- NAMIBIE-

- Munich - Windhoek -

Décollage du LTU-Airbus de Munich le vendredi autour de 21.45 heures, arrivée dans Windhoek autour de 6.25 heures locale

Transfert vers Windhoek, un court voyage guidé de la ville et environ 7 heures dans la capitale avec quelques visites:

Colline de perspective dans le sud de la ville
Vieille gare centrale
Église du Christ évangélique (signe de la ville)
Monument des troupes allemandes de protection
Musée national dans le vieux vestige
Ancien rue de l'empereur dans le centre, zone piétonnière et boutiques

Transfert au terrain de camping Harmony Seminar Centre dans la montagne Auas, au sud de Windhoek, nuitée

- Windhoek - Köcherbaumwald - Keetmanshoop -

Voyage sur la route goudronnée B 1 au-dessus de Rehoboth et vallée de Marie vers le sud; avec quelques stops, entre autres au tournant du Capricorne (au sud des Rehoboth)

Avant Keetmanshoop un détour au bois avec environ 300 exemplaires de sortes Aloès; visite individuelle

Courte visite dans Keetmanshoop, passage dans la petite ville de l'église de la mission rhénane de 1895 jusqu'au bureau de poste jusqu’à la poste impérial

Route vers le terrain de camping Lafenis Ruskamp, environ 10 km au sud de Keetmanshoop, nuitée

- Keetmanshoop - Ai-Ais -

Voyage de Keetmanshoop par Gruenau (là une pause, boutiques de souvenir à la station d'essence) sur le B1 à l'est

Environ 30 km derrière Gruenau, tournant vers l’ouest et route sur un chemin de terre vers Ai-Ais

Peu avant Ai-Ais une pause en montagne à la dite montagne de quartz de rose

Peu après midi arrivé sur le terrain de camping Ai-Ais Hot Springs au sud à la fin du Fish River Canyon

Loisirs libre pour se promener dans le Fish River Canyon ou pour le bain dans les sources thermales chaudes de Ai-Ais

Nuitée sur le terrain de camping dans l Ai-Ais

- Ai-Ais - Fish River Canyon - Hobas Camp -

Temps libre dans Ai-Ais: environ 2,5 heures balade individuelle dans la fin sud du Fish River Canyon

Vers midi départ en direction nord vers Camp Hobas; Voyage le long du Fish River Canyon avec quelques stops (entre autres avec les grandes Euphorbiacées, une végétation typique pour le secteur)

Après une courte pause dans le Camp Hobas continuation au Main Viewpoint le long vers la fin au nord du Canyon

Promenade le long du bord du canyon au début du Viewpoint dans le nord et de retour

Attente au Viewpoint Main pour le coucher du soleil sur le Fish River Canyon

Après le coucher du soleil retour au terrain de camping Hobas Restcamp Parc et nuitée

- Hobas Camp (Fish River Canyon) - Lüderitz -

Voyage sur des chemins de terre par des paysages vide de Hobas vers Seeheim

A Holoog brève pause à deux tombes seules de soldats allemands du début du 20-ième siècle

Devant Seeheim monté sur la route goudronné B4 de Keetmanshoop vers Lüderitz

Voyage sur la route B4 vers Lüderitz avec plusieurs stops, entre autres:

Grand nouveau pont sur le Fish River au nord du Canyon

Pause de midi sur un aire de repos derrière Aus

Pause photo dans le désert Namib dans l’ancienne station ferroviaire (vielle maison)

Pause photo avant la ville fantôme Kolmanskop (Kolmankuppe)

Arrivée dans Lüderitz à la côte atlantique et loisir pour exploration individuelle de la ville, entre autres:

Emplettes dans la rue principale Bismarck

Visite du musée dans la maison Goerke

Magnifique église de rocher de 1912

Trajet vers le terrain de camping (Lüderitz Ressort) sur Shark Island (Ile de requins) devant la baie des Lüderitz, passage au phare, spectaculaire coucher du soleil, nuitée
 

- Lüderitz - Kolmanskop - Duwisib -

Voyage vers Kolmanskop (Kolmankuppe) près de Lüderitz et visite de la ville fantôme quittée en 1950 (entre autre musée, terrain de bowling, divers bâtiments.

Continuation sur la route goudronnée B4 vers l'est jusqu’à Aus (à travers le désert Namib), de là plus loin sur la route de terre vers le nord

Pause de midi dans un paysage pittoresque (rochers de granit, grand nids de oiseaux)

Continuation par Helmeringhausen jusqu'au château Duwisib

Visite du château Duwisib qui a été construit en 1909, l'officier allemand Wolf

Temps libre sur la ferme avoisinante Duwisib (entre autres des autruches), le soir dîner typique chez le fermier et démonstration de chant par ses employées du peuple Nama

Nuitée dans la ferme Duwisib

- Duwisib - Sesriem Canyon - Sossusvlei (Désert-Namib) - Sesriem Camp -

Voyage vers le nord a travers l'exploitation agricole et montagnes Nubib (Massif de montagnes Tsaris), quelques pauses photo

Au matin précoce arrivée au terrain de camping près de Sesriem et courte pause

Excursion vers Sesriem Canyon, ballade dans le Canyon

Retour au terrain de camping, pause de midi

Voyage vers les grandes dunes de sable dans le désert Namib (près de Sossusvlei dans Namib National Park)

Promenade et monté de quelques dunes de sable près de Sossusvlei, paysages admirables, sable rouge, lacs sèche

Voyage vers la célèbre dune 45 et attente du coucher du soleil

Retour au terrain de camping Sesriem Camping Site, nuitée

- Sesriem Camp - Wales Bay - Swakopmund -

Voyage sur des routes de piste au bord du Namib Parc vers le nord (entre autres par Solitaire)

Croisement du passe Gaub et plus tard du passe Kuiseb avec des paysages rocheux admirables, paysage rude, gris et pauvres en végétation des badlands; plusieurs pauses photo

A partir du passe Kuiseb voyage direction ouest, croisement du désert Namib, dunes de sable

Arrivée dans le port Wales Bay (Baie de baleines) le long de la côte atlantique

Ballade le long de la baie de Wales Bay avec leurs Flamingos et Pélicans (malheureusement seulement très peu)

Voyage le long de la côte vers Swakopmund, court voyage guidé (entre autres vieille gare)

5 heures dans Swakopmund, exploration urbaine individuelle, entre autres:

Dr. Sam Nujoma Avenue

Maison Woermann, monté de la tour

Monument de la marine et marché de bois

Mole (plage) et le phare

Dîner au restaurant

Le soir retour au terrain de camping 4 Mile Holiday Resort près de Swakopmund, nuitée

- Swakopmund - Désert Namib - Swakopmund -

-Excursion facultative d'une journée avec des minibus dans le désert Namib, entre autres:

Voyage entre autres par le lit de fleuve vidangé de Swakop, d'autres vallées du fleuve, des paysages lunaire (basalte, granit, différentes tonalités de couleurs), désert de rocher et de pierre

Présentation de la végétation typique du désert: entre autres, Aloès, grandes Euphorbiacées, Lithobies ("pierres vivantes"), plantes Nara, différents types de lichen, plus tard les Welwitschia mirabilis uniques et célèbres (plus vieille plante du monde, beaucoup d’exemplaires)

Pause de midi (pique-nique) sous un rocher dans le lit du fleuve vidangé

Voyage par un désert plat de poussière et de sable vers les dunes de sable

Monté d'une dune de sable

Retour vers Swakopmund, petits achats dans le centre-ville, ensuite vers le terrain de camping

Nuitée sur le terrain de camping 4 Mile Holiday Resort près de Swakopmund

- Swakopmund - Cape Cross - Khorixas -

Voyage le long de la côte par Hentiesbay vers Cape cross

Séjour dans les colonies des robbes près de Cape Cross avec environ 100.000 robbes nains

Retour vers Hentiesbay et ensuite voyage direction nord-est par le désert Namib

En route vue sur les Spitzkoppe et le massif de montagne de feu, photo stops

Visite d'une famille Damara dans une petite agglomération (2-3 maisons) dans le Damaraland

Courte pause de midi dans Uis Myn

Pause devant le pont au-dessus du fleuve Ugab, stands de vente avec des poupées Herero typique du pays

Continuation vers Khorixas

Nuitée sur le terrain de camping Khorixas Lodge et Restcamp

- Khorixas - Fontaine du désespoir - Khorixas -

Voyage d'une journée par le Damaraland à l'ouest de Khorixas

Arrêt à une hutte Damara, courte visite

Voyage vers la "forêt pierreuse" et une courte visite par le terrain avec des troncs pierreux et fossiles; beaucoup de plantes Welwitschia

Voyage direction fontaine du désespoir, visite par les rochers à la pente de la montagne dans la vallée "Uri-Ais" et visite des gravures de rocher uniques (Petroglyphes), ensuite pause de midi

Voyage vers la "montagne brûlée" (intéressantes tonalités) et dans à la "vallée des flûtes d'orgue" (colonnes de basalte, vieilles d’environ 120 millions d'anées)

Voyage à travers le Damaraland pittoresque avec des paysages verts et des formations de rocher intéressantes, pauses de photo

Retour au terrain de camping Khorixas Lodge & Restcamp et nuitée

- Khorixas - Outjo - Okaukuejo (Etosha National Park) -

Voyage par des belles paysages vertes en direction nord-est vers Outjo

En route quelques stops photos, entre autres a un les nombreuses buttes de termites, avec une perspective de panorama sur les terrasses Ugab

Détour vers la klippe des doigts, d'une formation de rocher

Pause de midi à Outjo, cours visite individuelle dans la petite ville

Continuation en direction Panne-Etosha, voyage par le parc national et les premières observations animales (Zèbres, Impalas, Girafes, etc.)

Arrivée dans le Camp Okaukujeo, emplettes dans le Camp étendu, monté de la tour d'observation; Ecureuils dans le Camp

Au soir précoce et tardif, observations animales de plusieurs heures au plan d'eau du Camp (Antilopes, taureau d'éléphant, rhinocéros, lions)

Nuitée dans le Camp du Namibia Wildlife Resorts Ltd. à Okaukuejo

- Etosha National Park (Okaukuejo - Halali - Fort Namutoni) -

Observations au plan d'eau avec le lever du soleil (plusieurs jeunes lions)

Bus-safari d'une journée entière dans le Etoscha National Park:

Voyage par différents paysages (steppe ouverte, branchage étroit) et observations des animaux (entre autres troupeaux des zèbres, antilopes/kudu, Impalas, oryx, autruches, girafes, divers oiseaux)

Pause midi dans le Halali Camp, observations au plan d'eau de Halali (Kudu-Antilopes) l'après-midi un détour au Panne-Etoscha, d’une énorme mer vidangée

Le soir arrivée au Camp Namutoni (autrefois forteresse allemande), visite guidé par le Camp, montée sur la tour de la forteresse, observations au plan d'eau (pas de plus grands animaux)

Nuitée dans le Camp Namutoni

- Fort Namutoni - Okahandja - Windhoek - Munich -

Voyage par le parc national jusqu'à la porte Lindquist et ensuite vers l'est, plus tard sur la route goudronnée vers l'est, passant par Tsumeb

Par les montagnes Otavi à travers les villes Otavi et Otjiwarongo, courtes pauses sur la route

Visite du marche de bois dans Okahandja, derniers achats de souvenir

Continuation vers Windhoek et ensuite au-delà vers l'est sur les routes parallèles jusqu'au terrain de camping Harmony Seminar Centre dans les montagnes Auas, au sud de Windhoek

Dîner de départ et nuitée sur le terrain de camping

Samedi autour de 5.00 heures du matin transfert à l'aéroport de Windhoek

Autour de 8.25 heures décollage du LTU-Airbus vers Munich, arrivée à Munich à 18.55 heures locale

1. Jour:

- Munich - Windhoek -

Mes dernières vacances dates de nouveau depuis moitié avril, début mai sur Sri Lanka. J’au à nouveau besoin d’un peu de vacances. Nous sommes le 30 août 2004. J’avais déjà travaillé en Namibie, pendant mon “South Africa Tour” du 14.02. jusqu’au 17.02.1985.

