- NAMIBIË-

- Munchen - Windhoek -

Opstijging vrijdag van de Ltu-Airbus van Munchen rond 21.45 uur, aankomst in Windhoek rond 6.25 uur plaatselijk uur

Overdracht naar Windhoek, een korte begeleide reis van de stad en ongeveer 7 uur in de hoofdstad met enkele bezoeken:

Heuvel van vooruitzicht in het zuiden van de stad

Oud centraal station

Evangelische Kerk van Christus (teken van de stad)

Monument van de Duitse beschermtroepen

Nationaal Museum in de oude burcht

Vroegere Keizerstraat in het centrum, voetgangerzone en winkels

Overdracht naar het kampeerterrein Harmony Seminar Centrum in de Auas bergen, ten zuiden van Windhoek, overnachting

- Windhoek - Köcherwoud - Keetmanshoop -

Reis op de geteerde weg B 1 over Rehoboth en Mariadal naar het zuiden; met enkele tussenstops, onder andere aan de bocht van de Steenbok (ten zuiden van Rehoboth)

Voor Keetmanshoop een omweg naar het Köcherwoud met ongeveer 300 exemplaren van Aloë’s; individueel bezoek

Kort bezoek in Keetmanshoop, wandeling in de kleine stad van de kerk van de Rijnse missie van 1895 tot aan het keizerlijke postkantoor

Vaart naar het kampeerterrein Lafenis Ruskamp, ongeveer 10 km ten zuiden van Keetmanshoop, overnachting

- Keetmanshoop - Ai-Ais -

Reis van Keetmanshoop door Gruenau (daar een pauze, souvenirwinkels aan het tankstation) op de B1 naar het zuiden

Ongeveer 30 km achter Gruenau, bocht naar het westen en aardeweg naar Ai-Ais

Kort voor Ai-Ais tussenstop in de bergen aan de zogezegde kwartsberg

Kort na de middag aankomst op het kampeerterrein Ai-Ais Hot Springs aan het zuidelijke einde Fish River Canyons

Vrije tijd om te wandelen in de Fish River Canyon of om te baden in de warme warmwaterbronnen van Ai-Ais

Overnachting op het kampeerterrein Ai-Ais

- Ai-Ais - Fish River Canyon - Hobas Camp -

Vrije tijd in Ai-Ais: ongeveer 2,5 uur individuele wandeling in het zuidelijke eind van Fish River Canyon

Tegen de middag vertrek in noordelijke richting naar Kamp Hobas; reis langs de Fish River Canyon met enkele tussenstops (onder andere met grote euphorbiacees, een typische vegetatie voor de sector)

Na een korte pauze in het Kamp Hobas voortzetting tot Main Viewpoint aan het noordelijke einde van de Canyon

Wandeling langs de Canyonrand tot Start Viewpoint in het noorden en terug

Wachten aan Main Viewpoint op de zonondergang over Fish River Canyon

Na de zonondergang terugkeer naar het kampeerterrein Hobas Restcamp Park en overnachting

- Hobas Camp (Fish River Canyon) - Lüderitz -

Reis op aardewegen door de lege landschappen van Hobas naar Seeheim

Bij Holoog korte pauze aan twee onbekende graven van Duitse soldaten van het begin van de 20-ste eeuw

Voor Seeheim aanvaart op de aardeweg B4 van Keetmanshoop naar Lüderitz

Reis op de B4 naar Lüderitz met verschillende tussenstops, onder andere:

Grote nieuwe brug over de Fish River ten noorden van de Canyon

Middagpauze op een rustplaats achter Aus

Fotopauze in de Namib woestijn aan het oude spoorwegstation (oud huis)

Fotopauze voor de spookstad Kolmanskop (Kolmankuppe)

Aankomst in Lüderitz aan de Atlantische kust en vrije tijd voor individuele verkenning van de stad, onder andere:

Inkopen in de hoofdstraat Bismarckstraat

Bezoek van het museum in het mooie Goerke-huis

De prachtig rotskerk van 1912

Traject naar het kampeerterrein (Lüderitz Recreatiecentrum) op Shark Island (Haai-eiland) voor de bes van Lüderitz, wandeling naar de lichttoren, spectaculaire zonondergang, overnachting
 

- Lüderitz - Kolmanskop - Duwisib -

Reis naar Kolmanskop (Kolmankuppe) dichtbij Lüderitz en bezoek van de spookstad die in 1950 werd verlaten (onder andere museum, bowlingterrein, verschillende gebouwen)

Voortzetting op de geteerde weg B4 naar het oosten tot aan Aus (dwars door de woestijn Namib), van daar verder op de aardeweg naar het noorden

Middagpauze in een schilderachtig landschap (rotsen van graniet, grote vogelnesten)

Voortzetting over Helmeringhausen tot aan het kasteel Duwisib

Bezoek van het kasteel Duwisib dat in 1909 door de Duitse officier Von Wolf gebouwd werd

Vrije tijd op de aangrenzende boerderij Duwisib (onder andere struisvogels), 's avonds typisch landelijke maaltijd bij de boer en zangdemonstratie door zijn bedienden van het volk Nama

Overnachting op de boerderij Duwisib

- Duwisib - Sesriem Canyon - Sossusvlei (Woestijn Namib) - Sesriem Camp -

Reis naar het noorden door het landbouwbedrijf en Nubib bergen (Bergmassief van Tsaris), enkele fotopauzes

In de vroege ochtend aankomst op het kampeerterrein dichtbij Sesriem en korte pauze

Excursie naar Sesriem Canyon, wandeling in de Canyon

Terugkeer naar het kampeerterrein, middagpauze

Reis naar de grote zandduinen in de woestijn Namib (dichtbij Sossusvlei in Namib Nationaal Park)

Wandeling en bestijging van enkele zandduinen dichtbij Sossusvlei, bewonderenswaardige landschappen, rood zand, uitgedroogde meren

Reis naar de beroemde duin 45 en wachten op de zonondergang

Terugkeer naar de campingplaats Sesriem Camping Site, overnachting

- Sesriem Camp - Wales Bay - Swakopmund -

Vaart op pistenstraten aan de rand van het Namib Naukluft Park naar het noorden (o.a. over Solitaire)

Kruising van de doorvaart Gaub en later van de doorvaart Kuiseb met bewonderenswaardige rotsachtige landschappen, ruw, grijs en landschap arm aan vegetatie van de badlands; verschillende fotopauzes

Vanaf de doorvaart Kuiseb reis in westelijke directie, doorkruising van de Namib woestijn, zandduinen

Aankomst in de haven Wales Bay (Bes van walvissen) aan de Atlantische kust

Ballade langs de bes van Wales Bay met hun flamingo’s en Pelikanen (helaas maar zeer weinig)

Vaart langs de kust naar Swakopmund, korte stadrondvaart (o.a; oud station)

5 uur in Swakopmund, individuele stadsverkenning, onder andere:

Dr. Sam Nujoma Avenue

Woermann-Huis, bestijging van de toren

Monument van de marine en houtmarkt

Mole (strand) en de lichttoren

Diner in het restaurant

's Avonds terugkeer naar het kampeerterrein 4 Mile Holiday Resort dichtbij Swakopmund, overnachting

- Swakopmund - Désert Namib - Swakopmund -

Facultatieve excursie van een dag met minibussen in de Namib woestijn, onder andere:

Reis onder andere door het uitgedroogde bed van de rivier van Swakop, andere dalen van de rivier, maanlandschappen (basalt, graniet, verschillende tonaliteiten van kleuren), rots en steenwoestijn

Presentatie van de typische vegetatie van de woestijn: onder andere, Aloë’s, grote Euphorbiacees, Lithobies ("levende stenen"), Nara planten, verschillende soorten korstmos, later enige beroemde Welwitschia Mirabilis (oudste plant van de wereld, veel exemplaren)

Middagpauze (picknick) onder een rots in het bed van de uitgedroogde rivier

Reis door een vlakke stof en zandwoestijn naar de zandduinen

Beklimming van een zandduin

Terugkeer naar Swakopmund, kleine aankopen in het centrum, vervolgens naar het kampeerterrein

Overnachting op het kampeerterrein 4 Mile Holiday Resort dichtbij Swakopmund

- Swakopmund - Cape Cross - Khorixas -

Reis langs de kust over Hentiesbay naar Cape Cross

Verblijf in de robbenkolonies dichtbij Cape Cross met ongeveer 100.000 dwergrobben

Terugkeer tot Hentiesbay en vervolgens vaart richting noordoosten door de Namib woestijn

Onderweg uitzicht op de spitzen en het vuurbergmassief, fotostops

Bezoek van een Damara familie in een kleine agglomeratie (2-3 huizen) in Damaraland

Korte middagpauze in Uis Myn

Pauze voor de brug over de rivier Ugab, verkoopstands met landelijk typische Herero poppen

Voortzetting naar Khorixas

Overnachting op het kampeerterrein Khorixas Lodge & Restcamp

- Khorixas - Twyfelfontein - Khorixas -

Reis van een dag door Damaraland westelijk van Khorixas

Arrest aan een Damara hut, kort bezoek

Reis naar het "versteende bos" en een kort bezoek door het terrein met stenige en fossiele stammen; vele Welwitschia planten

Reis richting twijfelbron, rondgang door de rotsen aan de helling van de berg in het dal "Uri-Ais" en bezoekt unieke rotsgravures (Petroglyphes), vervolgens middagpauze

Reis naar de "verbrande berg" (interessante tonaliteiten) en in het dal van de " orgelpijpen" (kolommen van basalt, oud van ongeveer 120 miljoen jaar)

Reis door het schilderachtige Damaraland met groene landschappen en interessante rotsvormingen, fotopauzes

Terugkeer naar het kampeerterrein Khorixas Lodge & Restcamp en overnachting

- Khorixas - Outjo - Okaukuejo (Etosha National Park) -

Reis door mooie groene landschappen in noordoost richting naar Outjo

Onderweg enkele fotostops, onder andere talrijke termietheuvels, met een vooruitzichtpanorama op de Ugab terrassen

Omweg naar de vingerklip, een interessante zuilvormige rotsformatie

Middagpauze in Outjo, individueel bezoek in de kleine stad

Voortzetting in richting Etosha-Pan, reis door het nationale park en de eerste dierlijke observaties (Zebra's, Impala’s, Giraffen, enz.)

Aankomst in het Kamp Okaukujeo, inkopen in het ruime kamp, bestijging van de uitzichttoren; Eekhoorns in het kamp

Aan de vroegtijdige en late avond, dierlijke observaties van verschillende uren aan de waterplaats van het kamp (Antilopen, olifanten, neushorens, leeuwen)

Overnachting in het kamp van Namibia Wildlife Resorts Ltd. in Okaukuejo

- Etosha National Park (Okaukuejo - Halali - Fort Namutoni) -

Observaties aan de waterplaats met de zonopgang (verschillende jonge leeuwen)

Bus-safari van een hele dag in Etoscha National Park:

Reis door verschillende landschappen (open steppe, dichte bomen) en observaties van de dieren (onder andere zebra kuddes, kudu antilopen, impala’s, oryx, struisvogels, giraffen, verschillende vogels)

Middagpauze in Halali Kamp, observaties aan de waterplaats van Halali (Kudu antilopen)

Namiddags omweg naar de Etoscha-Pan, een uitgedroogde enorme zee

's Avonds aankomst in het Kamp Namutoni (vroeger Duitse vesting), bezoek door het Kamp, beklimming van de uitzichttoren van de vesting, observatie aan de waterplaats (geen grotere dieren)

Overnachting in het Kamp Namutoni

- Fort Namutoni - Okahandja - Windhoek - Munchen -

Reis door het nationale park tot aan de Lindquist-Poort en vervolgens naar het oosten, later op de geteerde weg naar het zuiden, aan Tsumeb voorbij

Over de Otavi bergen, verder naar het zuiden door de steden Otavi en Otjiwarongo, korte pauzes aan de straatrand

Bezoek van de houtmarkt in Okahandja, laatste souveniraankopen

Voortzetting naar Windhoek en vervolgens verder op de parallelle wegen tot aan het kampeerterrein Harmony Seminar Centrum in de bergen Auas, ten zuiden van Windhoek

Afscheidsdiner en overnachting op het kampeerterrein

Zaterdag om 5.00 uur 's ochtends overdracht naar de luchthaven van Windhoek

Om 8.25 uur vlucht met de LTU-Airbus naar Munchen, aankomst in Munchen om 18.55 uur lokale tijd

1. Dag:

- Munchen - Windhoek -

Mijn laatste vakantie dateert reeds sedert midden april, begin mei op Sri Lanka. Ik heb terug vakantie nodig. Wij hebben nu 30 augustus 2004. Ik heb reeds in Namibië gewerkt, tijdens mijn “South Africa Tour” van 14.02. tot en met 17.02.1985.

