwarongo im Südwesten. Die Landschaft ist weiterhin sehr grün, ganz anders als im Süden des Landes. Und unterwegs sehen wir unzählige, zum Teil riesengroße Termitenhügel entlang der Straße. Sie haben verschiedenste Farben - rötlich, rostbraun, grau, gelblich, beige, so wie die Farben der Erde in der jeweiligen Gegend. Um 11.15 Uhr machen wir eine halbstündige Mittagsrast auf einem kleinen Parkplatz an der Straße. Ich spaziere etwas herum und schaue mir aus der Nähe einige der hier stehenden Termitenhügel an. Die Weiterfahrt nach Süden ist unspektakulär, wir dösen im Bus vor uns hin. Gegen 13.20 Uhr kommen wir in dem ca. 1400 m hoch auf dem Hochplateau gelegenen Städtchen Okahandja an. Es ist berühmt für seinen riesigen Kunsthandwerker- und Holzschnitzermarkt jeweils am südlichen und nördlichen Ortseingang. Auch wir halten hier an und haben eine knappe Stunde Zeit, um uns mit den letzten Souvenirs zu versorgen. In zahlreichen überdachten Ständen und Hütten findet man alle nur vorstellbaren Tiere, Masken und sonstige aus Holz geschnitzte Souvenirs in allen nur erdenklichen Größen. Die Auswahl ist schier unüberschaubar. Jeder Schnitzer oder Händler preist seine Ware an, jeder versucht mich zu überzeugen, ich soll mir seine Schnitzereien anzuschauen, als ich durch die schmalen Gänge zwischen den Ständen spaziere. Nur einen Blick werfen, man braucht nichts zu kaufen - heißt es immer. Und zum gucken gibt es genug. Imposant finde ich die bis zu 3 m hohen Giraffen und bis zu 300 kg schweren Elefanten. Wer kauft dies bloß? Aber auch viele kleinere, schöne Stücke findet man in den Auslagen. Auch ich kaufe mir drei kleine Masken und zwei hübsche Miniaturelefanten. Um 14.15 Uhr brechen wir zur Weiterfahrt auf. 45 Minuten später erreichen wir die Hauptstadt, und auf den Umgehungsstraßen fahren wir westlich um sie herum. Im Vorbeifahren sehen wir kleine, bunt bemalte Wohnhaussiedlungen sowie Industriegebiete. Wir fahren jetzt weiter nach Süden, zu dem Harmony Seminar Centre in den Auas-Bergen, wo wir schon unsere erste Übernachtung nach der Ankunft in Namibia gehabt haben. Hier angekommen, bauen wir unseren Schlafanhänger auf und bekommen unsere Koffer ausgehändigt. Jetzt beginnt das große Packen und Umpacken unseres Reisegepäcks vor der Abreise. Es ist schon ungewöhnlich, dies draußen unter den Bäumen zu tun. Ich paße dabei auf, daß die großen Käfer, die hier ab und zu durch den sandigen Boden wandern, nicht als blinde Passagiere in meinen Koffer klettern.

Um 18.30 Uhr beginnt das Abschiedsessen in dem Klubraum des Centers. Die hiesigen Köche haben wieder ein gutes Essen zubereitet. Anschließend verbringen wir beim namibischen Bier unterhaltsam noch etwas Zeit und tauschen uns aus über unsere Erlebnisse und Eindrücke der letzten Tage. Allzu lange kann der Abend aber leider nicht dauern. Denn morgen ist schon um 3 Uhr nachts das Aufstehen angesagt. Um 4 Uhr genießen wir das letzte Rotel-Frühstück auf unseren Bänken unter dem wunderbaren, klaren namibischen Sternenhimmel. Es ist noch sehr kalt so früh morgens. Anschließend räumen wir noch die Bettwäsche aus unseren Schlafkabinen und schauen das letzte Mal nach, ob jeder seine Sachen mitgenommen hat. Der Rotel-Bus bleibt hier stehen und wird heute für die nächste Reisegruppe vorbereitet. Wir werden gleich von einem anderen Reisebus abgeholt und zum Flughafen gebracht. Er verspätet sich aber eine Weile. Rudolf und eine zweite Reiseleiterin, die uns nach Windhoek begleiten wird, telefonieren mehrmals verzweifelt. Schließlich kommt der Bus nach 5 Uhr an. Wir verabschieden uns von Rudolf und Paul, die am Rotel-Bus verbleiben. Rudolf wird seine nächste Gruppe wieder in Südafrika begleiten. Der Abschied ist sehr herzlich. Wir bedanken uns bei den Beiden für die gute Betreuung und Reiseleitung sowie für die sichere Fahrt und das gute Essen. Nach der Ankunft am Flughafen stellen wir uns am Ende einer langen Warteschlange an, denn wir sind schon relativ spät angekommen und andere Reisegruppen, die nach Deutschland zurückkehren, sind auch schon da. Es dauert also eine Weile, bis ich einchecken kann. Der Abflug ist auch etwas verspätet. Der vollbesetzte LTU-Airbus A330-200 hebt in die Luft um 8.25 Uhr Ortszeit ab. Leider habe ich keinen Fensterplatz. Der Anzeige auf den Bildschirmen entnehme ich, daß wir u.a. über Angola (Luanda), Kongo (Kinshasa), Tschad, Libyen (Tripolis) und die Mittelmeerinsel Sizilien fliegen. Um 18.55 Uhr Ortszeit landen wir in München. Nach der Erledigung der Einreiseformalitäten fahre ich mit der S-Bahn ins Zentrum. Erst um 22.40 Uhr habe ich einen Nachtzug nach Köln, wo auch mein Auto steht. Während der langen nächtlichen Fahrt lasse ich nochmals die zahlreichen Eindrücke dieser sehr spannenden Rundreise in meinem Gedächtnis Revue passieren.