Mon premier voyage sur l'hémisphère du sud a commencé déjà hier à l'aéroport de Munich. Après le voyage assez long et tôt le matin à Munich, j'ai encore vraiment beaucoup de temps, pour regarder autour de moi sur le terrain étendu de l'aéroport.  Après plusieurs heures d’attente, interrompu seulement par le contrôle de sécurité et le « Check-Inn », le « Boarding » commence enfin vers 21 heures. La machine LTU est en retard d’une demi une heure. Nous commençons seulement autour de 21.43 heures avec notre vol de nuit. Ce n'est que par l'annonce de l’écran dans la cabine que j'apprends que nous volons presque exactement le long du même degré de largeur vers le sud. Nous volons entre autres au-dessus de l'ouest de la Sicile, atteignons ensuite l'Afrique entre Djerba et Tripoli. Au milieu de la nuit nous traversons l'équateur, ensuite nous passons encore Kinshasa et de Luanda, brièvement le long de la côte atlantique d'Angola, avant que nous n'atteignions la Namibie. Autour de 6.25 heures, heure locale l'Airbus 330-200 atterrit après 9 heures et 40 minutes de temps de vol sur l'aéroport de Windhoek. Ici, règne à peine de la navigation aérienne et nous allons à pied de l'avion dans le hall d'arrivée. Le soleil s'élève justement également, et nous sommes accueillis d'un temps merveilleux, ensoleillé et sans nuages, avec maintenant encore des températures agréables et fraîches. (approximativement environ 10 degrés)

Après un contrôle des passeports et formalités d'entrée relativement rapide, les participants du Rotel-voyage organisé se retrouvent devant le hall d'aéroport à l'autobus. Ce n'est pas le Rotel-bus typiquement rouge que j'ai attendu ici, mais un autocar normal loué. Nous apprenons que le Rotel-bus avec la remorque de couchage (dans lequel nous allons passer les nuits pendant le voyage organisé) nous attend quelques kilomètres au sud sur le terrain de camping devant la capitale. Nous atteignons toutefois seulement le terrain de camping le soir. D'abord, nous allons sur un itinéraire de visite de la capitale. En attendant devant l'autobus, je vois aussi venir mon voisin de siège dans l'avion. Comme il s'avère, il s'appelle Paul et est notre chauffeur du Rotel-Bus et cuistot, qui à du interrompre ses vacances natales pour retourner en Namibie pour notre voyage organisé, car le conducteur d'autobus prévu s'est blessé avec le voyage organisé précédent au pied. Dans l'autobus, nous sommes accueillis par Rudolf qui nous accompagnera et s'occupera de nous en tant que guides pendant les deux prochaines semaines. Nous allons maintenant ainsi dans le centre de la capitale qui se trouve 42 km de l'aéroport dans une vallée à environ 1700 mètres d’hauteur et est entouré de montagnes relativement hautes. Par conséquent l'aéroport ne se trouve pas aussi directement dans la ville. Nous regardons par curiosité par les fenêtres sur le paysage éloigné, vide et sec sur la route vers Windhoek. Dans la ville, nous roulons d’abord vers le bâtiment parlementaire (palais d'encre) et vers une colline trouvée à l'est du centre avec un château d'eau. D’ici s'offre une bonne vue sur la petite capitale dans la vallée avec environ 240.000 habitants. Rudolf nous déclare les bâtiments les plus importants de la ville qu'on peut voir d'ici. Ensuite nous descendons dans le centre et nous nous arrêtons  à la gare centrale historique, qui aujourd'hui tient encore cette fonction. Cette petite gare avec deux quais a été construit en 1912. Dans le hall d'entrée étroit qui n’est pas plus grande que dans une petite ville allemande, sont suspendues quelques images historiques aux parois. Devant la gare se trouve une vieille locomotive sur la voie de trace étroit; à côté du bâtiment je vois encore d'autres véhicules historiques sur les rails. À la gare elle-même, il y a à peine des voyageurs, et un homme ébarbe le sol. Probablement ici, il y a seulement peu de trains qui partent par jour. Le prochain poste sur notre court voyage organisé est le signe de la ville, l'église du Christ évangélique-luthérienne, qui se trouve quelque peu en hauteur dans le centre historique de la ville. Elle a été construit en 1910 comme monument de paix à la fin de la guerre entre les Allemands et les Nama, les Herero et les Ovambo. Cette église construite dans un style néo-gotique et belle très attirante. Derrière nous voyons le bâtiment parlementaire, le dit palais d'encre de Namibie sur une colline. Nous marchons aussi vers le monument très connue du cavalier au sud de l'église du Christ qui se trouve sur une grande pelouse devant la forteresse. Elle a été établi en 1912 comme souvenir des combats Herero et  Nama  par la troupe de protection allemande.

Ensuite, nous allons quelque peu au-dessous de l'église du Christ, sur la grande aire de stationnement ou nous descendons, pour nous y retrouver autour de 16 heures. Puisque c'est seulement environ 9 heures, nous avons maintenant 7 heures de loisirs pour nos propres explorations de la capitale. Puisque ma caméra refuse de manière inattendue son service visant mon désespoir (ne veut pas déclencher), je recherche une boutique de photo, que Rudolf ma recommandé. Ici, j'obtiens aussi une aide compétente et la caméra fonctionne à nouveau. Soulagé, je vais alors plus loin dans le centre dans la zone piétonnière dans le Post Street Mall. À côté de nombreuses affaires, surtout les stands des nombreux vendeurs routiers sont intéressants. Leurs offres sont extrêmement multiples, dont des travaux de bois, artisanat artificiel, vêtements fait à la main et différents autres choses originales. La source des météorites dans la poste Street Mall est également très intéressant. Il se compose de 31 météorites trouvés près de Gibeon (qui se compose de 95% de fers) et est considéré comme le puit de source le plus inhabituel du monde. À la fin de la route, se trouve un centre commercial de taille moyenne, où je découvre aussi beaucoup des produits alimentaires connus en Allemagne. Ensuite, je vais encore à travers la ville vers la gare centrale, où je regarde maintenant autour de moi avec plus de tranquillité. Ont peut partout découvrir encore des traces du passé allemand et en partie aussi dans le présent. Je vois en route toujours à nouveau des noms de rue germanophones, comme p. ex. Bahnhofstraße ou Schützenweg. Ils sont remplacés toutefois petit à petit par des noms Anglais. On voit aussi fréquemment différentes affaires ou bureaux et sièges d'entreprise avec des descriptions allemands. Les garçons de journaux vendent partout sur les routes "le journal général germanophone de Namibie". À un grand croisement de la rue principale Independence avenue, avec le John Meinert Street, je découvre un vieux bâtiment plat avec l'enseigne "Kaiserl. Landesvermessung", qui contient aujourd'hui les bureaux des Southern African Customer Union. En face de celui-si se trouve sur le croisement le monument Kudu. Le centre de la ville est relativement petit, et possède des bâtiments relativement bas. Après environ 1-2 heures, je suis passé déjà quelques places plusieurs fois. On n'a en réalité pas besoin d’aussi beaucoup de temps pour la visite du centre, comme nous disposons. Mais puisque aujourd’hui il n’y a rien d'autre prévu, je me promène plus encore dans la ville et différentes affaires et centres commerciaux. En face du parc de zoo, qui est construit autour du monument de la troupe de protection, se trouvent au Independence avenue, de nombreuses boutiques de souvenirs. Et au sud du parc, beaucoup de vendeurs routiers ont établi sur les trottoirs des ciselages de bois innombrables. Je visite au cours du jour aussi encore deux fois l'église du Christ, et une fois j'ai même la chance de voir l'intérieur simple de l'église qui est justement ouverte pour nettoyage. Pendant la visite du midi à l'église, je fais une découverte qui apporte probablement a chacun qui visite pour la première fois l'hémisphère sud, un étonnement. Après que j'ai vu le soleil dans l'est le matin, je m'attends à ce que maintenant, pendant l’heure du midi, que le côté nord de l'église est dans l'ombre. Au lieu de ça, le soleil brille toutefois sur ce côté. Je suis d'abord quelque peu confondu en ce qui concerne les directions du ciel, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il est en effet inversé sur l'hémisphère sud, le soleil est à midi dans le nord et pas comme chez nous, dans le sud. Aujourd'hui, nous avons un temps vraiment merveilleux. Le ciel est profondément bleu et absolument sans nuages, comme on le vois rarement en Allemagne. Nous avons à midi approximativement environ 27-30 degrés. Un vent fort surgit toutefois l'après-midi, qui est normal pour la saison, comme nous l'apprenons plus tard. Puisque j’ai encore beaucoup de temps devant moi, avant de continuer la route, je visite le bâtiment le plus vieux de Windhoek, ou est hébergé le musée national. Les pièces de musée qui sont exposé dans des simples locaux étroits de la forteresse, me déçoivent légèrement. Quelques collectionneurs privé ont sûrement beaucoup plus que ce qui est montré ici. Et également la présentation des objets exposés rappelle plutôt à une exposition organisée par les élèves.

Mais le pays manque sûrement d'argent, pour organiser une présentation plus professionnelle. Indépendamment, je visite avec grand intérêt le musée qui fournit malgré tout une bonne impression sur l'histoire de la Namibie. Des vieilles photographie et quelques vieux objets sont montrés principalement dans la première partie, qui, illustre brièvement l'histoire de l'époque coloniale allemande et l'occupation sud-africaine. On voit aussi les chefs et combattants légendaires de la liberté sur les photos, comme Samuel Maharero ou Hendrik Witbooi. Dans la partie de l'exposition plus grande sont alors montrées la lutte de libération et le chemin de la Namibie vers l'indépendance: Le mandat de l’UNO, la mission de l’UNO, la préparation des élections et les élections elles-mêmes, et enfin le premier gouvernement. Principalement des affiches, des tracts, des coupures de presse, des photos, uniformes et des plaques des soldats de l’UNO sont montrés. Dans la dernière partie ont voit des vieux objets d'usage courant et de ménage différent: Entre autre équipement de logement, meubles, instruments de musique des débuts du 20-ème siècle. Ont peut aussi monter sur la basse tour du sud-est de la forteresse. On a d'ici un bon aperçu sur la capitale. Correspondant avec cela sont peint sur les parois, le panorama respectif avec les inscriptions des bâtiments les plus importants. Je dépense le reste de mon temps libre dans le parc du zoo. Ici, se rassemblent également l'après-midi beaucoup d'indigènes, pour se rencontrer avec des amis et des connaissances ou simplement se relaxer. Moi aussi, je récupère ici des tensions du long voyage et des promenades dans la capitale. Je reste assis ici et observe les événements autour de moi. Ponctuellement à 16 heures nous allons vers notre terrain de camping au Harmony Seminar Center appartenant à un Namibien allemand qui se trouve dans les montagnes Auas environ 20 km au sud de Windhoek. Nous passons par un paysage vide qui est toutefois assez vert, puisqu'il a plu récemment relativement beaucoup en Namibie. Ici, je vois pour la première fois notre Rotel-Bus avec la grande remorque de couchage, qui sera notre maison au cours des deux prochaines semaines. Comme je l'apprends plus tard, je suis le seul nouveau Rotel-touriste dans le groupe; quelques participants ont déjà plus de 20 Rotel-voyages derrière eux. Ainsi, j'observe tendu, ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on ne doit rien faire. La remorque d'autobus est déjà montée et on obtient également le dîner aujourd'hui dans une petite cantine du centre de séminaire. Par conséquent, la cuisine du Rotel reste également fermé aujourd'hui. D'abord, les cabines de couchagesont réparties. Je me décide pour une tout à fait en haut, dans le troisième étage de la remorque. Après le changement des bagages (les bagages principaux sont casés dans le coffre de l'autobus et seulement sortis tous les trois jours; et le plus nécessaire dans un petit sac qui reste la nuit dans le couloir devant les cabines) et organiser la cabine, nous nous retrouvons autour de 18.30 heures pour le "dîner festif" et pour faire connaissance dans la cantine. Puisque tout le monde est aujourd'hui déjà assez fatiguée, la soirée commune ne dure pas trop longtemps. Avant que moi aussi je ne me rende peu après 21 heures dans ma petite cabine pour dormir, j’admire encore le ciel d'étoile fantastique au-dessus de nos têtes. Tant d’étoiles, si claire et selon toute apparence si près, je n'ai jamais vu dans ma vie. J'observe aussi le brouillards d'étoile, la voie lactée et à l'aide de quelques compagnons de voyage, je reconnais différentes constellations, comme le grand et petit chariot, ou la croix célèbre du sud. Je suis enivré de la vue. Quelques temps après,  se mélangent dans de beaux rêves, beaucoup d'impressions des jours passés.