Mijn eerste reis op het zuidelijk halfrond begon reeds gisteren op de luchthaven van Munchen. Na de vrij lange reis en vroeg s’ochtends in Munchen, heb ik nog echt veel tijd, om mij op het ruime terrein van de luchthaven om te kijken. Na verschillende uren wachten, alleen maar onderbroken door de veiligheidscontrole en de "Check-Inn", begint tenslotte tegen 21 uur het "Boarding". De LTU machine is in achterstand van een half uur. Wij starten eerst omstreeks 21.43 uur met onze nachtvlucht. Het is slechts door de aankondiging op het scherm in de cabine, dat ik leer, dat wij bijna precies langs dezelfde breedtegraad naar het zuiden vliegen. Wij vliegen onder andere over het westen van Sicilië, bereiken vervolgens Afrika tussen Djerba en Tripolis. In het midden van de nacht steken wij de evenaar over, vervolgens gaat vliegen wij nog Kinsjasa en Luanda voorbij, aansluitend nog kort de Atlantische kust van Angola voorbij, voordat wij Namibië bereikten. Omheen 6.25 plaatselijk uur, landt de Airbus 330-200 na 9 uur en 40 minuten vlucht op de luchthaven van Windhoek. Hier regeert weinig luchtverkeer en wij gaan te voet van het vliegtuig naar de aankomsthal. De zon stijgt eveneens juist op, en wij worden door wonderlijk, zonnig weer zonder wolken, met nu nog aangename en frisse temperaturen ontvangen. (bij benadering ongeveer 10 graden)

Na de paspoortcontrole en de snelle aankomstformaliteiten, bevinden de deelnemers van georganiseerde Rotel-reis zich voor de hal van luchthaven aan de bus terug. Het is niet de typisch rode Rotel-bus dat ik hier heb verwacht, maar een gehuurde normale bus. Wij leren dat de Rotel-bus met de slaapaanhangwagen (waarin wij de nachten gaan doorbrengen gedurende de georganiseerde reis) enkele kilometers verder in het zuiden op het kampeerterrein voor de hoofdstad op ons wacht. Wij bereiken echter eerst het kampeerterrein 's avonds. Eerst gaan wij op een bezoekrondgang van de hoofdstad. Voor de bus wachtend, zie ik eveneens mijn buur van het vliegtuig aankomen. Zoals het blijkt, heet hij Paul en is onze chauffeur van de Rotel-Bus en kok, die voor onze georganiseerde reis zijn vakantie moest onderbreken om naar Namibië terug te komen, want de voorziene busbestuurder had zich met de vorige reis aan zijn voet verwond. In de bus, worden wij door Rudolf begroet die ons als gids gedurende de twee volgende weken zal vergezellen. Wij rijden nu aldus in het centrum van de hoofdstad die zich 42 km van de luchthaven in een dal op ongeveer 1700 meters hoogte bevindt en met betrekkelijk hoge bergen is omgeven. Daardoor bevindt zich de luchthaven eveneens niet direct in de stad. Wij kijken nieuwsgierig door de vensters op het wijde lege en droge landschap op de weg naar Windhoek. In de stad, rijden wij eerst naar het parlementaire gebouw (paleizen van inkt) in het oosten van het centrum op een kale heuvel waarop zich een watertoren bevindt. Van hier biedt zich een goed zichtpunt op de kleine hoofdstad in het dal met ongeveer 240.000 inwoners. Rudolf verklaart ons de belangrijkste gebouwen van de stad die men van hier zien kan. Vervolgens gaan wij naar beneden in het centrum en wij stoppen aan het historische centrale station, dat vandaag nog deze functie houdt. Dit kleine station met twee kades werd in 1912 gebouwd. in de nauwe toegangshal die niet groter is dan in een kleine Duitse stad, hangen enkele historische beelden aan de wanden. Voor het station bevindt zich een oude locomotief; naast het gebouw zie ik nog andere historische voertuigen op de rails. In het station zelf, zijn er nauwelijks reizigers, en een man schrobt de bodem. Waarschijnlijk vertrekken hier maar weinig treinen per dag. De volgende halte op onze korte georganiseerde reis is het teken van de stad, de evangelische-luthériaanse kerk van Christus, dat zich weinig verhoogt in het historische centrum van de stad bevindt. Zij werd in 1910 als vredesmonument aan het eind van de oorlog tussen de Duitsers en de Nama, Herero en Ovambo gebouwd. Deze kerk die in neo-gotische stijl werdt gebouwd, is mooi en zeer aantrekkelijk. Daarachter zien wij op een heuvel het parlementaire gebouw van Namibië, het zogenaamde inktpaleis. Wij wandelen eveneens naar het zeer gekende monument van de ruiter ten zuiden van de kerk van Christus dat zich op een groot grasveld voor de vesting bevindt. Zij werd in 1912 als herinnering van de gevechten van de Herero en Nama opstanden opgericht door de Duitse troepbescherming.

Vervolgens rijden wij enigszins onderaan de kerk van Christus, op de grote parkplaats, waar wij uitstijgen, om ons er weer te bevinden rond 16 uur. Aangezien het maar ongeveer 9 uur is, hebben wij nu 7 uur vrije tijd voor onze eigen verkenningen van de hoofdstad. Aangezien mijn camera op onverwachte wijze zijn dienst weigert, zoek ik naar een fotowinkel, dat Rudolf mij aanbevolen heeft. Hier verkrijg ik de bevoegde hulp en mijn camera werkt opnieuw. Opgelucht ga ik dan verder in het centrum naar de voetgangerzone in de Post Street Mall. Naast de talrijke zaken, zijn vooral de stands van de talrijke wegverkopers interessant. Hun aanbod is uiterst veelvoudig, zoals houtwerken, kunstambacht, handvervaardigde kleding en verschillende andere originele dingen. Eveneens zeer interessant is de bron van de meteorieten in de post Street Mall. Hij bestaat uit 31 meteorieten gevonden dichtbij Gibeon (die uit 95% uit ijzer bestaat) en als ongewoonste bron van de wereld beschouwd wordt. Aan het eind van de straat, bevindt zich een winkelcentrum van gemiddelde omvang, waar ik eveneens veel bekende voedselproducten uit Duitsland ontdek. Vervolgens ga ik nog dwars door de stad naar het centrale station, waar ik nu met meer rust rondkijk. Overal zijn er nog sporen te ontdekken van het Duitse verleden en eveneens nog in het heden. Onderweg zie ik steeds opnieuw Duitstalige straatnamen, zoals bvb. Bahnhofstrasse of Schützenweg. Zij worden echter beetje bij beetje door Engelse namen vervangen. Men ziet eveneens vaak verschillende zaken of kantoren en zetels van ondernemingen met Duitse beschrijvingen. De krantenjongens verkopen overal op de wegen de duitstalige "algemene krant van Namibië". Aan een grote kruising van de hoofdstraat Independence Avenue met de John Meinert Street, ontdek ik een oud vlak gebouw met het uithangbord "Kaiserl. Landesvermessung ", die vandaag de kantoren van de Southern African Customer Unie vandaag beherbergd. Tegenover deze bevindt zich op de kruising het Kudu monument. Het centrum van de stad is betrekkelijk klein, en bezit lage gebouwen. Na ongeveer 1-2 uur ben ik reeds enkele plaatsen verschillende keer voorbijgegaan. Men heeft in werkelijkheid niet zoveel tijd nodig, waarover wij beschikken voor het bezoek van het centrum. Maar aangezien er vandaag niets anders voorzien is, wandel ik nog in de stad en bezoek verschillende zaken en winkelcentra. Tegenover het park van de dierentuin, dat omheen het monument van de beschermingstroepen werd gebouwd, bevinden zich in de Independence Avenue, talrijke souvenirwinkels. En ten zuiden van het park, hebben veel wegverkopers op de stoepen houtsnijwerken opgesteld. Ik bezoek in de loop van de dag eveneens nog twee keer de kerk van Christus, en eenmaal heb ik zelfs het  geluk om het eenvoudige binnenste van de kerk te zien, die juist voor schoonmaken wordt geopend. Gedurende het middagbezoek aan de kerk, maak ik een ontdekking die waarschijnlijk iedereen die voor de eerste keer het zuidelijke halfrond bezoekt, verbaast laat opkijken. Na dat ik 's ochtends de zon in het oosten heb gezien, verwacht ik dat nu, gedurende de middagtijd, dat de noordelijke kant van de kerk in de schaduw staat. In plaats daarvan, schittert de zon echter op deze zijde. Ik ben vooreerst een weinig verward, wat de hemeldirecties betreft, tot ik besef, dat het in zuidelijke halfrond omgekeerd is, ’s middags staat de zon in het noorden en niet zoals bij ons, in het zuiden. Vandaag, hebben wij een echt wonderlijke weer. De hemel is diepgaand blauw en absoluut zonder wolken, zoals men het zelden in Duitsland ziet. Middags hebben wij bij benadering ongeveer 27-30 graden. Een sterke wind verschijnt echter plotseling tegen de middag, die normaal voor het seizoen is, zoals wij het later ervaren. Aangezien ik nog veel tijd voor mij heb, alvorens verder te reizen, bezoek ik het oudste gebouw van Windhoek, waar het nationale museum is ondergebracht. De museumstukken die in eenvoudige nauwe lokalen van de vesting worden uiteengezet, stellen me enigszins teleur. Enkele particuliere verzamelaars hebben zeker veel meer dan dat wat hier wordt getoond. En eveneens de presentatie van de uiteengezette onderwerpen herinneren eerder aan een tentoonstelling die door leerlingen wordt georganiseerd.

Maar het land heeft zeker gebrek aan geld, om een meer professionele presentatie te organiseren. Los daarvan bezoek ik met grote belangstelling het museum dat ondanks alles een goede indruk op de geschiedenis van Namibië levert. In het eerste deel worden hoofdzakelijk oude fotografieën getoond en enkele oude onderwerpen, dat de geschiedenis van het Duitse koloniale tijdperk en de Zuid-Afrikaanse bezetting kort verduidelijkt. Men ziet eveneens op de foto's de legendarische aanvoerders van de vrijheid, zoals Samuel Maharero of Hendrik Witbooi. In het grotere deel van de tentoonstelling word dan de bevrijdingsstrijd en de weg naar de onafhankelijkheid  van Namibië getoond: Het UNO-mandaat, de UNO-missie, de voorbereiding van de verkiezingen en de verkiezingen zelf, en tenslotte de eerste regering. Hoofdzakelijk aanplakbiljetten, pamfletten, krantenknipsels, foto's, de uniformen en platen van de soldaten van de UNO worden getoond. In het laatste deel ziet men nog verschillende oude gebruiksvoorwerpen: Waaronder huisvestingsuitrusting, meubels, muziekinstrumenten van het begin van de 20-de eeuw. Men kan eveneens op de lage toren in het zuidoosten van de vesting stijgen. Men heeft van hier een goed overzicht op de hoofdstad. Overeenkomend daartoe zijn het respectieve panorama met de inschrijvingen van de belangrijkste gebouwen op de wanden geschilderd. De rest van mijn vrije tijd verbreng ik in het park van de dierentuin. Hier verzamelen zich eveneens 's namiddags veel inlanders, om zich met vrienden en kennissen te treffen of zich eenvoudigweg uit te rusten. Ik rust mij eveneens hier uit, van de spanningen van de lange reis en wandelingen in de hoofdstad. Ik blijf hier zittend en observeer de gebeurtenissen omheen mij. Punctueel om 16 uur gaan wij naar ons kampeerterrein in het Harmony Seminar Center behorend tot een Duitse Namibiër die zich in de bergen Auas, ongeveer 20 km ten zuiden van Windhoek bevindt. Wij rijden via een karig landschap dat echter vrij groen is, aangezien het onlangs betrekkelijk veel geregend heeft in Namibië. Hier zie ik voor de eerste keer onze Rotel-Bus met de grote aanhangwagen als slaapplaats, die de twee volgende weken ons huis zal zijn. Zoals ik het later ervaar, ben ik de enige nieuwe Rotel-tourist in de groep; enkele deelnemers hebben reeds meer dan 20 Rotel-reizen achter hen. Aldus observeer ik opmerkzaam, wat er te doen is. Maar vandaag, moet men niets doen. De busaanhangwagen is reeds opgebauwd en wij verkrijgen eveneens de avondmaaltijd vandaag in een kleine kantine van het seminariecentrum. Daardoor blijft de Rotel-keuken vandaag eveneens gesloten. Eerst worden de slaapcabines verdeeld. Ik besluit me voor een helemaal boven, in de derde verdieping van de aanhangwagen. Na de verplaatsing van de bagages (de hoofdbagages worden in de koffer van de bus geplaatst en alleen maar alle drie dagen heruitgegeven; het noodzakelijkst heeft men in een kleine zak die ‘s nacht in de gang voor de cabines blijft) en het organiseren van de cabine, vinden wij ons omheen 18.30 uur voor "de feestelijke avondmaaltijd" terug om kennis te maken in de kantine. Aangezien iedereen vandaag reeds tamelijk vermoeid is, duurt de gemeenschappelijke avond niet te lang. Voor dat ik mij eveneens rond 21 uur in mijn kleine cabine terugbegeef om te slapen, bewonder ik nog de fantastische sterrenhemel boven onze hoofden. Zo vele sterren, en zo duidelijk helder en schijnbaar zo dichtbij, heb ik nooit in mijn leven gezien. Ik observeer eveneens de sterrenmist, de melkweg en met hulp van enkele reisgenoten, erken ik verschillende sterrenbeelden, zoals de grote en kleine wagen, of het beroemde kruis van het zuiden. Ik ben van het schouwspel benevelt. Reeds korte tijd daarop, mengen zich in mooie dromen, vele indrukken van de vorige dagen.