2. Jour:

- Windhoek - Foret Köcher - Keetmanshoop -

Je passe très bien la première nuit dans la cabine de couchage assez étroite et inhabituelle. Aujourd'hui, on mange dehors pour la première fois. Quand je me lève, les autres compagnons de voyage ont déjà monté les tables et les banquettes. La cuisine dans la partie arrière de la remorque est également déjà ouverte. Chacun a reçu déjà hier un petit sac rouge avec tous les ustensiles nécessaires: une grande tasse, une assiette profonde, une petite planche a coupé, la coutellerie et un petit essuie à sécher. Autour de 7.30 heures notre cuistot et conducteur d'autobus Paul, sert le petit déjeuné Rotel typique. Avec le pain, il y a du beurre, des confitures ou Nutella, souvent aussi d'autres suppléments. Au cours des prochains jours c'est des fois des fromages, des fois du saucisson ou des oeufs, ou d'autres choses, d’après ce que Paul a acheté en route. Pour boire, il y a du thé ou du café. Il y a toujours assez d'eau chaude dans de grands pots, de sorte qu'ont peut aussi remplir nos thermos personnelles avec du thé ou du café pour la journée. Après le repas, on remplit quelques bassines avec de l'eau chaude, afin que chacun puissent laver son assiette, ces tasses et la coutellerie. Ensuite nous casons à nouveau les sièges et les tables dans le secteur de bagages de la remorque. La partie de la préparation de voyage la plus intéressante pour moi en tant que débutant suit maintenant. La remorque du Rotel doit être assemblée pour le voyage. Avant nous devons naturellement éliminer tout du couloirs devant les cabines et caser dans les cabines elles-mêmes ou dans l'autobus. Il est important qu'on n'oublie rien dans les cabines, ce que l’on n’a besoin pour le reste de la  journée, car plus tard on n’y arrive plus. Les escaliers vers le couloir et la bâche épaisse et double le long du couloir sont démontés. Ensuite, le sol du couloir et la toiture son simplement rabattus comme deux clapets. Ils forment maintenant une paroi droite fermée de la remorque. Nos Rotelliens expérimentés connaissent déjà toutes les étapes et poignées nécessaires, ainsi la remorque est déjà fermée en quelques minutes et près à rouler. Aujourd'hui, me reste seulement le rôle du spectateur. A 8.30 heures nous partons à l'heure. Le temps est semblable comme hier, un ciel bleu rayonnent et pas un seul nuage, et reste ainsi toute la journée entière. Notre itinéraire de voyage conduit aujourd'hui toute la journée vers le sud, sur la rue principale B1 qui conduit jusqu'à la frontière avec l'Afrique du Sud. Nous quittons les montagnes Auas, où nous avons passé la nuit. Sur la route, nous voyons différents grands blocs de rochers. Ensuite, cela devient plus montagneux, jusqu'à ce que nous atteignions un paysage plat. Nous allons par une savane avec un branchage par endroits étroit et de grandes surfaces d'herbe jaunâtres. Au total, le paysage est relativement vert, mélangé de beige et tons jaunes, car il a plu assez récemment. Sous les arbustes, la terre brun et rougeâtre apparaît. Plus nous venons à l'est, d'autant moins d' se trouve dans le paysage. Bientôt des surfaces d'herbe plus larges dominent l'image qui devient ensuite moins pleines.  Environ 90 km au sud de Windhoek nous roulons vers la droite passant la petite localité Rehoboth. Ici, vivent encore les Rehoboth Baster parlant africain, des descendants des premiers colons néerlandais au cap du sud du 19-ème siècle et les femmes Khoisan. Nous arrêtons brièvement quelques kilomètres derrière Rehoboth. Ici, nous traversons le rayon du Capricorne. Un grand panneau avec l’écriture "Tropic of Capricorn" indique cette attraction.

Peu avant le prochain village légèrement plus grand, Maris-vallée, la route passe dans l'ouest le plus grand lac de barrage de la Namibie, le Hardap Dam. Autour de celui s'élargit une réserve naturelle. De la route, on ne voit toutefois pas le lac de barrage. Avec son eau, les surfaces environnantes sont arrosées à l'aide d’énormes installations. Dans le secteur de Mariental se trouvent des grandes exploitations agricoles, dans lesquelles sont élevés les moutons Karakul. (Le marché pour la laine Karakul est toutefois récemment tombé.)  Nous voyons de l'autobus de grands champs verts, où la Luzerne pour les moutons est cultivée. Nous continuons plus loin par le pays d'exploitation agricole et nous passons devant Mariental encore une grande exploitation agricole d’autruches. Nous n’allons pas dans le centre de la petite ville trouvé à l'est de la route, faisons toutefois autour de 11.45 heures, à une station d'essence à la rue principale une pause de midi d'une heure. Après que nous avons mangé quelque chose ici, notre voyage continue vers le sud, par le secteur du peuple Nama. Nous sommes maintenant au bord occidental du Kalahari. Après quelques kilomètres, émerge à gauche à l'horizon dans l'est une énorme carrière qui nous accompagnera pendant plusieurs douzaine de kilomètres. Cette carrière de bord blanc, tel qu'elle est appelée, est un résultat de plusieurs millions d'années d'une érosion et d'un effritement continuel. Avant 5 à 15 millions d'années, il a été coupé par le Fish River dans le paysage et c’est éloigné à l’heure actuelle d'environ 40 km du lit du fleuve. La carrière ressemble comme une montagne découpée pendant des kilomètres, avec des pentes raides et verticales, une barrière naturelle pour l’homme et l’animal. Environ 150 km au sud de Mariental nous pouvons observer une autre particularité géologique sur l'autre bas-côté. Du niveau large, s'élève d’ici, à environ 650 mètres d’hauteur, une montagne conique foncée de granit (Brukkaros, 1586 mètres) qui rappelle à un volcan éteint. C'est un reste des derniers plissements du volcan il y a environ 80 millions d'années. À cause d'une cuve comme un cratère dans le sommet, la montagne a été plutôt tenue par erreur pour un volcan éteint. Ce n'est toutefois pas de la lave éclatée qui à été expulsé vers le haut qui a formé la montagne. Nous roulons dans un secteur abandonné, à peine peuplée. Sur un kilomètre carré, dans le sud de la Namibie, vivent seulement 1,7 personne. Mais le paysage vide et étendu, qui est à première vue monotone, a aussi ses attractions, comme p. ex. les particularités géologiques mentionnées ci-dessus. Les couleurs du paysage apportent également une alternance dans la monotonie. Nous voyons par endroits des tapis entiers des fleurs jaunes. L'herbe est plus verte ici, et il émerge à nouveau différent arbustes et bosquets. La terre est maintenant également de gris-verdatre. Vers 14.30 heures, nous venons à nouveau dans un secteur plus montagneux. Après la pluie des derniers jours, beaucoup de petits fleuves se sont remplis à nouveau avec de l'eau. Et également différents trous d'eau stockent encore l'eau précieuse. Entre-temps, nous avons tourné près de Keetmanshoop de la rue principale et allons maintenant sur une piste vers l'est au but principal de notre jour actuel, dans le dit foret Köcher. Après quelques kilomètres, nous atteignons la ferme Gariganus, peu avant 15 heures, où se trouve sur le terrain, l’attraction botanique, qui compte parmi les plus grandes curiosités de la Namibie du sud. Ici, entre des grands blocs de rocher, se trouve plusieurs centaine d’exemplaires d’arbres Köcher (Aloe dichotoma) dispersé, qui est considéré comme une des plantes nationales de la Namibie. Ce n'est certes pas une forêt dans notre sens, mais la densité unique et particulière des arbres qui n'apparaissent d'ailleurs que rarement et sporadiquement, a marqué probablement ici la désignation. Il s'agit en réalité d'une espèce d’Aloé jusqu'à 7 mètres de haut qui est compté parmi les arbres. Le nom indigène vient des San (hommes des bois) qui ont utilisé les branches creuses de l'arbre comme tube pour leurs flèches. Nous avons environ 45 minutes de temps, pour nous promener à travers le terrain. Les arbres Köcher sont vraiment impressionnant avec leurs branches élevées vers le haut, comme des supports de bougie, qui  terminent en feuilles charnues. L'arbre ne s'appelle aussi pas en vain, aussi l’Aloé chandelier. Quelques grandes exemplaires avec leurs nombreuses branches sont probablement plus vieilles que 200 ans. Maintenant, avec le soleil inclinant à l'horizon, et avec le ciel absolument clair sans nuages, on n'a probablement les meilleures conditions, pour admirer cette particularité unique. Je viens à un rehaussement, dont je peu bien surveiller le large du paysage ouvert, de tous les côtés jusqu'à l'horizon.

Et le paysage est vraiment impressionnant. Non seulement les arbres eux-mêmes, mais aussi des tapis entiers maintenant avec des fleurs jaunes fleurissant et les blocs de rocher dispersés, typiques pour le secteur de Keetmanshoop, prêtent une ambiance unique au paysage. Ceux-ci monté comme par la main de l'homme, des blocs de rocher amoncelés de basalte sont parfois les restes de lave fondue qui a pénétré il y a environ 180 millions d'ans recouvrant la pierre Karoo. Pendant l'érosion suivante la pierre Karoo doux de basalte à été libéré et ont reçu par un effritement leurs formes étranges. Je ne remarque pas, à quel point le temps passe rapidement. On pourrait marcher encore longtemps ici entre les arbres et les rochers. Des nouvelles perspectives intéressantes s'offrent toujours aussi à nouveau pour des photos. Mais c'est déjà quatre heures moins quarts et l'autobus nous attend déjà. Nous conduisons de retour, environ 10 km direction à l’ouest, vers Keetmanshoop. Ici ce trouve environ 500 km au sud de Windhoek (et oui, nous avons aujourd'hui déjà conduit tellement de kilomètres) la ville qui est considéré comme la capitale du sud. Quand nous arrivons ici, je suis surpris par le vide dominant dans la ville. Aujourd'hui, c’est dimanche et toutes les boutiques sont fermé, les routes sont absolument désertes. On a l'impression, que c’est presque une ville fantôme. Mais nous voyons plus tard quelques passants et quelques voitures. Normalement, un repos béant règne toutefois ici. De même, je suis surpris dans Keetmanshoop, des routes incroyablement larges avec un transport automobile presque non existant. Sur quelques-unes, on peut peut-être même placer quatre bandes. Nous marchons à travers la ville déserte et venons à la grande église en pierre de la mission rhénane. Elle est un reste du temps de fondation de Keetmanshoop vers 1866, quand ici un poste de mission a été fondée. L'église elle-même a été finie en 1895. Malheureusement, l'église est verrouillée et nous ne pouvons pas visiter le musée de la ville y résidant. Quelques rues plus loin nous voyons encore un autre reste de l'époque coloniale allemande, un bâtiment en pierre avec l'escription "bureau de poste impérial" sur l'entrée. Et le bâtiment réalise encore jusqu'à aujourd'hui sa fonction en tant que bureau de poste à cette ville de province. Nous restons dans Keetmanshoop jusqu’environ 16.30 heures. Ensuite, nous allons vers notre terrain de camping pour la nuit. Le Lafenis Ruskamp se trouve environ 10 km au sud de Keetmanshoop, et dans environ 15 minutes nous sommes là. Paul gare l'autobus à une place appropriée et nous commencons avec la construction de la remorque de couchage. Après qu'aussi les tables et les banques sont établies, Rudolf propose un cocktail d'accueil et apporte quelques bouteilles d’Amarula. Le Amarula Cream est une liqueur de crème très populaire en Namibie qui est fabriquée des fruits de l’arbre Marula légendaire, connu aussi comme arbre de fruit d'éléphant. La liqueur possède la saveur caractéristique des fruits Marula, rappelle toutefois fortement au Baileys. Cela nous fait en tout cas du bien. Après environ 40 minutes, le dîner est aussi déjà prêt, que Paul a préparé entre-temps. Vers 17.45 heures, le soleil disparaît et cela deviens assez froid dehors. Je reste donc pas trop longtemps dehors après le repas et je vais dormir dans ma cabine.