2. Dag:

- Windhoek - Köcherbos - Keetmanshoop -

Ik breng een zeer goede eerste nacht in de vrij nauwe en ongewone slaapcabine door. Vandaag eet men voor de eerste keer buiten. Wanneer ik opsta, hebben andere reisgenoten reeds de tafels en de banken opgesteld. Ook de keuken in het achterdeel van de aanhangwagen is eveneens reeds open. Iedereen heeft reeds gisteren een kleine rode zak met alle eetmateriaal ontvangen: een grote tas, een diep bord, een kleine snijplank, het bestek en een klein doek om af te drogen. Rond 7.30 uur serveert onze kok en busbestuurder Paul, ons het typische Rotel ontbijt. Bij het brood, is er boter, jam of Nutella, vaak eveneens andere supplementen. Tijdens de volgende dagen is het een keer kaas, een keer worst of eieren, of ook andere dingen, naargelang wat Paul onderweg heeft gekocht. Om te drinken, is er thee of koffie. Er is altijd genoeg warm water in grote potten, zodat men eveneens onze thermos persoonlijk met thee of koffie voor de dag kan vullen. Na de maaltijd, vult men enkele kommen met warm water, teneinde dat iedereen zijn borden, tassen en bestek kan afwassen. Vervolgens plaatsen wij opnieuw de banken en tafels terug in de bagageruimte van de aanhangwagen. Nu volgt voor mij als beginneling het meest interessante deel van de reisvoorbereiding. De Rotel aanhangwagen moet voor de reis tezamen gebouwd worden. Vooreerst moet natuurlijk alles uit de gangen voor de cabines en de cabines zelf verwijderd  worden en in de bus zelf gestouwd worden. Het is belangrijk dat men niets in de cabines vergeet, wat men voor de rest van de dag nodig heeft, want later komt men er niet meer aan. De trappen naar de gang en de dikke en dubbele omhang langs de gang worden uiteengenomen. Vervolgens worden de bodem van de gang en het dak als twee klappen in drie delen omhoog of naar onder geklapt. Zij vormen nu een gesloten rechte wand van de aanhangwagen. Onze ervaren Rotelliers kennen reeds alle etappes en de vereiste handgrepen, aldus is de aanhangwagen reeds in enkele minuten gesloten en vaarbereid. Vandaag, blijft me alleen maar de rol van de toeschouwer. Punt om 8.30 uur vertrekken wij. Het weer is zoals gisteren, een stralend blauwe hemel en geen enkele wolk, en zo blijft het aldus de hele dag. Onze reisroute verloopt vandaag de hele dag naar het zuiden, op de voornaamste straat B1, die tot aan de grens met Zuid-Afrika leidt. Wij verlaten de bergen Auas, waar wij de nacht hebben doorgemaakt. Op de weg, zien wij verschillende grote rotsblokken. Vervolgens wordt het meer bergachtig, tot wij een vlak landschap bereiken. Wij rijden door een bossavanne met  een dicht boswerk en grote geelachtige grasvlakten daartussen. In het geheel is het landschap betrekkelijk groen, gemengd van beige en gele tonen, want vrij onlangs heeft het geregend. Onder de struiken, komt bruine roodachtig aarde te voorschijn. Hoe meer wij naar het zuiden komen, om zo minder struiken bevinden zich in het landschap. Weldra beheersen bredere oppervlaktes van gras het beeld, die vervolgens minder vol worden. Ongeveer 90 km ten zuiden van Windhoek rijden wij naar de rechts, die de kleine plaats Rehoboth voorbijgaat. Hier leven nog Afrikaans sprekende Rehoboth Baster, afstammelingen van de eerste Nederlandse kolonisten aan de zuid kaap van de 19-de eeuw en Khoisan vrouwen. Enkele kilometers achter Rehoboth houden wij kort aan. Hier steken wij de straal van de Steenbok over. Een groot paneel met de schrift "Tropic of Capricorn" wijst op deze aantrekking.

Weinig voor het volgende enigszins grotere dorp, Mariental, gaat de weg in het westen de grootste dam van Namibië voorbij, Hardap Dam. Vanaf de weg ziet men echter de dam niet. Met zijn water, worden de nabijgelegen oppervlaktes met hulp van enorme installaties verzorgd. In de sector van Mariental bevinden zich grote landbouwbedrijven, waarin Karakul schapen gekweekt worden. (De markt voor de Karakul wol is echter onlangs. gevallen) Wij zien van de bus grote groene velden, waar de rupsklaver voor de schapen wordt bebouwd. Wij gaan verder door het land van landbouwbedrijf en wij gaan voor Mariental nog een grote boerderij van struisvogels voorbij. Wij gaan niet in het centrum van de kleine stad dat aan het oosten van de weg ligt, maken echter omstreeks 11.45 uur, een middagpauze aan een benzinestation aan de hoofdstraat. Na dat wij hier wat gegeten hebben, gaat onze reis verder naar het zuiden, door de sector van het volk Nama. Wij zijn nu aan de westerse kant van de Kalahari. Na enkele kilometers, duikt aan linkerkant aan de horizon in het oosten een enorme ravijn op, die ons gedurende verschillende kilometers zal vergezellen. Deze ravijn met witte rand, zoals deze wordt genoemd, is het resultaat van verschillende miljoenen jaren van erosie en een onophoudelijke afbrokkeling. Voor 5 tot 15 miljoen jaren, werd hij door de Fish River in het landschap gesneden en heeft zich in de volgende jaren, ongeveer 40 km van het bed van de rivier verwijderd. De ravijn lijkt als een berg die gedurende kilometers wordt gesneden, met stijve en verticale hellingen, een natuurlijke barrière voor mens en dier. Ongeveer 150 km ten zuiden van Mariental kunnen wij een andere geologische bijzonderheid op de andere berm observeren. Van het brede niveau, stijgt van hier, op ongeveer 650 meters hoogte, een donkere kegelvormige berg van graniet (Brukkaros, 1586 meters) die aan een gebluste vulkaan herinnert. Het is een rest van laatste vulkaanplooiingen voor ongeveer 80 miljoen jaren. Wegen een kuip zoals een krater in de top, werd de berg eerder per vergissing voor een gebluste vulkaan gehouden. Het is echter geen uitgebroken lava die hier naar boven kwam, die de berg heeft gevormd. Wij rijden in een verlaten sector, een weinig bevolkte streek. Op een vierkante kilometer, leven in het zuiden van Namibië, ongeveer maar 1,7 personen. Maar kale maar uitgebreide landschap, dat op het eerste zicht monotoon lijkt, heeft eveneens zijn aantrekkingen, als bvb. de hierboven vermelde geologische bijzonderheden. Ook de kleuren van het landschap brengen eveneens een afwisseling in de monotonie. Wij zien hier stellenwijze hele tapijten van gele bloemen. Het gras is hier groener, en er duiken opnieuw verschillende struiken en bosjes op. Ook de aarde is nu eveneens groengrijs. Tegen 14.30 uur komen wij opnieuw in een meer bergachtige sector. Na de regen van de laatste dagen, hebben zich hier opnieuw vele kleine rivieren met water gevuld. En eveneens verschillende waterplaatsen slaan nog het kostbare water op. Intussen hebben wij dichtbij Keetmanshoop van de hoofdstraat afgebogen, en rijden nu op een piste naar het oosten, tot aan het hoofddoel van onze huidige dag, het zogenaamde Köcherbos. Na enkele kilometers, kort vóór 15 uur, bereiken wij de boerderij Gariganus, waarop zich de grootste nieuwsgierigheid van Namibië van het zuiden ter plaatse bevindt, de botanische attractie. Hier staan tussen grote rotsblokken, verschillende honderden exemplaren van Köcherbomen (Aloe dichotoma), die als een van de nationale planten van Namibië wordt beschouwd. Het is weliswaar geen bos in onze zin, maar de enige en bijzondere dichtheid van de bomen die elders slechts zelden en sporadisch voorkomt, heeft waarschijnlijk hier deze aanduiding gemarkeerd. Het handelt zich hier eigenlijk om een soort van Aloé tot 7 meters hoogte, die onder de bomen wordt geteld. De inheemse naam komt van de San (bosmannen) die de holle takken van de boom als koker voor hun pijlen hebben gebruikt. Wij hebben ongeveer 45 minuten tijd, om door het terrein te wandelen. De Köcherbomen zijn echt indrukwekkend met hun hoge takken zoals kaarskandelaars, die in vlezige bladeren eindigen. De boom heet eveneens niet nutteloos Aloé kandelaar. Enkele grote exemplaren met hun talrijke takken zijn waarschijnlijk ouder dan 200 jaar. Nu met de zon die aan de horizon buigt, en de absoluut wolkenvrije hemel, heeft men hier waarschijnlijk de beste voorwaarden, om deze enige bijzonderheid te bewonderen. Ik kom aan een ophoging, waar men het open landschap goed kan overzien, van alle zijden tot aan de horizon.

En het landschap is echt indrukwekkend. Niet alleen de bomen zelf, maar ook de gehele tapijten met gele bloeiende bloemen en de verspreide rotsblokken, typisch voor de sector van Keetmanshoop, een enige landschapsfeer. Deze rotsblokken van basalt, zien uit als van mensenhand opgezet, zijn de resten van gesmolten lava die ongeveer 180 miljoen jaar in de Karoo steen is doorgedrongen. Gedurende de volgende erosie van de zachte Karoo steen, kwamen deze basaltblokken vrij en door hun afbrokkeling bekwamen deze hun vreemde vormen. Ik merk niet, hoezeer de tijd snel voorbijgaat. Men zou nog lang hier tussen de bomen en de rotsen kunnen wandelen. Steeds opnieuw bieden zich interessante vooruitzichten voor foto's aan. Maar het is reeds kwart voor vier en de bus wacht reeds op ons. Wij rijden ongeveer 10 km terug in richting het westen, naar Keetmanshoop. De ongeveer 500 km ten zuiden van Windhoek liggende stad (en ja, wij hebben vandaag reeds zoveel kilometers afgelegd) wordt als hoofdstad van het zuiden beschouwt. Wanneer wij hier aankomen, word ik door de dominerende leegte in de stad verrast. Vandaag is zondag, en alle winkels zijn gesloten, de wegen zijn absoluut verlaten. Men heeft bijna de indruk, dat het een spookstad is. Maar later zien wij enkele voorbijgangers en enkele auto's. Anders is hier alles rustig. Evenzeer ben ik in Keetmanshoop van de ongelooflijk brede wegen met een bijna niet- bestaand autovervoer verrast. Op enkelen van hen kunnen misschien zelfs vier of meer stroken op passen. Wij wandelen door de verlaten stad en komen aan de grote kerk in steen van de Rijnse Missie. Deze is een overblijfsel van de tijd van de stichting van Keetmanshoop tegen 1866, wanneer hier een Missiepost  gegrond werd. De kerk zelf werd in 1895. beëindigd. Spijtig is de kerk gesloten en wij kunnen het museum van de stad daarin niet bezoeken. Enkele straten verder zien wij nog een ander overblijfsel van het Duitse koloniale tijdperk, een gebouw in steen met het opschrift "keizerlijk postkantoor" aan de ingang. En tot op heden vervult het gebouw nog zijn functie als postkantoor deze provinciestad. Wij blijven in Keetmanshoop tot ongeveer 16.30 uur. Vervolgens gaan wij naar ons kampeerterrein voor de nacht. Lafenis Ruskamp bevindt zich ongeveer 10 km ten zuiden van Keetmanshoop, en in ongeveer 15 minuten zijn wij daar. Paul parkeert de bus op een aangewezen plaats en wij beginnen met de opbouw van de slaapaanhangwagen. Nadat eveneens de tafels en de banken worden opgesteld, stelt Rudolf een ontvangstcocktail voor en brengt enkele flessen Amarula flessen. Amarula Cream is een zeer populair likeur in Namibië, dat van de vruchten van de legendarische Marula boom wordt vervaardigd, eveneens bekend als olifantvruchtboom. De likeur bezit de kenmerkende smaak van de Marula vruchten, herinnerd echter sterk aan Baileys. Het doet ons in elk geval goed. Na ongeveer 40 minuten is de avondmaaltijd eveneens reeds klaar, dat Paul intussen heeft voorbereid. Tegen 17.45 uur verdwijnt de zon en het wordt vrij koud buiten. Ik blijf dus niet te lang buiten na de maaltijd en ik ga in mijn cabine slapen.