3. Jour:

- Keetmanshoop - Ai-Ais -

Aujourd'hui, le départ est déjà projeté pour 8 heures. Comme d'habitude, une heure auparavant il y a le déjeuner. Ensuite suit la vaisselle, le pliage de notre équipement et l'assemblage de la remorque. Tout se passe très rapidement, de sorte que nous sommes aussi prêts à temps pour le départ. Nous descendons la route sur le B1 par le Namaland. La route fait d'abord un coude léger derrière Keetmanshoop vers le sud-est, ensuite elle conduit plus loin vers le sud, et plus tard légèrement vers le sud-ouest en direction de la frontière sud-africaine. Le secteur est ici assez vide, il y a à peine des végétaux plus grands. Nous voyons seulement des herbes et de temps à autre un arbre isolé pendant le voyage. Toutefois ici également, c’est lu pays d'exploitation agricole. Partout le long de la route des clôtures nous accompagnent depuis que nous avons quitté Windhoek. Par des kilomètres de longues clôtures les fermes agricoles énormes sont séparées l'un de l'autre et par les routes, afin que le bétail fêtant ne se perde pas occasionnellement. Le paysage désert est toujours encore animé par des petites fleurs fleurissant sauvage jaune qui forment le long de la route des tapis de fleurs. Après quelques douzaine de kilomètres émergent à nouveau à l'horizon à gauche et à droite de la route des montagnes. Ce sont les grandes montagnes de Karas dans l'Est et les petites montagnes de Karas dans l'Ouest. Elles nous accompagnent jusqu’après Gruenau. Nous fessons toutefois une courte pause à une station d'essence directe sur la B1. Sur l'autre bas-côté, indigènes ont établi avec des moyens simples quelques stands avec des souvenirs. Ici, ils offrent surtout différents ciselages en bois, des petits éléphants jusqu'à des girafes de 2 mètres de haut. On peut acheter ici aussi différents minéraux du secteur pour quelques dollars Namibien. Moi aussi je m'achète ici un petit éléphant en bois taillé et quelques minéraux. Derrière Gruenau, l'environnement devient encore plus plat. Après quelques kilomètres, près de Grootplaas, nous tournons vers environ 10.30 heures du B1 goudronné, vers l’ouest. Nous roulons maintenant sur une piste droite direction Ai-Ais. Ici le paysage est presque déjà désertique. Seulement quelques bosquets isolés et des buissons adaptés au climat chaud (Succulents) s'élèvent de la terre brun-rouge. Toutefois également sur le B1 nous n’avons rencontré à peine des voitures, aucune âme humaine n'est là. Après quelques temps, nous voyons une charrette de cheval typique pour le secteur avec deux roues qui vient à notre rencontre sur la piste. Paul arrête l'autobus et nous descendons. Aussi les Namas arrêtent également leur charrette et pose volontiers pour des photos. Ce sont deux hommes et deux femmes qui vont probablement vers la prochaine ville. De telles rencontres sont rares dans ce désert, et eux aussi nous observent intéressé avec notre autobus. Ils se réjouissent aussi des quelques petites choses qui reçoivent de nous.

Nous approchons lentement les montagnes à l'horizon. D'abord, des rochers de granit isolés sont toutefois visibles sur la piste, qui sont forts abîmés. De l'autobus, nous voyons aussi le premier bouc sauteur sur notre voyage organisé. Vers 11.30 heures, nous atteignons la montagne, dans laquelle se trouve Ai-Ais, notre destination d’aujourd’hui. Ce sont tous des rochers assez nus, qui nous accompagne maintenant sur les deux côtés de la piste zigzagante. Peu avant Ai-Ais nous nous arrêtons brièvement à une montagne particulière. C'est la dite montagne de quartz rose, une autre particularité géologique sur notre route. De plus petites et plus grandes accumulations de ce minéral viennent partout à l'aspect. Quelques grands blocs de quartz rose se trouvent au-dessous des rochers et leurs pics se composent tout à fait de ceux-ci. Nous rassemblons quelques petits fragments de quartz rose au pied de la montagne et dans la partie inférieure de la pente raide. Les insertions de quartz rose dans le rocher et quelques grands blocs casser, brillent dans le soleil et offrent dans le ciel bleu, des beaux motifs de photos. Je change ma pellicule dans ma caméra, qui vient juste de se terminer et je fais quelques belles photos de près. Quelques heures plus tard je remarque seulement vers Ai-Ais à ma contrainte, que je n'ai pas inséré correctement dans ma hâte le film, et que les photos sont rien devenu, puisque le film n'a pas été transporté plus loin. Autour de 12.15 heures nous atteignons enfin Ai-Ais, où le tracé poussiéreux prend également fin. Ai-Ais est avant tout une grande installation touristique à la fin sud du célèbre Fish River Canyon. D'ici, il y a moins de 50 km en ligne aérienne jusqu'à l'Afrique du Sud. Sur un grand secteur gardé entre une pente de montagne sur l'un et le Fish River de l'autre côté, se trouve un terrain de camping de première classe, des bungalows et également des logements de vacances. Les installations sanitaires du terrain de camping sont très bien équipées. L'installation a en outre un restaurant, un magasin, des places de tennis et une station d'essence. La place de vacances doit son existence de la source chaude qui résulte ici. C'est pourquoi q’une station thermale national se trouve également ici avec une piscine d’intérieur et en plein air. Au total, l'installation est très étendue et très bien maintenue. Des belles surfaces vertes et quelques palmiers arrondissent cette bonne impression. Après l'arrivée dans le Restcamp, Paul choisit un bel emplacement au fleuve (dont sommes toutefois séparés que par une faible paroi) pour notre autobus. Nous montons à nouveau notre remorque, afin qu'ont puisse arriver dans les cabines. Maintenant nous avons du temps libre pour le reste de la journée. Quelques entre nous allons immédiatement dans la piscine en plein air. Je n'ai toutefois pas envie sur un bain. Au lieu de ça, je voudrais explorer quelque peu les environs. Je vais d'abord devant la barrière d'entrée de l'installation et me promène de retour sur la piste, sur laquelle nous sommes venus. Sur l'embranchement latéralement, la route se courbe vers un petit village qui se trouve direct au lit du fleuve. Je continu toutefois plus encore sur le tracé qui se tord entre les montagnes rocheuses et brunes. Je joue d'abord avec la pensée, d’arriver à la montagne de quartz rose, où sur l'aller mes photos ne m'ont pas réussi. Mais la montagne se trouve probablement beaucoup plus loin que j'ai pensé. Je passe alors la première courbe, puis la deuxième, mais la montagne n'est pas en vue. Et entre-temps, c’est devenu si chaud dans le ravin assez étroit entre les rochers, qu'on peut à peine encore marcher, avec 40 degrés dans le soleil. Et nulle part existe une ombre; le soleil brûle impitoyable dans le ciel sans nuages. Je décide de retourner plutôt, qui est une décision correcte (comme je le constate demain sur le retour, la montagne de quartz rose est quand même à plusieurs kilomètres du Camp).

Pas en vain, Ai-Ais signifie dans la langue Nama "extrêmement chaud". À côté des 40 degrés des sources chaudes elle compte pour les températures extérieures les plus élevées, qui règne dans le secteur, les plus hauts dans toute la Namibie.En été, ils atteignent plus de 40 degrés dans l'ombre, et c'est pourquoi que Ai-Ais reste fermé de novembre jusqu'en mars. De retour dans le Restcamp, je fais des emplettes dans l'installation. Je vois tout à coup un homme, qui accroupi derrière un petit mur, en jette des pierres. Je suis le trajet avec mes yeux, et je ne vois pas loin de moi une famille de pavins avec trois petits qui cherche dans les poubelles tombées. Un mâle imposant tient la garde et s'approche de nous. Nous voyons clairement ses dents d'affilage considérables. Je n’aimerais pas me retrouver avec lui de face à face. Les pavins se retirent lentement après quelques temps, et vont lentement à la fin au nord de l'installation, où se trouve également l'entrée du Fish River Canyon. Peu de temps plus tard les pavians quitte notre installation en direction du canyon. Par quelques marches on vient plus vers le bas au fleuve brunâtre. Quelques mètres plus loin, se trouve un barrage et à droite conduit une voie de marche à l'intérieur du canyon. Déjà ici s'élève des deux côtés du Fish Rivers des hautes pentes de rocher, mais ils deviennent naturellement encore beaucoup plus hauts, des qu'on pénètre plus encore vers le nord dans le deuxième plus grand canyon du monde. J'entre une demi heure dans le ravin. La voie conduit en partie d’une certaine distance du fleuve, entre des bosquets et à travers des bancs de sable. Cela continue d’être très chaud dans le soleil qui est maintenant dans l'Ouest, et brille chaudement de pleine force de "mon" côté du fleuve. Puisque aujourd'hui je ne suis pas trop en forme et que nous avons demain dans la matinée aussi encore le temps pour nos propres explorations, je retourne au Camp. J'utilise le reste de l'après-midi, pour écrire des cartes postales et me détendre. Le soir, nous obtenons un super dîner servi par Paul. Quand nous mangeons, il est déjà devenu sombre dehors, mais maintenant règnent ici des températures tièdes agréables. Pendant que nous nous entretenons aux tables, je présente encore quelques tours de magie, aux plaisirs de tout le monde. Ensuite nous allons tous se coucher.

4. Jour:

- Ai-Ais - Fish River Canyon - Hobas Camp -

Le matin entier nous restons aujourd'hui encore à Ai-Ais. Malgré cela, nous nous levons déjà vers 6 heures, car à 7 heures il y a déjà le petit déjeuner. Se lever précoce vaut la peine. Nous pouvons observer directement à côté de notre autobus, aussi la nature qui se réveille. Sur une branche d'un grand arbre, sous lequel nous avons monté nos tables, nous découvrons peut-être 10-15 petits oiseaux verdâtres qui dorment quasi "bras dans bras". Ensuite, l’un après l'autre se réveille, fait une courte toilette du matin de ses plumages, et s'envole. En moins de quelques minutes, tous ces petits oiseaux verts disparaissent ainsi dans les largeurs du canyon. Quand je me réveille le matin, je constate avec une grande surprise que le ciel est très nuageux. Nulle part au ciel je découvre le bleu des jours passés. Les nuages se retirent toutefois dans la matinée, et le soleil fait également son apparitiont. Après le petit déjeuner abondant, nous entreprenons seule ou dans de petits groupes, des promenades individuelles dans la partie sud du Fish River de canyon. D'abord, je vais par le chemin, déjà connue par moi depuis hier. Il passe dans la visibilité du fleuve. Ensuite, le canyon devient toutefois plus large et je m'éloigne de plus en plus du fleuve. On reconnaît toutefois, jusqu'où l'eau va, s'il a plu. À quelques endroits, nous n'aurions pas pu aller plus loin après les pluies d’y a peu de jours. Aujourd'hui, par endroits encore la boue du fleuve marécageux ou déjà vidangée, témoigne du niveau d'eau des derniers jours. À quelques endroits, je fonce même encore facilement dans le sol marécageux. Mais aux températures, dominantes ici, on peut observer formellement, comme le sol se dessèche devant les yeux et comme le fleuve se retire. Les modifications se font déjà remarquer sur le retour. Je vais toutefois principalement sur des pierres et le sable, qui forme par endroits même des petites dunes. J'admire l’énorme coulisse du paysage et de la végétation adaptée aux conditions. Ici chacun devient immédiatement conscient à quel point nous sommes petits et faibles devant les forces de la nature, qui a créé ici ce paysage et qui à toujours encore son mot à dire. Et seulement l'après-midi, nous voyons à quel point le canyon est vraiment énormément. Egalement surprenants est aussi le silence et le repos absolus qui règne dans le ravin. Parfois, elle est toutefois interrompue quelque part par les hurlements éloigné des Babouins dans les pentes rocheuses du ravin. Je vois plus tard aussi directement au fleuve, des traces fraîches dans le sable des Babouins. Dans l'isolement du canyon, aux rives recouvertes de végétaux, je ne voudrais pas leur rencontrer volontairement.