3. Dag:

- Keetmanshoop - Ai-Ais -

Vandaag is het vertrek reeds om 8 uur gepland. Zoals gewoonte, is er eerst een uur daarvoor het ontbijt. Vervolgens volgt de afwas, plooien van onze uitrusting en de samenbouw van de aanhangwagen. Alles gaat zeer snel vooraan, zodat wij op tijd klaar zijn voor het vertrek. Wij gaan op de B1 door Namaland naar beneden. De weg maakt eerst een lichte boog achter Keetmanshoop naar het zuidoosten, vervolgens leidt zij verder naar het zuiden, en later enigszins naar het zuidwesten in de richting van de Zuid-Afrikaanse grens. De sector is hier vrij leeg, er zijn bijna geen grotere planten. Wij zien alleen maar gras en van tijd tot tijd een geïsoleerde boom gedurende onze reis. Het is echter hier eveneens landbouwbedrijf. Overal vergezellen ons langs de weg omheiningen sedert wij Windhoek hebben verlaten. Door kilometers lange sluitingen worden de enorme landbouwboerderijen afgezonderd van de andere en van de wegen, teneinde dat het vee niet wegkomt. Het verlaten landschap wordt steeds nog door kleine gele wildbloemen, die langs de straten, tapijten van bloemen vormen. Na enkele dozijn kilometers duiken aan de horizont, links en rechts van de weg bergen op. Het zijn de grote bergen van Karas in het Oosten en de kleine bergen van Karas in het Westen. Zij vergezellen ons tot na Gruenau. Het kleine dorp bevind zich wat afzijdig van de straat. Wij maken echter een korte pauze aan een tankstation aanstonds op de B1. Op de andere berm, hebben de inlanders met eenvoudige middelen enkele stands met herinneringen opgesteld. Hier bieden zij vooral verschillende snitwerken in hout aan, van kleine olifanten tot giraffen van 2 meters. Men kan hier eveneens verschillende delfstoffen van de sector voor enkele dollar Namibische kopen. Ik koop hier eveneens een kleine gesneden olifant in hout en enkele delfstoffen. Achter Gruenau, wordt de omgeving nog vlakker. Na enkele kilometers, dichtbij Grootplaas, buigen wij ongeveer om 10.30 uur van geteerde B1, naar het westen af. Nu rijden wij op een rechte piste, richting Ai-Ais. Hier is het landschap bijna reeds woestijn. Alleen maar enkele geïsoleerde grasbosjes en struiken die zich aan het warme klimaat (Succulenten) hebben aangepast, in de bruinzwarte aarde. Kein Geen enkele menselijke ziel is daar. Eveneens op de B1 hebben wij bijna geen auto's ontmoet. Na enige tijd zien wij voor de sector een typische kar met paard met twee wielen die ons op de piste tegenkomt. Paul stopt de bus en wij stijgen uit. Ook de Namas houden eveneens hun kar aan en poseren graag voor de foto's. Het zijn twee mannen en twee vrouwen die waarschijnlijk naar de volgende stad gaan.  Samenkomsten deze aard zijn zeldzaam in deze woestijn, en zij observeren ons eveneens belanghebbende alsook onze bus. Zij verheugen zich eveneens over de kleine dingen die zij van ons ontvangen.

Wij naderen langzaam de bergen aan de horizon. Eerst zijn echter geïsoleerde granietrotsen op de weg  zichtbaar, die sterk beschadigd zijn. Van de bus uit, zien wij eveneens de eerste springbok op onze georganiseerde reis. Tegen 11.30 uur bereiken wij de bergen, waarin zich Ai-Ais, onze bestemming van vandaag bevindt. Het zijn vrij naakte rotsen, die ons nu op beide zijden van de zigzagante weg vergezellen. Kort voor Ai-Ais stoppen wij kort aan een bijzondere berg. Het is de zogenaamde rozen kwartsberg, een andere geologische bijzonderheid op onze weg. Overal komen kleinere en grotere accumulaties van deze delfstof te voorschijn. Enkele grote blokken roze kwarts bevinden zich aan de voet van de rotsen en hun pieken bestaan volledig daaruit. Wij verzamelen enkele kleine fragmenten van roze kwarts aan de voet van de berg en in het lagere deel van de steile helling. De integratie van roze kwarts in de rots en enkele grote blokken schitteren in de zon en bieden in de blauwe hemel, mooie motieven voor foto's aan. Ik wissel mijn film in mijn camera, die net ten einde is en maak enkele mooie foto's. Enkele uren later merk ik  in Ai-Ais tot mijn verergering, dat ik in mijn haast de film niet juist ingelegd heb, en dat de foto's niets geworden zijn, aangezien de film niet verder werd vervoerd. Omstreeks 12.15 uur bereiken wij tenslotte Ai-Ais, waar ook eveneens de stoffige straat eindigt. Ai-Ais is voor al een grote toeristenattractie aan het zuidelijke eind van beroemde Fish River Canyon. Van hier, zijn het minder dan 50 km in luchtlijn tot naar Zuid-Afrika. Op een grote en bewaakte sector, die tussen een helling van berg en de Fish River aan de andere zijde, bevindt zich een kampeerterrein van eerste klasse, met bungalows en eveneens vakantiewoningen. De gezondheidsinstallaties van het kampeerterrein zijn zeer goed uitgerust. De installatie heeft ook een restaurant, een winkel, tennisplaatsen en een tankstation. De vakantieplaats verdankt zijn bestaan door de warme bronnen die hier ontspringen. Daarom bevinden zich ook hier een officieel kuuroord en eveneens een overdekt zwembad, alsook een in vrije lucht. In totaal, is de installatie zeer ruim en zeer goed gehandhaafd. Mooie groene oppervlakte en enkele palmen ronden deze goede indruk af. Na de aankomst in het Restcamp, zoekt Paul een mooie plaats aan de rivier (waarvan wij echter door een lage muur afgezonderd zijn) voor onze bus. Wij bauwen onze aanhangwagen terug op, teneinde wij terug in de cabines komen kunnen. Nu hebben wij vrije tijd voor de rest van de dag. Enkele van ons gaan onmiddellijk in het zwembad in volle lucht. Ik heb echter geen lust op een bad. In plaats daarvan wil ik de omgeving verkennen. Ik ga eerst voor de toegangpoort van de installatie en wandel op de piste terug, van waar wij zijn gekomen. Zijdelings van de straat, buigt de weg naar een klein dorp af, dat zich rechtstreeks in het bed van de rivier bevindt. Ik volg echter de piste verder die zich tussen de rotsachtige en bruine bergen ombuigt. Ik speel eerst met de gedachte, om tot de berg van roze kwarts te komen, waar ik op de heenreis mijn foto's niet gelukt heb. Maar de berg bevindt zich veel verder dan ik heb gedacht. Ik kom de eerste bocht voorbij, vervolgens de tweede, maar de berg is niet in zicht. En intussen is het in de vrij nauwe ravijn tussen de rotsen zo warm geworden, dat men met 40 graden in de zon amper nog gaan kan. En nergens is er schaduw; de zon brandt meedogenloos in de hemel zonder wolken. Ik besluit om terug te keren, wat een juiste beslissing is (zoals ik het morgen vaststel op de terugreis, de roze kwartsberg is niettemin verschillende kilometers van het Kamp).

Niet tevergeefs, betekent Ai-Ais in de Nama-taal "gloeiend heet". Naast de 40 graden warme bronnen, telt zij voor de hoogste buitenlandse temperaturen, dat in de sector regeren, de hoogste in heel Namibië. In de zomer, belopen deze met meer dan 40 graden in de schaduw, en daarom blijft Ai-Ais van november tot in maart gesloten. Terugkeer in het Restcamp, doe ik inkopen in de installatie. Plots zie ik een man gehurkt achter een kleine muur, die met stenen werpt. Ik volg het traject met mijn ogen, en ik zie niet ver van mij, een baviaanfamilie met drie kleinen die in de omgevallen vuilnisbakken zoeken. Een krachtig mannetje houdt de wacht en nadert ons. Wij zien duidelijk zijn aanzienlijke scherpe tanden. Ik zou me niet graag met hem in aangezicht tegenover willen bevinden. De bavianen trekken zich langzaam na enkele tijd terug, en gaan langzaam aan het eind ten noorden van de installatie, waar zich eveneens de toegang van de Fish River Canyon bevindt. Korte tijd later volg ik de bavianen en verlaat onze installatie in richting van de canion. Langs enkele trappen komt men naar beneden, aan de bruinachtige rivier. Enkele meters verder, bevinden zich een aan de rechterkant een wandelweg naar de binnenzijde van de canion. Reeds hier stijgen van beide kanten van de Fish Rivers hoge rotshellingen, maar zij worden natuurlijk nog veel hoger, hoe meer men naar het noorden in de tweede grootste canion van de wereld doordringt. Ik ga ongeveer een half uur in het binnenste van de ravijn. De weg geleid gedeeltelijk in zekere afstand van de rivier, tussen bosjes en door zandbanken. Het blijft zeer heet in de zon, die nu in het Westen staat, en schittert hartelijk en vol aan "mijn" zijde van de rivier. Aangezien ik vandaag niet te veel in vorm ben en dat wij morgen in de ochtend eveneens nog tijd voor onze eigen verkenningen hebben, keer ik naar het Kamp terug. Ik gebruik de rest van de namiddags, om postkaarten te schrijven en me te ontspannen. 's Avonds, verkrijgen wij een prima avondmaaltijd die door Paul wordt  opgediend. Wanneer wij eten, is het buiten reeds somber geworden, maar nu regeren hier aangename lauwe temperaturen. Gedurende wij ons aan de tafels onderhouden, presenteer ik nog een beetje magie, tot het plezier van alle aanwezigen. Vervolgens gaan wij allemaal naar bed.

IN VOORBEREIDING VOOR VERTALING

4. Dag:

- Ai-Ais - Fish River Canyon - Hobas Camp -

Den ganzen Vormittag bleiben wir heute noch in Ai-Ais. Nicht desto trotz stehen wir schon gegen 6 Uhr auf, denn um 7 Uhr gibt es schon Frühstück. Das frühe Aufstehen lohnt sich. Wir können direkt neben unserem Bus beobachten, wie auch die Natur aufwacht. Auf einem Ast eines großen Baumes, unter dem wir unsere Tische aufgebaut haben, entdecken wir vielleicht 10-15 kleine, grünliche Vögel, die dicht aneinander gedrängt, quasi "Arm in Arm", schlafen. Dann wacht einer nach dem anderen auf, macht eine kurze Morgentoilette seiner Gefieder und fliegt weg. Innerhalb weniger Minuten verschwinden so alle diese grünen Vögelchen in den Weiten des Canyons. Als ich am Morgen aufwache, stelle ich mit großer Überraschung fest, daß der Himmel sehr stark bewölkt ist. Nirgendwo am Himmel ist der Blau der vergangenen Tage zu entdecken. Im Laufe des Vormittags ziehen sich die Wolken aber teilweise zurück, und es kommt auch die Sonne zum Vorschein. Nach dem ausgiebigen Frühstück unternehmen wir einzeln oder in kleinen Grüppchen individuelle Wanderungen in den südlichen, vorderen Teil des Fish River Canyons. Zunächst gehe ich über den mir schon vom gestern bekannten Weg. Er verläuft in der Sichtweite des Flusses. Dann aber wird der Canyon breiter und ich entferne mich zunehmend von dem Fluß. Man erkennt aber, wie weit das Wasser reicht, wenn es geregnet hat. An manchen Stellen hätten wir nach den Regenfällen vor wenigen Tagen nicht weiter gehen können. Heute zeugt der stellenweise noch sumpfige oder bereits ausgetrocknete und zerplatzte Flussschlamm von dem Wasserstand der letzten Tage. An manchen Stellen versinke ich sogar noch leicht in dem sumpfigen Boden. Aber bei den hier herrschenden Temperaturen, kann man förmlich beobachten, wie der Boden vor den Augen austrocknet und der Fluß sich zurückzieht. Die Veränderungen fallen bereits auf dem Rückweg auf. Meistens gehe ich aber über Steine und Sand, der stellenweise sogar kleine Dünen bildet. Ich bewundere die gewaltige Landschaftskulisse und die den Bedingungen angepaßte Vegetation. Hier wird jedem sofort bewußt, wie klein und schwach wir angesichts der Urkräfte der Natur sind, die diese Landschaft geschaffen und hier immer noch das Sagen hat. Und nachmittags sehen wir erst, wie gewaltig wirklich der Canyon ist. Auffällig ist auch die absolute Stille und Ruhe, die in der Schlucht herrscht. Manchmal wird sie aber vom entfernten Brüllen der Paviane irgendwo in den felsigen Hängen der Schlucht unterbrochen. Später sehe ich aber auch direkt am Fluß frische Spuren im Sand - vermutlich von Pavianen. In der Abgeschiedenheit des Canyons, an den zum Teil dicht bewachsenen Ufern würde ich ihnen nicht gerne begegnen wollen.