Après 1,5 heures de promenade à l'intérieur du canyon, qui apparaît de plus en plus profond et plus énorme devant nos yeux, il est temps de retourner, pour ne pas manquer le départ de notre autobus. Je vais toutefois beaucoup plus rapide sur le retour et je ne m’arrête pas, de sorte que je n'ai besoin pour cela que d'une petite heure. Peu avant 11 heures, je suis de retour dans le Camp. J'ai ainsi encore assez le temps, pour m’asseoir avec mes autres compagnons de voyage sur la terrasse devant le restaurant et de manger quelque chose. Puisque le restaurant ouvre toutefois seulement autour de 12 heures, le choix de la nourriture offerte reste très petit. Je ne me limite qu'aux frites, qui sont assez gras et salés. Autour de 12.30 heures nous sommes assis dans le Rotel-Bus et quittons tous Ai-Ais de la même manière, comme nous sommes venus. Après environ 10 km, nous tournons sur une piste au nord et vont parallèlement du Fish River Canyon vers Hobas, qui se trouve éloigné d’Ai-Ais d’environ 70 km. De l'autobus, nous voyons quelques boucs sauteurs, qui cherchent après de l’alimentation. Autour de nous, nous voyons un paysage lunaire avec très peu de végétation. À côté de petits bosquets d’herbe séchée, il y à surtout de plus grande Euphorbiacée typique pour ce secteur. De tels Euphorbiacée stocke beaucoup d'eau dans leurs pousses sans feuilles et sont idéalement adapté à ces conditions climatiques extrêmes. Nous nous arrêtons à une place, où il y à particulièrement beaucoup de grands exemplaires arrivent, et nous admirons ces plantes intéressantes. Dans l'arrière-plan, nous voyons les formations de montagne nues et fissurées au bord du canyon. Le temps s'est entre-temps amélioré. Il n'y a plus que différents nuages, de temps en temps aussi des plus grands qui passent dans le ciel. En route vers Hobas nous faisons encore d'autres courtes pauses photos. Pendant une telle pause, nous grimpons sur une pente à une piste attachée. Nous avons d'ici une vue panoramique merveilleuse sur le paysage de tous les côtés, absolument sans arbres. Dans l'ouest, nous voyons à quelques distance le Fish River Canyon qui se tire comme une énorme large déchirure dans le paysage autrement plat. Après l'arrivée dans Hobas, la porte vers le Fish le River Canyon Park, qui s'émerge en tant q’un petit terrain de camping dans le Oedland, et l'inscription, nous décrochons notre remorque de couchage et continuons à rouler immédiatement avec l'autobus plus loin. Après quelques kilomètres de voyage par un paysage parfaitement ouvert et plat, nous atteignons vers 14 heures le point de perspective principale à la fin nord du canyon. La vue est d'ici submergeant et à coupé le souffle. Devant nous se trouve le deuxième plus grand canyon du monde, et ses ampleurs sont vraiment énormes: il mesure 161 km de long, plus d'un demi kilomètre (549 m) de profondeur, et par endroits plus de 25 km de large. Et il est aussi historique: déjà avant un demi milliards d’années il est venu en direction Nord-Sud à l'éclatement de la croûte de terre, le reste a été créé par le fleuve dans des millions d’années. Vers le bas devant nos yeux se tord en forme de «s», le Fish River qui apparaît lors de cette distance et par rapport aux pentes de l’énorme canyon, seulement comme un petit ruisseau. Son eau est brunâtre, aussi que les parois raides du canyon et le paysage autour de nous. Mais les différentes couches de roche aux pentes qui sont vieilles jusqu'à 3 milliards d'années, montrent aussi des tonalités différentes. Vers le bas dans le canyon et aux pentes je ne reconnais pas de traces de la végétation. Les niveaux larges sur les deux côtés du canyon sont également pauvrement recouverts en herbes sèches et quelques autres petites plantes. Pour autant que nos yeux sachent voir, les couleurs qui dominent, sont le jaune et le brun.

Brièvement après que nous avons atteint le Main Viewpoint, des nuages en partie foncés, se pousse directement devant le soleil et voile le canyon dans l'ombre. Dommage, car sans le soleil, les couleurs du canyon n'agissent pas si agréablement comme avant. Le ravin a maintenant quelque chose de menaçant en soi. Nous avons maintenant assez le temps, pour en repos regarder autour du bord du canyon. La plupart de nous entreprennent encore une petite ballade, quelques kilomètres au nord vers l'autre point de perspective, le commencement de Viewpoint. Nous allons au bord de l'est du canyon. Le terrain plat tombe plus loin de quelques centaines de mètres presque verticalement vers le bas. Il n'y a nulle part ici une possibilité, de descendre vers le bas ou de monter le canyon. Sur la totale longueur du canyon, il n’y a que peu de places, où cela est possible. Je découvre en route un arbre Koecher seul, qui résiste selon toute apparence avec entêtement aux conditions défavorables qui règnent ici pour la végétation, dans la largeur déserte et pierreuse du niveau au bord du canyon. Bien qu'il n'ait que peu de bifurcations de branche et quelques feuilles vertes, il anime fortement le paysage dominé par des pierres et des rochers. La ballade nous permet toujours à nouveau d’avoir des vues intéressantes dans les profondeurs du canyon. Après quelques temps, nous atteignons enfin le Start Viewpoint. Ici à côté d'un grand panneau avec la carte du secteur, il y a également des bancs et des tables en bois, où on peut jouir d'une vue panoramique sur le canyon et le Fish River. À côté de cela, se trouve directement une des rares descentes possibles dans le canyon. Il va ici très raide vers le bas d’environ 600 m. A cet emplacement, on commence un Trekking-Tour, qui prend fin après environ 90 km et 5 jours de marche fatigante dans le fond du canyon à Ai-Ais. Cette promenade n'est recommandée qu'avec une aptitude très bonne et exige aussi la présentation d'un certificat de santé, car il n'y a en route que très peu de sorties de secours possibles du canyon. Nous sommes maintenant à la fin au nord du réel canyon, mais le ravin se tire aussi encore plus loin vers le nord, clairement plus large et plus plat. Entre-temps, la plupart des nuages sont partis, qui avais depuis notre arrivée au canyon recouvert le soleil. Les rayons du soleil, qui sont déjà relativement profond sur l'horizon, font à nouveau brillés les parois des rochers du ravin dans des tons violet et brun chaud. Les structures des pentes sont maintenant également soulignées par le jet d'ombre. La plupart de nous s'arrêtent plus longtemps ici et/ou sont assise et admirent simplement cette coulisse énorme. Moi aussi je reste quelques temps ici, en regardent de tous les côtés, et découvre de nouveaux détails intéressants sur le fond du canyon, ou laisse simplement influencer le paysage grandiose sur moi.

J'entends par hasard, qu'aujourd'hui en Namibie, une obscurité partielle de la lune peut être observée. Un compagnon de voyage de notre groupe a su cela déjà à la maison, et a apporté par conséquent un filtre spécial pour l'objectif de ça caméra. Ainsi, nous pouvons tous par sa caméra observée obscurité. Vers 16.30 heures, je tourne de retour par le même chemin vers le point de perspective principale, où notre autobus attend également. Jusqu'au coucher du soleil, que nous voudrions observer d'ici, il nous reste encore une bonne heure. Je me promène ainsi maintenant le long du bord du canyon, dans la direction opposée. Le chemin nous conduit légèrement plus loin du canyon, de sorte qu'ont ne peut pas regarder dedans. La vue s'étale d'autre part sur un niveau légèrement en pente, et large sans fin, jusqu'au chaînes de montagne faiblement reconnaissables à l'horizon. Le terrain se trouve devant moi, comme sur un plateau, toutefois aucun seul arbre n'est également visible d’ici, seulement des herbes et autres plantes sèche. La piste d'accès au point de perspective principale se courbe dans le paysage brunâtre, dont les couleurs deviennent maintenant de plus en plus fortes. Cela devient aussi clairement plus frais et un vent fort, me force de mettre ma veste. À part notre groupe nous ne voyons ici que quelques touristes. Vers 17.30 heures on se rassemble tous au Balustrade du Main Viewpoints, au bord de la pente raide du canyon. Le soleil sur l'autre côté du canyon n'est plus que tout juste au-dessus l'horizon et jette ses derniers rayons sur la paroi de l'est du canyon, sur laquelle nous sommes. Peu de minutes plus tard, autour d'environ 17.40 heures, elle disparaît derrière les collines dans l'ouest du canyon. Le ciel avec les quelques nuages, se transforme maintenant dans une mer orange-rouge admirable, qui change constamment ses couleurs et amène lentement ensuite la pénombre. Entre-temps nous montons dans l'autobus et roulons vers le Camp Hobas. Bientôt tout devient sombre. Notre conducteur d'autobus doit prouver maintenant sur la piste dangereuse, tout son pouvoir. Après environ 10 km, nous atteignons notre terrain de camping. Tandis que nous montons maintenant la remorque et établissons nos tables, Paul se consacre directement à ça spécialité de cuistot. Une bonne demi-heure plus tard il nous sert un bon dîner chaud, du Chili con carne. Après ce jour plein d'impressions, tout nous goûte très bien. Et cela nous réchauffe aussi un peu. C'est maintenant en effet assez froid, que 11 degrés. Pour manger, nous nous sommes tous habiller plus chaud. Mais malgré tout ont ne peut pas trop rester longtemps assis dehors aujourd'hui, contrairement au jour d'hier, et alors nous nous retirons petit à petit après le repas et la vaisselle dans nos cabines de sommeil.

5. Jour:

- Hobas Camp (Fish River Canyon) - Lüderitz -

Aujourd'hui, nous commençons très déjà tôt la journée, et ont prend le petit déjeuner à 6.30 heures et une heure plus tard nous quittons Hobas. Il y à de nouveau un beau temps sans nuages. Mais le matin il fait aussi très frais, à peine plus de 10 degrés. Nous allons par des chemins peu utilisés, pierreux dans un paysage plat. Seulement un petit nombre de buissons d’herbe ou autres plantes de petite taille isole. De l'autobus, nous voyons un bouc sauteur qui après nous avoir vu avec notre véhicule s'enfuit toutefois immédiatement. Dans l'Est, à l'horizon, les petites montagnes de Karas brillent.