Nach 1,5 Stunden Wanderung in den Canyon hinein, der vor unseren Augen immer tiefer und gewaltiger erscheint, ist es an der Zeit umzukehren, um die Abfahrtzeit unseres Busses nicht zu verpassen. Auf dem Rückweg gehe ich aber viel schneller und halte nicht an, so daß ich dafür nur eine knappe Stunde brauche. Kurz vor 11 Uhr bin ich zurück im Camp. Ich habe also noch Zeit genug, um mich zu den anderen Mitreisenden auf der Terrasse vor dem Restaurant zu gesellen und etwas zu essen. Da das Restaurant aber erst um 12 Uhr aufmacht, bleibt die angebotene Speisenauswahl sehr klein. Ich beschränke mich nur auf Pommfrites, die ziemlich fettig und salzig sind. Um 12.30 Uhr sitzen wir alle im Rotel-Bus und verlassen Ai-Ais auf dem gleichen Weg, wie wir hierher gekommen sind. Nach etwa 10 km biegen wir auf eine Schotterpiste nach Norden ab und fahren in etwa parallel zum Fish River Canyon nach Hobas, das etwa 70 km von Ai-Ais entfernt liegt. Von Bus aus erblicken wir einige Springbocke, die nach Nahrung suchen. Um uns herum sehen wir eine richtige Mondlandschaft mit nur sehr spärlicher, karger Vegetation. Neben vereinzelt wachsenden, kleinen Büscheln vom ausgetrockneten Gras sind vor allem größere, buschartige Euphorbien typisch für diese Gegend. Solche Euphorbien speichern viel Wasser in ihren blattlosen, fleischigen Trieben und sind diesen extremen klimatischen Bedingungen ideal angepaßt. An einer Stelle, wo besonders viele große Exemplare vorkommen, halten wir an, und schauen uns diese interessanten Pflanzen an. Im Hintergrund sehen wir die nackten und zerklüfteten Bergformationen am Rande des Canyons. Das Wetter hat sich zwischenzeitlich gebessert. Nur noch einzelne Wolken, mitunter auch größere, ziehen durch den Himmel. Unterwegs nach Hobas machen wir noch weitere kurze Photopausen. Während einer solchen Pause klettern wir auf einen Hang an der befestigten Piste. Von hier aus haben wir einen wunderschönen Panoramablick auf die zu allen Seiten absolut baumlose und unendlich weite Landschaft. Im Westen sehen wir in einiger Entfernung den Fish River Canyon, der sich wie ein gewaltiger, breiter Riss durch die ansonsten ebene Landschaft zieht. Nach der Ankunft in Hobas, dem Tor zum Fish River Canyon Park, das sich als ein kleiner Campingplatz im weiten Ödland entpuppt, und der Anmeldung beim Platzwart, koppeln wir unseren Schlafanhänger ab und fahren mit dem Bus sofort weiter. Nach einigen Kilometern Fahrt durch eine vollkommen offene, flache Landschaft erreichen wir gegen 14 Uhr den Hauptaussichtspunkt am nördlichen Ende des Canyons. Der Ausblick von hier ist überwältigend und atemberaubend. Vor uns liegt der zweitgrößte Canyon der Welt, und seine Ausmaße sind wirklich gewaltig: er ist 161 km lang, über einen halben Kilometer (549 m) tief, und stellenweise über 25 km breit. Und uralt ist er auch: bereits vor einer halben Milliarde Jahren kam es hier in Nord-Süd-Richtung zum Aufbrechen der Erdkruste, der Rest wurde durch den Fluß in Millionen von Jahren geschaffen. Unten vor unseren Augen windelt sich s-förmig der Fish River, der bei dieser Entfernung und im Verhältnis zu den gewaltigen Canyon-Hängen, nur wie ein kleiner Ringelbach erscheint. Sein Wasser ist bräunlich, ebenso wir auch die steilen Canyon-Wände und die Landschaft um uns herum. Aber die verschiedenen Gesteinschichten an den Hängen, die bis zu 3 Milliarden Jahre alt sind, weisen auch unterschiedliche Farbschattierungen auf. Unten im Canyon und an den Hängen erkenne ich keine Spuren der Vegetation. Auch die weiten Ebenen auf beiden Seiten des Canyons sind nur spärlich mit trockenen Gräsern und einigen anderen kleinen Pflanzen bewachsen. Soweit das Auge reicht, dominieren die Farben Ocker, gelb und braun.

Kurz nachdem wir den Main Viewpoint erreicht haben, schieben sich dichte und zum Teil dunkle Wolken direkt vor die Sonne und verhüllen den Canyon im Schatten. Schade, denn ohne Sonnenlicht wirken die Farben des Canyons längst nicht so plastisch und ansprechend, wie vorher. Die Schlucht hat jetzt etwas Bedrohliches in sich. Wir haben jetzt genug Zeit, um sich in Ruhe am Rande des Canyons umzuschauen. Die Meisten von uns unternehmen eine kleine Wanderung zum nur wenige Kilometer weiter nördlich gelegenen weiteren Aussichtspunkt, dem Start Viewpoint. Wir gehen am östlichen Rand des Canyons. Das flache Gelände fällt einige Meter weiter ein paar Hundert Meter fast senkrecht nach unten ab. Nirgendwo hier gibt es eine Möglichkeit, herab- oder vom Canyon heraufzusteigen. Auf der gesamten Canyonlänge gibt es nur einige wenige Stellen, wo dies möglich ist. Unterwegs entdecke ich in der öden und steinigen Weite der Ebene am Canyonrand einen einsamen Köcherbaum, der den widrigen Bedingungen, die hier für die Vegetation herrschen, scheinbar trotzig widersteht. Obwohl er nur wenige Astgabelungen und ein paar grüne Blätter hat, belebt er stark die von Steinen und Felsen dominierte Landschaft. Die Wanderung erlaubt uns immer wieder interessante Einblicke in die Tiefen des Canyons. Nach einiger Zeit erreichen wir schließlich den Start Viewpoint. Hier ist neben einer großen Tafel mit der Karte der Schlucht auch ein Areal mit Holztischen und -bänken eingerichtet, von wo man einen Panoramablick auf den Canyon und den Fish River genießen kann. Direkt daneben befindet sich einer der wenigen möglichen Abstiege ins Canyon. Es geht hier sehr steil ca. 600 m abwärts. An dieser Stelle beginnt man eine Trekking-Tour, die nach ca. 90 km und 5 anstrengenden Tagen des Marsches am Grund des Canyons in Ai-Ais endet. Diese Wanderung wird nur bei sehr guter Fitness empfohlen und erfordert auch die Vorlage eines Gesundheitszeugnisses, denn unterwegs gibt es nur sehr wenige mögliche Notausstiege aus dem Canyon. Wir sind jetzt am nördlichen Ende des eigentlichen Canyons, aber die Schlucht zieht sich - deutlich breiter und flacher - auch noch weiter nach Norden. Inzwischen haben sich die meisten Wolken verzogen, die seit unserer Ankunft am Canyon die Sonne verdeckt haben. Die Strahlen der schon relativ tief über dem Horizont stehenden Sonne lassen die Felswände der Schlucht wieder in warmen Braun- und Ockertönen glänzen. Durch den Schattenwurf werden jetzt auch die faltigen Strukturen der Hänge betont. Die meisten von uns bleiben hier längere Zeit stehen bzw. sitzen und bewundern einfach die gewaltige Kulisse. Auch ich verbringe hier einige Zeit hier, schaue mich zu allen Seiten um, entdecke neue interessante Details auf dem Grund des Canyons, oder lasse einfach die grandiose Landschaft auf mich einwirken.

Zufällig höre ich, daß heute in Namibia eine partielle Mondfinsternis beobachtet werden kann. Eine Mitreisende aus unserer Gruppe hat dies schon zu Hause gewußt, und hat deshalb einen speziellen Filteraufsatz für das Kameraobjektiv mitgebracht. So können wir alle durch ihre Kamera eine Bilderbuch-Finsternis bestaunen. Gegen 16.30 Uhr kehre ich auf dem gleichen Weg zurück zum Hauptaussichtspunkt, wo auch unser Bus wartet. Bis zum Sonnenuntergang, den wir von hier aus beobachten möchten, bleibt noch eine gute Stunde Zeit. Ich wandere also jetzt entlang des Canyon-Randes in die entgegengesetzte Richtung. Der Pfad führt etwas weiter weg von Canyon, so daß man nicht hineinblicken kann. Auf der anderen Seite erstreckt sich der Blick über eine leicht abfallende, unendlich weite Ebene bis hin zu schwach erkennbaren Bergketten am Horizont. Das Gelände liegt vor mir, wie auf einem Präsentierteller, aber auch hier ist kein einziger Baum zu sehen, nur Gräser und sonstiges trockenes Gewächs. Die Zufahrtpiste zum Hauptaussichtspunkt schlängelt sich durch die bräunliche Landschaft, deren Farben jetzt zunehmend kräftiger werden. Es wird auch deutlich kühler und ein starker Wind zwingt mich, meine Jacke anzuziehen. Außer unserer Gruppe sehen wir hier nur einige wenige Touristen. Gegen 17.30 Uhr versammeln sich alle an der Balustrade des Main Viewpoints am Rande des steilen Canyonhanges. Die Sonne auf der anderen Seite des Canyons steht nur noch knapp über dem Horizont und wirft die letzten Strahlen auf die östliche Canyonwand, an der wir stehen. Wenige Minuten später, um ca. 17.40 Uhr verschwindet sie hinter den Hügeln im Westen des Canyons. Der Himmel mit den wenigen Wolken verwandelt sich jetzt in ein herrliches orangen-rotes Lichtenmeer, das ihre Farben ständig wechselt und dann langsam zum Erlischen bringt. Währenddessen steigen wir in den Bus ein und fahren zum Camp Hobas zurück. Bald wird es ganz dunkel. Unser Busfahrer muß jetzt auf der holprigen Piste sein ganzes Können unter Beweis stellen. Nach etwa 10 km erreichen wir unseren Campingplatz. Während wir jetzt den Anhänger aufbauen und unsere Tische aufstellen, widmet sich Paul gleich seiner Kochtätigkeit. Eine gute halbe Stunde später serviert er uns ein warmes, leckeres Abendessen - Chilli con carne. Nach dem Tag voller Eindrücke schmeckt es uns allen sehr gut. Und es wärmt uns auch etwas auf. Es ist jetzt nämlich sehr kalt - nur 11 Grad. Zum Essen haben wir uns alle in unsere wärmsten Jacken angezogen. Aber trotzdem kann man heute - im Gegensatz zum gestrigen Tag - nicht allzu lange draußen sitzen bleiben, und so ziehen wir uns nach dem Essen und Geschirrabwasch nach und nach in unsere Schlafkabinen zurück.

5. Dag:

- Hobas Camp (Fish River Canyon) - Lüderitz -

Heute beginnen wir den Tag sehr früh schon - bereits um 6.30 Uhr wird gefrühstückt und eine Stunde später verlassen wir Hobas. Es gibt wieder ein schönes, wolkenloses Wetter. Aber am Morgen ist es auch sehr kühl - kaum mehr als 10 Grad. Wir fahren über wenig benutzte, staubige Pads durch ein karges und steiniges Flachland. Nur vereinzelt wachsen hier Grasbüschel oder andere kleinwüchsige Gewächse. Aus dem Bus erblicken wir einen Springbock und einige Strauße, die aber nach dem Auftauchen unseres Gefährtes sofort weglaufen. Im Osten schimmern am Horizont die Kleinen Karasberge.

Obwohl wir alle Fenster im Bus sorgfältig geschlossen haben, ist die Kabine bald voll mit Staub. Wie sitzen wie in einem total verqualmten Zugabtei. Vom einen Ende der Buskabine sieht man kaum die Leute am anderen Ende. Aber dagegen ist nichts zu machen. Der feine Staub kommt durch jede, auch so kleine undichte Stelle herein. Und hinter unserem Fahrzeug zieht sich eine riesige Staubwolke, die noch lange nach unserer Durchfahrt zu sehen ist. Unter ähnlichen Bedingungen begegnen wir in den nächsten Tagen auch einigen wenigen entgegenkommenden Fahrzeugen. Jedes Mal müssen wir dann kurz anhalten, denn nach der Vorbeifahrt eines anderen Autos wird der Staub so in der Luft aufgewirbelt, daß man vor sich nichts mehr seht und folglich nicht fahren kann. Nach ca. 45 Minuten Fahrt überqueren wir bei Holoog ein ausgetrocknetes Flußbett und machen anschließend eine 15minütige Pause. Im Schatten eines weitverzweigten Kameldornbaumes finden wir zwei deutsche Soldatengräber aus dem Jahre 1906. Die Grabsteine enthalten ihre Namen und sind ein Zeugnis, wie jung diese Angehörigen der Deutschen Schutztruppe hier, fern der Heimat gestorben sind. Westlich unserer Piste sehen wir einen Wall, auf dem eine Eisenbahnlinie verläuft, die über Grünau bis nach Südafrika führt. Während unserer Weiterfahrt hält uns Rudolf einen Vortrag über die Buschmänner, ihre Verhaltensweisen, Traditionen, etc. Wir fahren weiter nach Norden, Richtung Seeheim. Nach einigen Kilometern entscheidet unser Reiseleiter, einen kleinen Umweg zu machen. Unsere ursprünglich geplante Strecke führt durch einige weitere Flußbetten, wo natürlich auch keine Brücken vorhanden sind. Rudolf hat sich bereits auf dem Campingplatz informiert und fürchtet, daß nach den starken Regenfällen vor einigen Tagen besonders ein Fluß - der Löwenfluß - noch zu viel Wasser führt und wir ihn mit unserem Bus nicht überqueren können. Er will lieber auf Nummer sichere gehen und lieber sofort einen Umweg in Kauf nehmen, als das Risiko, später u.U. umkehren zu müssen. Die Landschaft ist weiter karg und flach, es tauchen aber mehr kleine Dornbüsche auf. Kurze Zeit später wundern wir uns aber über das Grün, das vor unseren Augen plötzlich auftaucht. Hier befindet sich eine große moderne Farm, die dank der Wasserversorgung von einem benachbarten Stausee - dem Nautedam - z.B. den Weinanbau ermöglicht. Wir sehen auch große Dattelpalmenhaine. Insgesamt ist die Vegetation hier wieder etwas üppiger. Bald sehen wir auch die Staumauer rechts der Piste sowie das Wasser des Löwenflusses, das vom Nautedam abgelassen wird und quer über unseren Weg weiterfließt. Das Stück der Piste über das Flußbett wurde ausbetoniert und auf beiden Rändern des Weges sind in Schrittweiteabständen quadratische Betonklötze aufgestellt. Wir verlassen den Bus und laufen zu Fuß über die Betonklötze auf die andere Seite des Löwenflusses, der ein Zufluß von Fish River ist. Dabei beobachten wir einige Einheimische, die mit kleinen, zwischen den Betonklötzen befestigten Säckchen aus Jute oder anderen Stoffen Fische fangen. Die kleinen Fische fließen einfach getrieben von dem schnellen Wasserstrom hinein. Nachdem wir den schmalen Fluß zu Fuß überquert haben, fährt auch der Bus langsam durch das Wasser. Danach setzen wir unsere Reise fort. Um 9.35 Uhr erreichen wir bei Seeheim die Teerstraße B4 von Keetmanshoop nach Lüderitz und biegen auf sie nach Westen ab. Etwa 10 Minuten später halten wir an einer großen Straßenbrücke an. Wir machen jetzt einen Spaziergang über diese neuerbaute Brücke, die den Fish River überspannt. Der Fluß fließt unten langsam vor sich hin. Er führt nicht viel Wasser. Aber die feuchte Umgebung reicht aus, damit sich hier eine etwas üppigere Vegetation entwickeln kann. Einige große, grüne Bäume wachsen am Flußbett und auch schöne Teppiche von gelben Blüten sind unten zu sehen. Südlich der Brücke sieht man, wie auf beiden Seiten des Flußes langsam steile Felsufer emporsteigen. An dieser Stelle beginnt allmählich der berühmte Fish River Canyon.

Nach einem 15minütigen Aufenthalt an der Brücke setzen wir um 10 Uhr unsere Reise in Richtung Westen, nach Lüderitz, fort. Die Landschaft ist nicht allzu abwechslungsreich. Wir überqueren ein kleines Gebirge, dann wird es wieder flach. Nur einige kleine abgetragene Felsberge tauchen ab und zu auf. Kurz vor dem Mittag passieren wir Aus, eine kleine Ortschaft, bestehend aus einer Polizeistation, einer Tankstelle, einem Hotel und wenigen Häusern. Der Name des Ortes ist auch Programm. Hier gibt es nichts zu sehen, es ist ein eher öder Ort. Aber im ersten Weltkrieg befand sich in der Nähe des Ortes ein großes Kriegsgefangenenlager, in dem große Teile der deutschen Schutztruppe und der Polizei interniert wurden. Etwa 1500 Männer mußten hier in unmenschlichen Bedingungen, vor allem wegen des heißen Klimas, etwa 4 Jahre lang ausharren. Kurz hinter Aus halten wir auf einem kleinen Parkplatz und machen eine einstündige Mittagspause. Da es geplant ist, daß in den nächsten Tagen ein Abendessen aus unserer mobilen Küche ausfallen soll, bekommen wir heute als Ersatz dafür ein Mittagessen. Wir bauen unsere Tische und Bänke auf und Paul gibt aus der Küche ohne große Vorbereitungen ein einfaches Essen aus. Zum Brot gibt es nur Leberkäs und Gurken. Aber es schmeckt trotzdem gut und es stillt auch den Hunger. Nach dem Essen spaziere ich noch ein wenig durch die karge, rostfarbene Umgebung und beobachte die trockenen, sukkulentenartigen Pflanzen, die den extremen Bedingungen wohl sehr gut angepaßt sind. Wenn man sich sie genau anschaut, dann stellt man fest, daß ihre Artenvielfalt sehr groß ist, und daß dies, was aus der Ferne scheinbar gelblich und vertrocknet aussieht, in Wirklichkeit voller Leben steckt. Um 13 Uhr geht es weiter. Nach wenigem Kilometern, ca. 110 km vor Lüderitz und der Atlantikküste ändert sich die Landschaft fast schlagartig. Das bisherige karge Farmland mit den nicht endenden Zäunen verschwindet, und an seine Stelle tritt die Wüste ein. Bald nur noch ist der Sand in verschiedensten Farbschattierungen sowie einzelne felsige Bergketten aus Granit zu sehen. Die Teerstraße B4, über die wir fahren, bildet eine Grenze zwischen dem Namib-Naukluft National Park rechterseits (nördlich der Straße) und dem Diamanten-Sperrgebiet linkerseits. Das riesige Areal des Sperrgebietes erstreckt sich von hier bis zur Atlantikküste und nach Süden bis zur südafrikanischen Grenze. Im vorderen Bereich der Namib-Wüste, bei Garub, fahren wir durch ein Gebiet, in dem wilde Pferde leben. Man vermutet, daß sie Nachkommen von Tieren sind, die herrenlos wurden, als 1915 die hier stationierten deutschen Truppen von den südafrikanischen zurückwichen. In der Ferne sehen wir dann auch einige von diesen Tieren. In dem Gebiet, durch das wir fahren, herrschen sehr starke Winde, die den Sand ständig in Bewegung halten. Stellenweise sehen wir deshalb gar keinen Sand, sondern nur nackten Boden. An anderen Stellen werden ganze Bergketten von Sand zugeweht. Auch die Straße verschwindet hier häufig unter Sand und muß dann freigemacht werden. Heute kommen wir aber gut durch. Als wir dann unweit von Lüderitz eine Photopause machen und den Bus verlassen, merken wir erst, wie stark der Wind wirklich ist. Man kann kaum stehen, und auch für die Fotoausrüstung sind sicherlich diese Bedingungen alles andere als günstig. Der feine Sand fegt von einer Straßenseite auf die andere und kriecht in jede, auch so kleine Öffnung. Trotzdem laufe ich ein paar Schritte, um mir das einsame, verlassene Häuschen der ehemaligen Bahnstation Grasplatz anzuschauen. Einst, in der Zeit der Diamantenentdeckung, war dies ein prächtiges Haus gewesen. Die Gleise der parallel zu Straße verlaufenden ehemaligen Bahnlinie Lüderitz-Keetmanshop-Windhoek ragen nur stellenweise aus dem Sand heraus.

Einen weiteren Fotostopp machen wir an der Hauptstraße bei der verlassenen Stadt Kolmanskop. Morgen werden wir die Geisterstadt ausführlich besichtigen, aber von hier aus hat man einen schönen Ausblick auf die gesamten Überreste der Siedlung. Kurz vor den Toren von Lüderitz tritt an die Stelle der Sanddünen ein kahler, lavaartiger Felsen. Auf solchen Granitfelsen ist die ganze Hafenstadt Lüderitz errichtet. Sie liegt malerisch, etwas erhöht, an der gleichnamigen Bucht und wurde 1883 durch den Bremer Kaufmann und Großhändler Adolf Lüderitz (1834 - 1886) als sein Handelsposten errichtet. Er hat in dieser Zeit eine Expedition nach Südafrika finanziert und durch seine Mittelsleute das Gebiet um den Hafen sowie das im Umkreis von 20 Meilen angrenzende Hinterland von dem Nama-Häuptling Joseph Fredericks erworben. Die Stadt ist später zum Ausgangspunkt der deutschen Kolonialträume im Afrikas Südwesten geworden. Heute zählt Lüderitz ca. 13.000 Einwohner, nachdem die Einwohnerzahl um 1970 schon auf unter 2.000 gesunken war. Gegen 14 Uhr kommen wir in der Stadt an und parken unseren Bus auf der Hauptstraße - der Bismarck Street. Wir haben jetzt 3 Stunden Freizeit für eigene Erkundungen dieses kleinen, aber interessanten Ortes. Er strahlt noch den kolonialen Charme aus. Überall sieht man noch deutsche Schilder und Straßennahmen, es gibt noch viel Architektur von der Jahrhundertwende, und dies alles in Verbindung mit der schönen Lage verleiht dem Städtchen eine besondere Atmosphäre. Ich spaziere zunächst entlang der Bismarckstraße durch das kleine Zentrum. Ich sehe aus der Ferne das alte Bahnhofsgebäude, gehe dann zum benachbarten Postamt, um einige Postkarten wegzuschicken, sowie zur Bank, um Geld zu wechseln. Dann kehre ich zurück und biege in die Berg- und dann Zeppelinstraße, die den Hang herauf zum bedeutendsten und eindruckvollsten Bauwerk von Lüderitz führt - dem Goerke-Haus. Diese palastartige Villa mit verschachtelten Dächern und einem Turm wurde 1909 auf dem nackten Granitfelsen auf dem sog. Diamantenberg errichtet. Sie gehörte dem reichsten Einwohner der Stadt, dem Geschäftsführer der Diamantgesellschaft, Hans Goerke. Er hat an dem Handel mit Diamanten ein Vermögen verdient, nachdem 1908 ganz in der Nähe die reichsten Diamantenfelder der Welt entdeckt wurden. Heute befindet sich in dem Haus ein Museum, das ich besichtige. Es wird hier die Ausstattung der Räume aus den Anfängen des 20. Jh. und später sowie einige Fotografien aus dem Familienalbum Goerkes gezeigt. Aus den Fenstern des obersten Zimmers im Turm bietet sich ein herrlicher Panoramaausblick auf die Stadt, die Bucht und die vorgelagerte Haifisch-Insel (Shark Island) mit einem kleinen Leuchtturm, auf der wir heute übernachten werden. Von einem anderen Zimmer aus erkennt man im Osten der Stadt die gleich hinter den Granitfelsen beginnende Wüste. Nirgendwo sieht man eine natürliche Vegetation, irgendwelche Bäume oder Sträucher, nur den grauen Felsen und den gelben Sand. Und der heftige, kalte Atlantikwind pfeift hier ständig durch alle Löcher. Wie wir später hören, ist der durchdringende Wind ein ständiger Begleiter dieses Ortes, und heute soll es noch relativ windstill sein. Da möchte ich lieber nicht wissen, wie es sich anfüllt, wenn es hier so richtig windig ist. Wenn ich diese karge Landschaft betrachte, wundere ich mich, wie die ersten Siedler auf die Idee gekommen sind, sich in einer so feindlichen und überlebensschwierigen Umgebung niederzulassen. Nach der Museumsbesichtigung setze ich meinen Stadtrundgang fort. Nur die wenigsten Straßen in Lüderitz sind geteert. Die Diamantenberg Street, über ich jetzt heruntergehe, und die Kirch Street, über die ich anschließend zur Felsenkirche hinaufsteige, sind - wie die meisten in Lüderitz - nur befestigt, und von einer Sandschicht bedeckt. Die 1912 eingeweihte Felsenkirche ist ein Wahrzeichen der Stadt. Ihr buntbemahltes Altarfenster wurde sogar von dem Kaiser Wilhelm II. gestiftet. Die Kirche steht hoch auf einem Hügel, auf den nackten Granitfelsen, und herrscht sozusagen über die Stadt. Auch von hier oben hat man einen schönen Panoramablick über die Stadt.

Von der Felsenkirche gehe ich dann herunter bis zum nicht weit entfernten Atlantikufer und der parallel dazu verlaufenden Küstenstraße. Dann kehre ich ins Zentrum zurück. Eine Gruppe spielender Kinder läuft mir über den Weg. Als sie merken, daß ich sie fotografieren möchte, bringen sie sich direkt vor der Linse in die Position, wie kleine Models auf. Anschließend kaufe ich mir noch ein paar Sachen in einem kleinen Lebensmittelladen an der Hauptstraße. Wie geplant, treffen wir uns am Bus und fahren über einen kurzen Damm auf die Shark Island. Sie schließt die Lüderitzbucht vom Westen ab. Es befinden sich hier nur einige Häuser, ein kaum belegter Campingplatz incl. Bungalows direkt auf der nördlichen Spitze der kleinen Insel und ein auf dem höchsten Punkt des Felsens gelegener Leuchtturm mit dem benachbarten Haus des Leuchtturmwächters. Nachdem Paul einen geeigneten Platz gefunden hat, bauen wir unseren Anhänger auf. Während er dann seine Arbeit in der Küche aufnimmt, klettere ich über die bizarren Felsen zum Leuchtturm. Von hier aus habe ich einen hervorragenden Blick auf die stille Bucht, Stadt und Hafen, die jetzt im warmen Licht der untergehenden Sonne erscheinen und so ein sehr malerisches Bild ergeben. An einer bestimmten Stelle sitzen auf den Felsen und kreisen tief in der Luft unzählige kreischende Möwen. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Und man ist auch von dem ab und zu von oben herunterfallenden Kot gefährdet. Die weißen Flecken auf den Felsen zeugen von der Dichte der "Einschläge". Als ich um 17.40 Uhr das Haus neben dem Leuchtturm erreiche, taucht die Sonne gerade in den Atlantik ein. Ich genieße beim wolkenlosen Himmel den spektakulären Sonnenuntergang. Als unser Abendessen fertig wird, setzen wir uns gemeinsam an die Tische. Wir sind dick angezogen, denn die Außentemperaturen liegen bei höchstens 15 Grad und vor allem der stürmische, eisige und durchdringende Wind vom Atlantik her macht uns zu schaffen. Das Essen schmeckt uns sehr gut, und das Beisammensein draußen an einem so malerischen Ort direkt am Atlantik und unter dem bezaubernden, absolut klaren Sternenhimmel der südlichen Hemisphäre macht viel Spaß, aber bei diesen Temperaturen und dem unangenehmen Wind können wir nicht lange durchhalten. Auch ich ziehe mich frühzeitig in meine Kabine zurück.