Bien que nous ayons fermé soigneusement toutes les fenêtres dans l'autobus, la cabine est bientôt pleine de poussière. Nous sommes assis comme dans un compartiment de train plein de fumée. D’un coté du bus, nous voyons à peine les autres personnes de l'autre coté de la cabine. Mais en ne peut rien faire contre cela. La poussière fine entre par chaque petite fissure. Et derrière notre véhicule se forme un énorme nuage de poussière qui est encore visible longtemps après notre passage. Dans des conditions semblables, nous rencontrons aussi au cours des prochains jours quelques autres véhicules. Nous devons alors chaque fois nous arrêter brièvement, car après le passage de l’autre voiture, la poussière tourbillonne de telle façon dans l'air, qu'ont ne voie plus rien et par conséquent c’est impossible de conduire. Après environ 45 minutes de voyage nous traversons près de Holoog un lit de fleuve vidé et faisons ensuite une pause de 15 minutes. Dans l'ombre d'un arbre Kameldorn, nous trouvons deux tombes de soldats allemands de l'année 1906. Les pierres tombales contiennent leurs noms des jeunes membres de la troupe de protection allemande, mort ici, loin de leur patrie. À l'ouest de notre piste, nous voyons un remblai, sur lequel se trouve une ligne de chemin de fer, qui conduit de Gruenau jusqu'en Afrique du Sud. Pendant notre voyage Rudolf nous tient un exposé sur les hommes de bois, leurs comportements, traditions, etc. Nous roulons plus loin vers le nord, en direction de Seeheim. Après quelques kilomètres, notre guide décide de faire un petit détour. Notre chemin d’origine conduit par quelques autres lits de fleuve, où aucun pont n'existe naturellement. Rudolf s'est déjà informé sur le camping et craint après les grandes pluies d’il y a quelques jours, en particulier un fleuve, le fleuve du lion, conduit encore trop d’eau, et que nous ne pouvons pas le traverser avec notre autobus. Il veut jouer sûr et prend plutôt immédiatement un détour, que de prendre le risque de devoir retourner plus tard. Le paysage est assez vide et plat, mais toutefois des plus petits arbustes d'épine émerge. Peu de temps plus tard, nous sommes toutefois étonnées de voir émergé tout à coup devant nos yeux, des grandes verdures. Ici se trouve une grande ferme moderne, qui permet grâce à l'approvisionnement en eau d'un lac de barrage voisin, la culture de vin. Nous voyons aussi de grands palmiers de dattes. Dans l’ensemble, la végétation est ici légèrement plus généreuse. Bientôt nous voyons aussi le barrage à droite de la piste, ainsi que l'eau du fleuve du lion, qui est déchargée du barrage Naute et continue à couler à travers notre chemin. Le morceau de la piste sur le lit du fleuve à été bétonné et sur les deux bords sont établi des blocs de béton carrés. Nous quittons l'autobus et marchons à pied sur les blocs de béton vers l'autre côté du fleuve du lion qui est un approvisionnement du Fish River. Nous observons quelques indigènes qui avec de petits sacs de jute pêchent entre les blocs de béton des poissons. Les petits poissons, entraîné par le courant d’eau rapide, flottent simplement dans les sacs. Après que nous avons traversé à pied le fleuve étroit, l'autobus traverse également lentement dans l'eau. Ensuite nous continuons notre voyage. Autour de 9.35 heures nous atteignons près de Seeheim, la route goudronné B4 de Keetmanshoop vers Lüderitz et tournons à ouest. Environ 10 minutes plus tard nous nous arrêtons à un grand pont routier. Nous faisons maintenant une promenade sur ce pont nouvellement construite qui recouvre le Fish River. Le fleuve coule lentement devant soit. Il ne conduit pas beaucoup d'eau. Mais l'environnement humide suffit, afin qu'une végétation légèrement plus généreuse puisse se développer ici. Quelques grands arbres verts s’élèvent au lit du fleuve et aussi de beaux tapis de fleurs jaunes sont visibles vers le bas. A cet endroit le célèbre. Fish River Canyon commence progressivement.

Après une pause au pont, nous continuons notre voyage en direction de l’ouest, vers Lüderitz vers 10 heures. Le paysage n'est pas trop varié. Nous traversons une petite montagne, ensuite cela devient de nouveau plat. Seulement quelques petites montagnes de rocher émergent de temps en temps ici. Peu avant midi nous passons Aus, une petite localité, se composant d'un poste de police, d'une station d'essence, d'un hôtel et de quelques maisons. Ici, il n'y a rien à voir, c’est une place plutôt déserte. Mais au cours de la première guerre mondiale un grand camp de prisonnier de guerre se trouvait à proximité, dans lequel des grandes parties de la troupe de protection allemande et de la police ont été internée. Environ 1500 hommes devaient ici, dans les conditions inhumaines, surtout à cause du climat chaud, rester environ 4 ans ici. Peu après Aus, nous nous arrêtons sur une petite aire de stationnement et faisons une pause de midi d'une heure. Puisqu'il est projeté qu'au cours des prochains jours, un dîner de notre cuisine mobile doit être supprimé, nous obtenons aujourd'hui  pour cela un déjeuner en remplacement. Nous montons nos tables et banques et Paul nous servent de la cuisine, sans grandes préparations, un repas simple. Avec le pain, il n'y a que du fromage et des concombres. Mais cela goûte quand même et satisfait malgré tout la faim. Après le repas je fais encore une petite marche dans l'environnement vide et rougeâtre et observe les plantes sèches et les succulents qui sont très bien adaptées aux conditions extrêmes. Lorsqu'on les observe précisément, on constate que la variété d'espèces est très grande, et ceux qui paraissent de loin toute jaunâtre et desséché en apparence,  sont en réalité pleine de vies. Autour de 13 heures nous continuons. Après quelques kilomètres, environ 110 km devant Lüderitz et la côte atlantique, le paysage change presque soudainement. Le pays d'exploitation agricole vide, avec les clôtures sans fin disparaît, et à sa place le désert fait son apparition. Bientôt il n’y a plus que du sable dans différentes tonalités à voir, ainsi que différentes chaînes de montagne de granit. La route goudronnée B4, sur lequel nous roulons, forme au une frontière entre le ravin Namib National Park coté droit (au nord de la route) et le secteur de diamants à gauche. L'énorme areal du secteur s'élargit d'ici jusqu'à la côte atlantique et à l'est jusqu'à la frontière sud-africaine. Nous allons dans le secteur avant du désert Namib, près de Garub, nous roulons dans un secteur, dans lequel vivent des chevaux sauvages. On suppose qu'ils sont des descendants des animaux qui sont devenus sans maître, du tant des troupes allemandes postées en 1915 ici. A distance nous voyons ainsi quelques-uns de ces animaux. Dans le secteur, dans lequel nous roulons, régner des très forts vents, qui tiennent le sable constamment  en mouvement. Nous voyons par endroits par conséquent plu de sable, mais seulement le sol nu. Dans des autres endroits, des chaînes de montagne entières deviennent enseveli de sable. La route disparaît également fréquemment ici sous le sable et doit alors être libérée. Aujourd'hui, nous réussissons toutefois bien a passé. Quand nous faisons alors à proximité de Lüderitz une pause photo et quittons l'autobus, nous remarquons seulement maintenant, à quel point le vent est vraiment fort. On peut à peine rester debout, et aussi pour l'équipement de photo ces conditions sont sûrement tout sauf favorables. Le sable fin balaye d’un coté de la rue vers l’autre et faufile dans chaque petite ouverture. Je marche malgré tout quelques pas, pour admirer la maisonnette abandonnée de l'ancienne station Grasplatz. Une fois, à l'époque de la découverte des diamants, cela avait été une maison magnifique. Les voies passant parallèlement à la route de l'ancienne ligne de chemin de fer Lüderitz-Keetmanshoop-Windhoek, ne dépassent que par endroits du sable.

Nous faisons un autre stop photo à la rue principale près de la ville abandonnée Kolmanskop. Nous visiterons demain la ville fantôme en détail, mais d'ici ont à  une belle vue sur les restes de l'agglomération. Peu avant la tour de Lüderitz se trouve à la place des dunes de sable, un rocher de lave dénudé. Sur de tels rochers de granit, la ville de port Lüderitz est construit entièrement. Elle est pittoresque, quelque peu élevé, à la baie du même nom et est devenue en 1883 par le commerçant de Brême et le grossiste Adolf Lüderitz (en 1834 - 1886) établit comme un poste commercial. Il a financé dans ce temps une expédition vers l'Afrique du Sud et a acquis par ses personnes, le secteur autour du port ainsi que l'arrière-pays touchant dans la périphérie de 20 milles du chef Nama Joseph Fredericks. La ville est devenue plus tard le point de départ des rêves coloniaux allemands dans le sud-ouest de l'Afrique. Aujourd'hui, Lüderitz compte environ 13.000 habitants, après que le nombre d'habitants était baissé à moins de 2.000 en 1970. Vers 14 heures nous arrivons dans la ville et garons notre autobus sur la rue principale, le Bismarck Street. Nous avons maintenant 3 heures de loisirs pour les propres explorations de cette petite ville toutefois intéressant. Il rayonne encore du charme colonial. On voit partout encore des pancartes en noms de rues allemands, et il y a encore beaucoup d'architecture de la fin de siècle, et tout cela en relation avec la belle situation et atmosphère particulière de cette petite ville. Je marche d'abord le long du Bismarckstraße par le petit centre. Je vois de loin le vieux bâtiment de gare, va ensuite au bureau de poste voisin, pour envoyer quelques cartes postales, ainsi qu'à la banque, pour changer de l'argent. Ensuite, je retourne et tourne alors dans le Berg et Zeppelinstrasse qui conduit vers la pente du bâtiment le plus important et impressionnante de Lüderitz, la maison Goerke. Cette villa style palace avec une tour a été construite sur la dite montagne de diamant en 1909 sur le rocher de granit. Elle a appartenu à l'habitant le plus riche de la ville, le gérant de la société de diamant, Hans Goerke. Il a gagné une fortune avec le commerce de diamants, jusqu’après qu'en 1908 les champs de diamant les plus riches du monde ont été découverts à proximité. Aujourd'hui se trouve un musée dans la maison, que je visite. Ont voit ici l'équipement des secteurs des débuts du 20-ème siècle et plus tard, ainsi que quelques photographie de l'album de famille des Goerkes. Des fenêtres des chambres supérieures dans la tour, s'offre une vue panoramique admirable sur la ville, la baie et l’Ille du requin (Shark Islande) situés devant, avec un petit phare, sur laquelle nous passerons la nuit aujourd'hui. D'une autre chambre, on reconnaît le désert commençant tout de suite derrière les rochers de granit dans l'Est de la ville. On voit nulle part une végétation naturelle, des arbres ou buissons, seulement les rochers gris et le sable jaune. Et le vent violent et froid de l’Atlantique siffle constamment ici par tous les trous. Comme nous l'entendons plus tard, le vent perçant est un accompagnateur constant de cette place, et aujourd'hui il doit être encore relativement calme. Là je ne voudrais pas savoir comment c’est, s'il y a vraiment du vent. Si je regarde ce paysage vide, je m'étonne comment les premiers colons sont venus sur l'idée de s'établir dans un environnement si hostile et difficile de survie. Après la visite de musée, je continue ma promenade de ville. Seulement quelques routes dans Lüderitz sont goudronnées. Le Diamond Street, que je descends maintenant, et la Kirch Street, sur la quel je monte ensuite, par l'église de rocher, sont seulement couvert, comme la plupart dans Lüderitz, par une couche de sable. L'église de rocher inaugurée en 1912 est un signe de la ville. Les fenêtres colorées de l’autel a même été fondé par l'empereur Wilhelm II. L'église est en hauteur sur une colline, sur les rochers de granit nus, et règne pour ainsi dire sur la ville. On a aussi d'ici en haut une belle vue panoramique sur la ville.