6. Dag:

- Lüderitz - Kolmanskop - Duwisib -

Aufstehen gegen 5.30 Uhr, Frühstück - 6.30 Uhr, Abfahrt - 7.30 Uhr, also nichts Neues heute morgen. Aber da wir gestern recht früh schlafen gegangen sind, fällt uns nicht schwer so zeitig aufzubrechen. Bereits eine halbe Stunde später sind wir in der Geisterstadt Kolmanskop, die wir gestern von der Hauptstraße aus gesehen haben. Ringsum erstreckt sich die Wüste mit ihren gelben Sanddünen. Neben dem Eingang auf das Gelände der ehemaligen Siedlung befindet sich eine streng bewachte Einfahrt zum umzäunten Diamantensperrgebiet. Alle Fahrzeuge müssen hier durch einen großen Hangar fahren. Darin werden sie strengstens kontrolliert und durchleuchtet. Für den Besitz von Rohdiamanten drohen in Namibia hohe Strafen. Warnschilder an dem einfachen Drahtzaun, der Kolmanskop von dem Sperrgebiet abtrennt, weisen auf das Zutrittsverbot und die hohen Geld- sowie Haftstrafen bis zu zwei Jahren hin. Wir befinden uns jetzt in der verlassenen Stadt und gehen zum ehemaligen Laden in der ersteh Häuserzeile. Hier wurde ein kleines Museum errichtet. Viele Fotografien an den Wänden erinnern an die glorreichen Zeiten. Viele Haushaltsgegenstände und andere Erinnerungsstücke aus der damaligen Zeit vermitteln uns einen Eindruck über das Leben, das sich hier früher abgespielt hat. Eine deutschstämmige Frau, die als Kind noch in Kolmanskop lebte, macht für uns die Führung und erzählt über die spannende Geschichte des Ortes.

Nachdem 1908 ein Streckenarbeiter an der Bahnlinie nach Lüderitz einen Diamanten gefunden hatte, setzte bald ein Boom ein. Es hat sich herausgestellt, daß in der Nähe große Diamantenvorkommen vorhanden sind. Durch den Diamantenrausch wurden die Verhältnisse immer chaotischer. Das führte dazu, daß man eine weite Region zum Sperrgebiet erklärt hat. 1909 wurde eine Minne und ein Dorf namens Kolmanskuppe angelegt. Schon 2 Jahre später lebten hier über 10.000 Menschen. Die Stadt wurde immer reicher. Schon bald galt sie als der reichste Ort in Afrika. Zunächst wurde in den Geschäften mit Rohdiamanten bezahlt. Später wurde dies allerdings verboten, und alle gefundenen Diamanten mußten gegen Bezahlung in der Bank abgegeben werden. In den Anfangzeiten lagen die Diamanten einfach auf der Oberfläche des Wüstensandes. Wir sehen im Museum Fotos, wie die Leute einfach bäuchlings auf dem Sand liegen, und die Diamanten einsammeln. Die Führerin erzählt uns z.B. von einem Man, der alleine während seiner Mittagspause, auf dem Sand sitzend, ca. 80 Diamanten gesammelt hat, die nur in seiner Handreichweite lagen. Ein anderer hat auf einer Fläche von nur 50 qm ca. 600 Karat an Diamanten gefunden. Man kann sich vorstellen, daß hier nichts zu teuer war, und die Einwohner ließen sich in der Wüste gut gehen. Es gab hier eigentlich alles: Laden, Schule, Turnsaal mit Bühne, Kasino, Kegelbahn, Krankenhaus mit 250 Betten und sogar eine Eisfabrik zum Abkühlen von Mensch und Lebensmitteln. Die feinsten Möbelstücke wurden aus Deutschland eingeführt. Bis zum ersten Weltkrieg hat man auch alle paar Wochen Chöre und Theatergruppen aus der Heimat per Schiff herkommen lassen. In Kolmanskop befand sich Anfang des 20. Jh. auch das erste und modernste Röntgenapparat im südlichen Afrika. Er diente aber vor allem der Kontrolle von Menschen, die das Speergebiet verlassen haben, auf geschmuggelte Diamanten. Aber als Anfang der 30er Jahre am Oranje-Fluß noch bessere Diamantenvorkommen gefunden wurden, begann der Stern der Stadt zu sinken. In den 50er Jahren haben die letzten Familien den Ort verlassen und die Namibwüste begann ihn für sich zu erobern. Erst in den letzten Jahren kam man auf die gute Idee, manche Häuser zu renovieren bzw. vor dem Verfall zu bewahren und aus der Geisterstadt ein Freilichtmuseum zu machen. Vor dem Museum sehen wir noch einige Schmalspurgleise und einen kleinen Zug. Mit ihm konnte man fast jeden Haus im Ort erreichen. Die Einwohner sind mit dieser Bahn zum Laden gefahren, man hat damit auch Eisblöcke transportiert, die jeder Haushalt in regelmäßigen Zeitabständen bekommen hat. Wir gehen jetzt von Haus zu Haus, besichtigen die ehemalige Eisfabrik, die Kühlräume der Schlachterei und die Bäckerei. In den fensterlosen Häusern hat der Wüstenwind mittlerweile überall hohe Sanddünnen getürmt. An der Hauptstraße besichtigen wir dann das noch sehr gut erhaltene bzw. renovierte Kasino und die Kegelbahn. Dank der Originalausstattung herrscht hier noch eine Atmosphäre, wie vor 100 Jahren. Oberhalb des Kasinos befinden sich in dem wohl größten Gebäude des Ortes ein kleines Cafe für die Touristen sowie Verkaufsräume für zahlreiche Souvenirs und auch für Diamantenschmuck. Hier geht auch unsere Führung zu Ende. Jetzt haben wir noch etwas Zeit für einen eigenen Rundgang und zum Fotografieren. Etwas oberhalb am Hang befinden sich einige sehr große und zum Teil noch gut erhaltene Villen. Große Schilder informieren, wem sie gehört haben, z.B. dem Lehrer, dem Quartiermeister usw. Als ich so durch die Sanddünen zwischen den Häusern der pittoresken Geisterstadt gehe, kann ich mir kaum vorstellen, daß hier mal so viele Leute leben konnten, und wie das Leben funktioniert hat. Aber man erfährt auch, wie vergänglich der Wohlstand sowie das menschliche Wirken sind und wie schnell die Natur wieder die Herrschaft gewinnen kann. Der Besuch von Kolmanskop ist deshalb höchst beeindruckend und sehr lohnend. Viertel vor Zehn verlassen wir Kolmanskop und fahren zunächst über die gleiche Straße nach Aus, über die wir gestern gekommen sind. Nach einigen Kilometern machen wir eine kurze Fotopause an einer Stelle, wo sich einige Sanddünnen malerisch auf die Gleise der ehemaligen Bahnstrecke nach Lüderitz gelegt haben. Rudolf sagt uns, daß man plant, diese Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Im Bus hören wir dann einen kurzen Vortrag von ihm über die Namib-Wüste und die verschiedenen Arten von Sanddünnen - die Wanderdünen (wie die, die wir eben auf den Bahngleisen gesehen haben) oder die festen Sterndünnen, wo sich nur der Stern oben je nach der Windrichtung dreht (wie die Dünnen am Sossusvlei, die wir morgen sehen werden).

Kurz vor Aus sehen wir aus dem Busfenster wieder einige Wildpferde sowie eine Oryx-Antilope. Wir fahren an Aus vorbei und biegen kurz danach links auf eine staubige Piste ab, die östlich des Namib Naukluft Nationalparks nach Nordosten verläuft. Hier beginnt wieder das Farmland, die Zäune sind wieder da. Langsam zeigt sich auch eine spärliche Vegetation. Je weiter wir nach Norden kommen, desto üppiger wird sie, aber trotzdem ist es nicht mehr, als das absolute Minimum, das man für die Viehzucht braucht. Die Gräser sind dazu meistens ausgetrocknet und bieten nur wenig Nahrung. Gegen 11.30 Uhr sehe ich schließlich auch einige Kühe auf einer Farm. Kurz danach beobachten wir eine Herde Gazellen mit einigen Dutzend Tieren. Die Landschaft ist überwiegend flach, nur am Horizont ziehen sich auf beiden Seiten Bergketten. Davor heben sich im Westen vereinzelte rötliche Sanddünen vor dem dunkleren Hintergrund ab. Diese absolut baumlose Ebene, durch die wir fahren, begeistert mich durch die herrlichen Landschaftsfarben. Der Sand und die dürre Erde nimmt verschiedene Schattierungen von Beige, Gelb, Ocker, Braun, Orange oder Rot in sanften Pastelltönen an. Die Grasbüschel wirken darauf wie grün-gelbe Farbtupfer. An den Abständen zwischen den Büscheln erkennt man sofort, ob der Boden sehr trocken ist, oder mehr Feuchtigkeit aus dem Grundwasser verfügbar ist. Vereinzelt sehen wir auch Stellen, wo es tatsächlich grüner wird. Die Farbeindrücke der Landschaft werden durch die jetzt etwas näher rückende, bräunliche oder rostfarbene Berge aus nackten Granitfelsen vervollständigt. Auch das Wetter ist heute wieder wunderschön, mit einem makellos blauen Himmel. Während der Fahrt erzählt uns Rudolf einiges über das Farmland, aber auch über die Naturmedizin im Allgemeinen und über die auf den Farmen einzutreffenden Heil- und Giftpflanzen. Und so hören wir z.B. daß 25% aller Tierverluste auf den Farmen auf die Vergiftung durch giftige Pflanzen zurückzuführen sind. Deshalb hat die Kenntnis der einheimischen Flora und die schnelle Erkennung von für das Vieh gefährlichen Pflanzen eine große Bedeutung für die Farmer. Wir erfahren auch, daß die Farmen in Süden Namibias sogar bis zu 30.000 ha groß sein können. Nur so kann man in dieser kargen Gegend ausreichend Nahrung für die Tiere sicherstellen und damit als Farmer auch überhaupt wirtschaftlich überleben. Je weiter man nach Norden kommt, desto kleiner werden die Farmen, denn dort gibt es auch mehr Niederschlag, also auch mehr Gras und andere Pflanzen als Nahrung. In der letzten Zeit spezialisieren sich immer mehr Farmen auf Wild oder auf Rinder. Früher war die Karakulzucht verbreitet, jedoch die Preise für die Wolle sind zuletzt sehr stark gefallen. Andere Arten von Schafen werden aber weiter gezüchtet. Die Kosten einer großen Farm können bis zu 3,5 Mio. Namibische Dollar betragen. Sehr arbeits- und materialintensiv also auch teuer sind vor allem die Zäune, die jede Farm umgeben. Sie werden im Inneren dann noch in mehrere sog. Camps aufgeteilt - Bereiche, in denen die Rinder zu verschiedenen Jahreszeiten nacheinander geweidet werden (wg. unterschiedlicher dort wachsenden Pflanzen, oder wg. gleichmäßiger Beweidung der ganzen Farm). Man muß sich vorstellen, daß Dutzende Kilometer von Zäunen gebaut und dann ständig überwacht und gepflegt werden müssen. Rudolf erklärt uns vier Arten von Zäunen, die man im Farmland unterscheidet. Da gibt es den Schakalenzaun aus Maschendraht, 1,20 m hoch und 30 cm tief in die Erde vergraben, um das Eindringen dieser Tiere auf die Farmen zu verhindern. Der Rinderzaun ist auch ähnlich hoch, aber einfacher zu konstruieren - es sind nur 2-3 parallel verlaufende und in gewissen Abständen miteinander verbundene Drähte. Diese Zäune sehen wir am häufigsten. Außerdem gibt es noch 3 m hohe Zäune gegen Wild (z.B. Antilopen, die sehr hoch springen können) und natürlich auch Zäune gegen das Eindringen von Menschen. Um 12.15 Uhr machen wir unterwegs eine 45minütige Mittagsrast. Wir halten an einem Berg aus Granitfelsen direkt an der Pad an, über den wir gekommen sind. Mehrere riesige Granitblöcke und -kugeln liegen auch verstreut überall herum. An dem Hang erkenne ich zwischen den Felsen einige kaktusähnliche Wolfmilchgewächse. Sonst ist der Bewuchs der Umgebung sehr sparsam. Nur trockene Gräser und verschiedene andere niedrige Pflanzen sind auf der Farm auf der anderen Seite der Pad zu sehen. Aber auch einige vereinzelte Bäume wachsen hier. Auf einem von ihnen merken wir ein riesiges Vogelnest, gleich wie viele, die wir heute schon unterwegs vom Bus aus gesehen haben. Wir klettern vorsichtig über den Rinderzaun und gehen zu dem Baum. Das weite Farmland erstreckt sich vor uns bis zu den im Osten steil aus der Ebene herausragenden Granitbergen. Auch hier ist die wüstenartige Landschaft rostbraun in verschiedensten Schattierungen und die hohen, kahlen Hänge der oben flach abgetragenen Berge erscheinen im Sonnenlicht fast dunkelrötlich gefärbt.