De l'église de rocher je décent ensuite jusqu'à la rive Atlantique non loin éloignée et à la route côtière passant parallèlement. Ensuite, je retourne dans le centre. Un groupe d'enfants jouant court devant moi. Quand ils remarquent que je voudrais les photographier, ils se réunissent directement devant la lentille en position, comme de petits Models. Ensuite, je m'achète encore quelques choses dans un petit magasin de produits alimentaires dans la rue principale. Comme prévu, nous nous rencontrons à l'autobus et allons sur un court barrage sur le Shark Island. Elle ferme la baie de Lüderitz de l'ouest. Seulement quelques maisons, et un terrain de camping à peine occupé se trouvent ici, y compris des bungalows directement sur le sommet au nord de la petite île et un phare trouvé sur le point le plus élevé du rocher avec la maison voisine du garde de phare. Après que Paul a trouvé une place appropriée, nous montons notre remorque. Tandis qu'il commence alors son travail dans la cuisine, je monte sur les rochers bizarres vers le phare. J'ai d'ici une vue remarquable sur la baie calme, la ville et le port, qui dans la lumière chaude du soleil disparaissant, apparaissent maintenant comme une image très pittoresque. Des innombrables mouettes sont assises sur les rochers et tourne en criant dans l'air. Le bruit est assourdissant. Et on est aussi menacé de leurs déchets tombant d'en haut. Les marques blanches sur les rochers témoignent de la densité des "impacts". Quand j'atteins la maison à côté du phare autour de 17.40 heures, le soleil immerge justement dans l'Atlantique. Je jouis du coucher du soleil spectaculaire avec le ciel sans nuages. Quand notre dîner est terminé, nous nous asseyons en commun aux tables. Nous sommes habillés assez épais, car les températures extérieures s'élèvent tout au plus 15 degrés et surtout le vent froid perçant et orageux de l'Atlantique, nous est désagréable. Le repas nous goûte très bien, et la réunion à une place si pittoresque à l'Atlantique et sous le ciel d'étoile de l'hémisphère du sud absolument clair, nous donne beaucoup d'amusement, mais avec ces températures et le vent déagréable nous ne pouvons pas tenir longtemps. Je me retire aussi de bonne heure dans ma cabine.

EN PREPARATION POUR TRADUCTION

6. Jour:

- Lüderitz - Kolmanskop - Duwisib -

Aufstehen gegen 5.30 Uhr, Frühstück - 6.30 Uhr, Abfahrt - 7.30 Uhr, also nichts Neues heute morgen. Aber da wir gestern recht früh schlafen gegangen sind, fällt uns nicht schwer so zeitig aufzubrechen. Bereits eine halbe Stunde später sind wir in der Geisterstadt Kolmanskop, die wir gestern von der Hauptstraße aus gesehen haben. Ringsum erstreckt sich die Wüste mit ihren gelben Sanddünen. Neben dem Eingang auf das Gelände der ehemaligen Siedlung befindet sich eine streng bewachte Einfahrt zum umzäunten Diamantensperrgebiet. Alle Fahrzeuge müssen hier durch einen großen Hangar fahren. Darin werden sie strengstens kontrolliert und durchleuchtet. Für den Besitz von Rohdiamanten drohen in Namibia hohe Strafen. Warnschilder an dem einfachen Drahtzaun, der Kolmanskop von dem Sperrgebiet abtrennt, weisen auf das Zutrittsverbot und die hohen Geld- sowie Haftstrafen bis zu zwei Jahren hin. Wir befinden uns jetzt in der verlassenen Stadt und gehen zum ehemaligen Laden in der ersteh Häuserzeile. Hier wurde ein kleines Museum errichtet. Viele Fotografien an den Wänden erinnern an die glorreichen Zeiten. Viele Haushaltsgegenstände und andere Erinnerungsstücke aus der damaligen Zeit vermitteln uns einen Eindruck über das Leben, das sich hier früher abgespielt hat. Eine deutschstämmige Frau, die als Kind noch in Kolmanskop lebte, macht für uns die Führung und erzählt über die spannende Geschichte des Ortes.

Nachdem 1908 ein Streckenarbeiter an der Bahnlinie nach Lüderitz einen Diamanten gefunden hatte, setzte bald ein Boom ein. Es hat sich herausgestellt, daß in der Nähe große Diamantenvorkommen vorhanden sind. Durch den Diamantenrausch wurden die Verhältnisse immer chaotischer. Das führte dazu, daß man eine weite Region zum Sperrgebiet erklärt hat. 1909 wurde eine Minne und ein Dorf namens Kolmanskuppe angelegt. Schon 2 Jahre später lebten hier über 10.000 Menschen. Die Stadt wurde immer reicher. Schon bald galt sie als der reichste Ort in Afrika. Zunächst wurde in den Geschäften mit Rohdiamanten bezahlt. Später wurde dies allerdings verboten, und alle gefundenen Diamanten mußten gegen Bezahlung in der Bank abgegeben werden. In den Anfangzeiten lagen die Diamanten einfach auf der Oberfläche des Wüstensandes. Wir sehen im Museum Fotos, wie die Leute einfach bäuchlings auf dem Sand liegen, und die Diamanten einsammeln. Die Führerin erzählt uns z.B. von einem Man, der alleine während seiner Mittagspause, auf dem Sand sitzend, ca. 80 Diamanten gesammelt hat, die nur in seiner Handreichweite lagen. Ein anderer hat auf einer Fläche von nur 50 qm ca. 600 Karat an Diamanten gefunden. Man kann sich vorstellen, daß hier nichts zu teuer war, und die Einwohner ließen sich in der Wüste gut gehen. Es gab hier eigentlich alles: Laden, Schule, Turnsaal mit Bühne, Kasino, Kegelbahn, Krankenhaus mit 250 Betten und sogar eine Eisfabrik zum Abkühlen von Mensch und Lebensmitteln. Die feinsten Möbelstücke wurden aus Deutschland eingeführt. Bis zum ersten Weltkrieg hat man auch alle paar Wochen Chöre und Theatergruppen aus der Heimat per Schiff herkommen lassen. In Kolmanskop befand sich Anfang des 20. Jh. auch das erste und modernste Röntgenapparat im südlichen Afrika. Er diente aber vor allem der Kontrolle von Menschen, die das Speergebiet verlassen haben, auf geschmuggelte Diamanten. Aber als Anfang der 30er Jahre am Oranje-Fluß noch bessere Diamantenvorkommen gefunden wurden, begann der Stern der Stadt zu sinken. In den 50er Jahren haben die letzten Familien den Ort verlassen und die Namibwüste begann ihn für sich zu erobern. Erst in den letzten Jahren kam man auf die gute Idee, manche Häuser zu renovieren bzw. vor dem Verfall zu bewahren und aus der Geisterstadt ein Freilichtmuseum zu machen. Vor dem Museum sehen wir noch einige Schmalspurgleise und einen kleinen Zug. Mit ihm konnte man fast jeden Haus im Ort erreichen. Die Einwohner sind mit dieser Bahn zum Laden gefahren, man hat damit auch Eisblöcke transportiert, die jeder Haushalt in regelmäßigen Zeitabständen bekommen hat. Wir gehen jetzt von Haus zu Haus, besichtigen die ehemalige Eisfabrik, die Kühlräume der Schlachterei und die Bäckerei. In den fensterlosen Häusern hat der Wüstenwind mittlerweile überall hohe Sanddünnen getürmt. An der Hauptstraße besichtigen wir dann das noch sehr gut erhaltene bzw. renovierte Kasino und die Kegelbahn. Dank der Originalausstattung herrscht hier noch eine Atmosphäre, wie vor 100 Jahren. Oberhalb des Kasinos befinden sich in dem wohl größten Gebäude des Ortes ein kleines Cafe für die Touristen sowie Verkaufsräume für zahlreiche Souvenirs und auch für Diamantenschmuck. Hier geht auch unsere Führung zu Ende. Jetzt haben wir noch etwas Zeit für einen eigenen Rundgang und zum Fotografieren. Etwas oberhalb am Hang befinden sich einige sehr große und zum Teil noch gut erhaltene Villen. Große Schilder informieren, wem sie gehört haben, z.B. dem Lehrer, dem Quartiermeister usw. Als ich so durch die Sanddünen zwischen den Häusern der pittoresken Geisterstadt gehe, kann ich mir kaum vorstellen, daß hier mal so viele Leute leben konnten, und wie das Leben funktioniert hat. Aber man erfährt auch, wie vergänglich der Wohlstand sowie das menschliche Wirken sind und wie schnell die Natur wieder die Herrschaft gewinnen kann. Der Besuch von Kolmanskop ist deshalb höchst beeindruckend und sehr lohnend. Viertel vor Zehn verlassen wir Kolmanskop und fahren zunächst über die gleiche Straße nach Aus, über die wir gestern gekommen sind. Nach einigen Kilometern machen wir eine kurze Fotopause an einer Stelle, wo sich einige Sanddünnen malerisch auf die Gleise der ehemaligen Bahnstrecke nach Lüderitz gelegt haben. Rudolf sagt uns, daß man plant, diese Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Im Bus hören wir dann einen kurzen Vortrag von ihm über die Namib-Wüste und die verschiedenen Arten von Sanddünnen - die Wanderdünen (wie die, die wir eben auf den Bahngleisen gesehen haben) oder die festen Sterndünnen, wo sich nur der Stern oben je nach der Windrichtung dreht (wie die Dünnen am Sossusvlei, die wir morgen sehen werden).