Als wir uns dem Baum mit dem riesigen Nest nähern, sehen wir mehrere kleine, spatzenähnliche Vögel aus den zahlreichen Fluglöchern im Nest wegfliegen. Es sind Siedlerweber, die im ganzen Land verbreitet sind. Ihre Gemeinschaftsnester sind wahre Kunstwerke der Baukunst. Sie werden über Generationen von mehreren Familien erbaut und bis zu hundert Jahre lang bewohnt und erreichen mitunter gigantische Ausmaße. Manchmal werden sie sogar auf Telefonmasten errichtet, wie wir unterwegs sehen. Und es kommt auch vor, daß die Mäste oder Bäume unter ihrer Last zusammenbrechen. Wir alle sind auf jeden Fall von dem Nest und dem Geschick seiner Erbauer beeindruckt. Es erscheint mir undenkbar, daß ein Mensch einzelne Zweige und Strohhalme so geschickt zu so großen, unter den Baumästen angehängten Konstruktionen zusammenflechten könnte, ohne daß sie auseinanderfallen würden. Aber die kleinen, unscheinbaren Vögelchen schaffen dies. Um 13 Uhr brechen wir zur Weiterfahrt auf. Kurz danach sehen wir einige Oryx-Antilopen rechts von der Pad. Nach einigen Kilometern machen wir einen kurzen Fotostopp an einem anderen Baum, auf dem ein wohl noch größeres Webervogelnest hängt. Es ist jedes Mal ein Erlebnis, diese Nester zu sehen. Gegen 13.45 Uhr passieren wir Helmeringhausen, einen kleinen Ort, in dem wohl nur ein gutes Dutzend Häuser an der Straße stehen. Es geht jetzt auf der Pad exakt nach Norden, Richtung Maltahöhe. Um ca. 14.30 Uhr biegen wir dann von der Pad Helmeeringhausen - Maltahöhe nach Westen ab und fahren jetzt auf einem noch schlechteren Naturweg nach Duwisib, wo sich ein Schloß sowie eine Farm befindet, auf der wir heute übernachten werden. Wir begegnen auf dem Weg wieder einer Herde Gazellen. Eine Stunde später erreichen wir inmitten einer ausgedörrten Steppenlandschaft das berühmte Schloßchen aus rotem Sandstein, das wir jetzt gleich besichtigen. Das schloßartige Anwesen Duwisib, das wie eine kleine Ritterburg aussieht, wurde 1909 von dem exzentrischen preußischen Offizier der Schutztruppe, Baron Hans-Heinrich von Wolf, und seiner amerikanischen Frau erbaut. Der wohlhabende Baron hat auch eine riesige, über 50.000 ha große Farm (andere Quellen sagen sogar 140.000 ha) um das neoromantische Schlößchen erworben. Nach einigen Jahren hat das Ehepaar das Anwesen aber aufgegeben und begab sich 1914 zurück nach Europa, wo von Wolf 1916 im Krieg gefallen ist. Das verstaatlichte Schloß beherbergt jetzt ein Museum, und zeigt, wie die Familie damals hier in 22 Zimmern gewohnt hat. Die Eingangshalle mit Waffendekor, massive Schränke, gemauerte Rundbögen statt Türen, ein begrünter Innenhof mit Säulengang und Springbrunnen sowie Gemälde und Porträts an den Wänden prägen das herrschaftliche Haus. Direkt neben dem Schloß beginnt das Gelände der Farm Duwisib, die der deutschstämmigen Familie Schultz gehört. Hier befindet sich auch ein kleiner Laden, in dem Souvenirs und Farmprodukte, wie z.B. Kaktusfeigengelee und -saft verkauft werden. Nach der Schloßbesichtigung gehen wir zu Fuß zu den unweit entfernten Gebäuden der Farm, wo auch unser Bus bereits parkt. Die gesamte Farm ist ca. 6.000 ha groß und von sanften Berghügeln am Horizont umgeben. Das Land selbst ist auch leicht hügelig. Um 17 Uhr bekommen wir, wie alle drei Tage, unsere Koffer, und können die für die nächsten Tage benötigten Sachen umpacken. Danach schlendere ich noch ein wenig durch die nähere Umgebung. Auf der Farm werden auch Sträuße gezüchtet. Einige von ihnen werden hinter einem Zaun gerade gefüttert. Ich kann dabei das Verhalten dieser sehr neugierigen Vögel, wie ich feststelle, beobachten. Sie folgen nämlich einem hinter dem Zaun auf Schritt und Tritt. Ich spaziere entlang des Zauns hin und zurück, und sie laufen mir ständig hinterher. Kurze Zeit später erleben wir einen kurzen aber spektakulären Sonnenuntergang mit einem knallrot gefärbten Himmel.

Heute wird unsere Busküche nicht geöffnet. Laut Programmausschreibung wird stattdessen für 65,- N$ ein exklusives Essen bei dem deutschen Farmer angeboten. Alle Reisenden haben sich auch dafür angemeldet und keiner wird es bereuen. Vorher haben wir aber noch die Möglichkeit, das Bad und die Duschen in den privaten Räumen des Farmers zu nutzen. Kurz nach 18 Uhr treffen wir uns dann in einem großen Klubraum der Farm zum speziell für uns gekochten Abendessen. Zubereitet wurde dieses landestypische Essen von den namibischen Angestellten des Farmers. Es gibt sehr viele verschiedene Gerichte, u.a. auch Fleisch der Kudu-Antilope. Wir probieren von jeder Speise und holen uns dann noch Nachschlag - so gut schmeckt es uns. Zum Trinken gibt es u.a. südafrikanische Weine aus großen Pappkartons. Nachdem die vier angestellten Frauen uns das Essen ausgegeben und anschließend aufgeräumt haben, kommen sie abends nochmals vorbei. Auch ein kleiner Sohn einer von ihnen ist dabei. Sie möchten uns jetzt gerne einige namibische Lieder vorführen. Wie uns der Farmer versichert, machen sie dies absolut freiwillig und verdienen sich auf diese Weise noch ein Trinkgeld dazu. Aber das Singen ist eine beliebte Beschäftigung der Einheimischen, alle Namas sind sehr musikalisch. Das tun sie auch für sich alleine, oder bei sonstigen Arbeiten. und das kleine Konzert ist wirklich fantastisch. Die jungen Frauen haben sehr schöne, klare Stimmen. Sie singen in der Nama-Sprache, die Lieder klingen sehr melodisch und teilweise melancholisch. Sie haben keine Instrumente, aber sie werden teilweise durch das Klatschen ersetzt. Bei manchen Liedern tanzen die Frauen um den Tisch herum. Sichtlich haben sie viel Spaß dabei. Ein Lied wird einfach nur in einer Phantasiesprache vorgetragen, erklärt uns der Farmer. Die Worte haben keine Bedeutung, es geht nur um die damit vorgetragene Melodie. Zum Abschluß sollen wir uns auf die Bitte der Nama-Frauen von unseren Stühlen erheben. Sie möchten uns jetzt ihre namibische Nationalhymne vorsingen, auf die sie besonders stolz sind. Die Hymne wird mit viel Pathos und Begeisterung in den Augen auf Englisch gesungen, obwohl die Frauen diese Sprache nicht sprechen. Wir belohnen die Vorführung mit einem langen Beifall und reichlich Trinkgeld. Nach dem Essen nimmt sich unserer Gastgeber, Frank, der sich selbst als deutschsprachiger Namibier bezeichnet (spricht aber auch englisch und africaan), viel Zeit und erzählt uns unzählige interessante Geschichten und Fakten über das Farmerleben in Namibia. Er steht uns auch Rede und Antwort auf unsere zahlreichen Fragen. Und so erfahren wir, daß seine Farm ca. 6.000 ha groß ist - für uns eine unverstellbare Größe - aber zum Überleben braucht man in dieser Region mindestens 10.000 ha Land. Aufgeteilt ist die Farm in 24 sog. Camps, in welchen die Tiere nacheinander weiden. Man hat aber trotzdem riesige Flächen zu kontrollieren. Manchmal sucht man sogar tagelang nach verloren gegangenen Rindern. Der Viehbestand unseres Farmers ist auch relativ klein - nur 80 Rinder und dazu Schafe. Um gut wirtschaften zu können, bräuchte man aber ca. 350 Rinder bzw. 1000 Stück Kleinvieh. Ein Rind braucht hier ca. 40 ha Land. Damit unser Farmer mit seiner Familie überleben kann, braucht er also auch andere Einkommensquellen. Er hat z.B. zuletzt einige Zeit am Bau in Windhoek gearbeitet, demnächst will er auch für ein paar Monate nach Deutschland kommen und dort auf einem Camping bei München als Campingwärter arbeiten. Wir merken, daß das Farmerleben in Namibia sehr hart und schwierig ist. Seit einiger Zeit setzten die Farmer auch auf Tourismus, was aber aktuell sehr schlecht läuft. Ein kleiner Vorteil der Familie Schultz ist dabei, daß ihre Farm neben einer bekannten Sehenswürdigkeit - dem Schloß Duwisib - gelegen ist. Deswegen auch direkt daneben der Kiosk, in dem kleinere Souvenirs, Kaffee etc verkauft werden. Die 18jährige Tochter hat vor 4 Jahren eine kleine Reitschule auf der Farm gegründet. Der jüngste Sohn soll später die ganze Farm übernehmen, und beide Kinder wollen ganz auf den Tourismus setzen. Seit dem Zusammenbruch der Karakulzucht versucht man in Namibia, auf den Farmen Wild anzusiedeln - als Attraktion für die Touristen und Jäger. Die wilden Tiere gibt es aber auch so. Auf dieser Farm leben z.B. 3 Geparden, aber auch Leoparden kann man hier eintreffen. Interessant ist auch das Zusammenleben mit den Einheimischen. Unser Farmer hat 6 schwarze Mitarbeiter. Es gibt einen starken Schutz der Arbeiterrechte in Namibia. Die Farmarbeiter haben mindestens 21 Urlaubstage im Jahr. Manchmal kommen zum Besuch unangekündigte Arbeitsinspektoren und organisieren auch Versammlungen für die Mitarbeiter. Die Arbeiter kann man nicht ohne weiteres entlassen, wenn es - z.B. saisonbedingt - keine Arbeit für sie gibt. Man muß sie dann trotzdem irgendwie beschäftigen, sei es nur z.B. Holzhacken für die Beheizung. Der Farmer muß auch medizinische und tiermedizinische Grundkenntnisse besitzen. Auch die Farmmitarbeiter werden von ihm medizinisch versorgt. Nur in schwierigen Notfällen setzt man sich in den Wagen und fährt mit dem Kranken kilometerweit zum nächsten Ort bzw. Arzt. Dank der Entwicklung von Tourismus und des damit verbundenen Ausbaus der medizinischen Infrastruktur ist es in den letzten Jahren möglich geworden, in Notfällen medizinische Hilfe auch per Flugzeug zu bekommen. Die schulische Ausbildung ist nur in den größeren Orten möglich. Die Kinder verbringen daher die Schulzeit in Internaten. Kleinere Kinder werden z. T. auch direkt auf den Farmen von den Familien unterrichtet.

Die Arbeitslosenquote erreicht im ländlichen Raum die 40%-Marke, wobei bei der ärmsten - schwarzen - Bevölkerung liegt sie sogar bei 60%. Die weißen Farmer versuchen, auch schon im eigenen Interesse, um z.B. die Kriminalität abzuschwächen, für die Ärmsten etwas zu tun, z.B. ihnen irgendeine Beschäftigung auf den Farmen zu geben. Viele Nachbarfarmer von Frank sind aber nur noch Hobbyfarmer, d.h. sie arbeiten in Windhoek und kommen nur an Wochenenden auf die Farmen. Manche verkaufen auch ganz ihre Farmen. Der Staat besitzt dabei Vorkaufsrechte, die er häufig wahrnimmt. Danach werden die Farmen aufgeteilt und an mehrere schwarze Farmer weiterverkauft. So kleine Farmen sind jedoch nicht überlebensfähig und gehen schnell kaputt. Da