Kurz vor Aus sehen wir aus dem Busfenster wieder einige Wildpferde sowie eine Oryx-Antilope. Wir fahren an Aus vorbei und biegen kurz danach links auf eine staubige Piste ab, die östlich des Namib Naukluft Nationalparks nach Nordosten verläuft. Hier beginnt wieder das Farmland, die Zäune sind wieder da. Langsam zeigt sich auch eine spärliche Vegetation. Je weiter wir nach Norden kommen, desto üppiger wird sie, aber trotzdem ist es nicht mehr, als das absolute Minimum, das man für die Viehzucht braucht. Die Gräser sind dazu meistens ausgetrocknet und bieten nur wenig Nahrung. Gegen 11.30 Uhr sehe ich schließlich auch einige Kühe auf einer Farm. Kurz danach beobachten wir eine Herde Gazellen mit einigen Dutzend Tieren. Die Landschaft ist überwiegend flach, nur am Horizont ziehen sich auf beiden Seiten Bergketten. Davor heben sich im Westen vereinzelte rötliche Sanddünen vor dem dunkleren Hintergrund ab. Diese absolut baumlose Ebene, durch die wir fahren, begeistert mich durch die herrlichen Landschaftsfarben. Der Sand und die dürre Erde nimmt verschiedene Schattierungen von Beige, Gelb, Ocker, Braun, Orange oder Rot in sanften Pastelltönen an. Die Grasbüschel wirken darauf wie grün-gelbe Farbtupfer. An den Abständen zwischen den Büscheln erkennt man sofort, ob der Boden sehr trocken ist, oder mehr Feuchtigkeit aus dem Grundwasser verfügbar ist. Vereinzelt sehen wir auch Stellen, wo es tatsächlich grüner wird. Die Farbeindrücke der Landschaft werden durch die jetzt etwas näher rückende, bräunliche oder rostfarbene Berge aus nackten Granitfelsen vervollständigt. Auch das Wetter ist heute wieder wunderschön, mit einem makellos blauen Himmel. Während der Fahrt erzählt uns Rudolf einiges über das Farmland, aber auch über die Naturmedizin im Allgemeinen und über die auf den Farmen einzutreffenden Heil- und Giftpflanzen. Und so hören wir z.B. daß 25% aller Tierverluste auf den Farmen auf die Vergiftung durch giftige Pflanzen zurückzuführen sind. Deshalb hat die Kenntnis der einheimischen Flora und die schnelle Erkennung von für das Vieh gefährlichen Pflanzen eine große Bedeutung für die Farmer. Wir erfahren auch, daß die Farmen in Süden Namibias sogar bis zu 30.000 ha groß sein können. Nur so kann man in dieser kargen Gegend ausreichend Nahrung für die Tiere sicherstellen und damit als Farmer auch überhaupt wirtschaftlich überleben. Je weiter man nach Norden kommt, desto kleiner werden die Farmen, denn dort gibt es auch mehr Niederschlag, also auch mehr Gras und andere Pflanzen als Nahrung. In der letzten Zeit spezialisieren sich immer mehr Farmen auf Wild oder auf Rinder. Früher war die Karakulzucht verbreitet, jedoch die Preise für die Wolle sind zuletzt sehr stark gefallen. Andere Arten von Schafen werden aber weiter gezüchtet. Die Kosten einer großen Farm können bis zu 3,5 Mio. Namibische Dollar betragen. Sehr arbeits- und materialintensiv also auch teuer sind vor allem die Zäune, die jede Farm umgeben. Sie werden im Inneren dann noch in mehrere sog. Camps aufgeteilt - Bereiche, in denen die Rinder zu verschiedenen Jahreszeiten nacheinander geweidet werden (wg. unterschiedlicher dort wachsenden Pflanzen, oder wg. gleichmäßiger Beweidung der ganzen Farm). Man muß sich vorstellen, daß Dutzende Kilometer von Zäunen gebaut und dann ständig überwacht und gepflegt werden müssen. Rudolf erklärt uns vier Arten von Zäunen, die man im Farmland unterscheidet. Da gibt es den Schakalenzaun aus Maschendraht, 1,20 m hoch und 30 cm tief in die Erde vergraben, um das Eindringen dieser Tiere auf die Farmen zu verhindern. Der Rinderzaun ist auch ähnlich hoch, aber einfacher zu konstruieren - es sind nur 2-3 parallel verlaufende und in gewissen Abständen miteinander verbundene Drähte. Diese Zäune sehen wir am häufigsten. Außerdem gibt es noch 3 m hohe Zäune gegen Wild (z.B. Antilopen, die sehr hoch springen können) und natürlich auch Zäune gegen das Eindringen von Menschen. Um 12.15 Uhr machen wir unterwegs eine 45minütige Mittagsrast. Wir halten an einem Berg aus Granitfelsen direkt an der Pad an, über den wir gekommen sind. Mehrere riesige Granitblöcke und -kugeln liegen auch verstreut überall herum. An dem Hang erkenne ich zwischen den Felsen einige kaktusähnliche Wolfmilchgewächse. Sonst ist der Bewuchs der Umgebung sehr sparsam. Nur trockene Gräser und verschiedene andere niedrige Pflanzen sind auf der Farm auf der anderen Seite der Pad zu sehen. Aber auch einige vereinzelte Bäume wachsen hier. Auf einem von ihnen merken wir ein riesiges Vogelnest, gleich wie viele, die wir heute schon unterwegs vom Bus aus gesehen haben. Wir klettern vorsichtig über den Rinderzaun und gehen zu dem Baum. Das weite Farmland erstreckt sich vor uns bis zu den im Osten steil aus der Ebene herausragenden Granitbergen. Auch hier ist die wüstenartige Landschaft rostbraun in verschiedensten Schattierungen und die hohen, kahlen Hänge der oben flach abgetragenen Berge erscheinen im Sonnenlicht fast dunkelrötlich gefärbt.

Als wir uns dem Baum mit dem riesigen Nest nähern, sehen wir mehrere kleine, spatzenähnliche Vögel aus den zahlreichen Fluglöchern im Nest wegfliegen. Es sind Siedlerweber, die im ganzen Land verbreitet sind. Ihre Gemeinschaftsnester sind wahre Kunstwerke der Baukunst. Sie werden über Generationen von mehreren Familien erbaut und bis zu hundert Jahre lang bewohnt und erreichen mitunter gigantische Ausmaße. Manchmal werden sie sogar auf Telefonmasten errichtet, wie wir unterwegs sehen. Und es kommt auch vor, daß die Mäste oder Bäume unter ihrer Last zusammenbrechen. Wir alle sind auf jeden Fall von dem Nest und dem Geschick seiner Erbauer beeindruckt. Es erscheint mir undenkbar, daß ein Mensch einzelne Zweige und Strohhalme so geschickt zu so großen, unter den Baumästen angehängten Konstruktionen zusammenflechten könnte, ohne daß sie auseinanderfallen würden. Aber die kleinen, unscheinbaren Vögelchen schaffen dies. Um 13 Uhr brechen wir zur Weiterfahrt auf. Kurz danach sehen wir einige Oryx-Antilopen rechts von der Pad. Nach einigen Kilometern machen wir einen kurzen Fotostopp an einem anderen Baum, auf dem ein wohl noch größeres Webervogelnest hängt. Es ist jedes Mal ein Erlebnis, diese Nester zu sehen. Gegen 13.45 Uhr passieren wir Helmeringhausen, einen kleinen Ort, in dem wohl nur ein gutes Dutzend Häuser an der Straße stehen. Es geht jetzt auf der Pad exakt nach Norden, Richtung Maltahöhe. Um ca. 14.30 Uhr biegen wir dann von der Pad Helmeeringhausen - Maltahöhe nach Westen ab und fahren jetzt auf einem noch schlechteren Naturweg nach Duwisib, wo sich ein Schloß sowie eine Farm befindet, auf der wir heute übernachten werden. Wir begegnen auf dem Weg wieder einer Herde Gazellen. Eine Stunde später erreichen wir inmitten einer ausgedörrten Steppenlandschaft das berühmte Schloßchen aus rotem Sandstein, das wir jetzt gleich besichtigen. Das schloßartige Anwesen Duwisib, das wie eine kleine Ritterburg aussieht, wurde 1909 von dem exzentrischen preußischen Offizier der Schutztruppe, Baron Hans-Heinrich von Wolf, und seiner amerikanischen Frau erbaut. Der wohlhabende Baron hat auch eine riesige, über 50.000 ha große Farm (andere Quellen sagen sogar 140.000 ha) um das neoromantische Schlößchen erworben. Nach einigen Jahren hat das Ehepaar das Anwesen aber aufgegeben und begab sich 1914 zurück nach Europa, wo von Wolf 1916 im Krieg gefallen ist. Das verstaatlichte Schloß beherbergt jetzt ein Museum, und zeigt, wie die Familie damals hier in 22 Zimmern gewohnt hat. Die Eingangshalle mit Waffendekor, massive Schränke, gemauerte Rundbögen statt Türen, ein begrünter Innenhof mit Säulengang und Springbrunnen sowie Gemälde und Porträts an den Wänden prägen das herrschaftliche Haus. Direkt neben dem Schloß beginnt das Gelände der Farm Duwisib, die der deutschstämmigen Familie Schultz gehört. Hier befindet sich auch ein kleiner Laden, in dem Souvenirs und Farmprodukte, wie z.B. Kaktusfeigengelee und -saft verkauft werden. Nach der Schloßbesichtigung gehen wir zu Fuß zu den unweit entfernten Gebäuden der Farm, wo auch unser Bus bereits parkt. Die gesamte Farm ist ca. 6.000 ha groß und von sanften Berghügeln am Horizont umgeben. Das Land selbst ist auch leicht hügelig. Um 17 Uhr bekommen wir, wie alle drei Tage, unsere Koffer, und können die für die nächsten Tage benötigten Sachen umpacken. Danach schlendere ich noch ein wenig durch die nähere Umgebung. Auf der Farm werden auch Sträuße gezüchtet. Einige von ihnen werden hinter einem Zaun gerade gefüttert. Ich kann dabei das Verhalten dieser sehr neugierigen Vögel, wie ich feststelle, beobachten. Sie folgen nämlich einem hinter dem Zaun auf Schritt und Tritt. Ich spaziere entlang des Zauns hin und zurück, und sie laufen mir ständig hinterher. Kurze Zeit später erleben wir einen kurzen aber spektakulären Sonnenuntergang mit einem knallrot gefärbten Himmel.

Heute wird unsere Busküche nicht geöffnet. Laut Programmausschreibung wird stattdessen für 65,- N$ ein exklusives Essen bei dem deutschen Farmer angeboten. Alle Reisenden haben sich auch dafür angemeldet und keiner wird es bereuen. Vorher haben wir aber noch die Möglichkeit, das Bad und die Duschen in den privaten Räumen des Farmers zu nutzen. Kurz nach 18 Uhr treffen wir uns dann in einem großen Klubraum der Farm zum speziell für uns gekochten Abendessen. Zubereitet wurde dieses landestypische Essen von den namibischen Angestellten des Farmers. Es gibt sehr viele verschiedene Gerichte, u.a. auch Fleisch der Kudu-Antilope. Wir probieren von jeder Speise und holen uns dann noch Nachschlag - so gut schmeckt es uns. Zum Trinken gibt es u.a. südafrikanische Weine aus großen Pappkartons. Nachdem die vier angestellten Frauen uns das Essen ausgegeben und anschließend aufgeräumt haben, kommen sie abends nochmals vorbei. Auch ein kleiner Sohn einer von ihnen ist dabei. Sie möchten uns jetzt gerne einige namibische Lieder vorführen. Wie uns der Farmer versichert, machen sie dies absolut freiwillig und verdienen sich auf diese Weise noch ein Trinkgeld dazu. Aber das Singen ist eine beliebte Beschäftigung der Einheimischen, alle Namas sind sehr musikalisch. Das tun sie auch für sich alleine, oder bei sonstigen Arbeiten. und das kleine Konzert ist wirklich fantastisch. Die jungen Frauen haben sehr schöne, klare Stimmen. Sie singen in der Nama-Sprache, die Lieder klingen sehr melodisch und teilweise melancholisch. Sie haben keine Instrumente, aber sie werden teilweise durch das Klatschen ersetzt. Bei manchen Liedern tanzen die Frauen um den Tisch herum. Sichtlich haben sie viel Spaß dabei. Ein Lied wird einfach nur in einer Phantasiesprache vorgetragen, erklärt uns der Farmer. Die Worte haben keine Bedeutung, es geht nur um die damit vorgetragene Melodie. Zum Abschluß sollen wir uns auf die Bitte der Nama-Frauen von unseren Stühlen erheben. Sie möchten uns jetzt ihre namibische Nationalhymne vorsingen, auf die sie besonders stolz sind. Die Hymne wird mit viel Pathos und Begeisterung in den Augen auf Englisch gesungen, obwohl die Frauen diese Sprache nicht sprechen. Wir belohnen die Vorführung mit einem langen Beifall und reichlich Trinkgeld. Nach dem Essen nimmt sich unserer Gastgeber, Frank, der sich selbst als deutschsprachiger Namibier bezeichnet (spricht aber auch englisch und africaan), viel Zeit und erzählt uns unzählige interessante Geschichten und Fakten über das Farmerleben in Namibia. Er steht uns auch Rede und Antwort auf unsere zahlreichen Fragen. Und so erfahren wir, daß seine Farm ca. 6.000 ha groß ist - für uns eine unverstellbare Größe - aber zum Überleben braucht man in dieser Region mindestens 10.000 ha Land. Aufgeteilt ist die Farm in 24 sog. Camps, in welchen die Tiere nacheinander weiden. Man hat aber trotzdem riesige Flächen zu kontrollieren. Manchmal sucht man sogar tagelang nach verloren gegangenen Rindern. Der Viehbestand unseres Farmers ist auch relativ klein - nur 80 Rinder und dazu Schafe. Um gut wirtschaften zu können, bräuchte man aber ca. 350 Rinder bzw. 1000 Stück Kleinvieh. Ein Rind braucht hier ca. 40 ha Land. Damit unser Farmer mit seiner Familie überleben kann, braucht er also auch andere Einkommensquellen. Er hat z.B. zuletzt einige Zeit am Bau in Windhoek gearbeitet, demnächst will er auch für ein paar Monate nach Deutschland kommen und dort auf einem Camping bei München als Campingwärter arbeiten. Wir merken, daß das Farmerleben in Namibia sehr hart und schwierig ist. Seit einiger Zeit setzten die Farmer auch auf Tourismus, was aber aktuell sehr schlecht läuft. Ein kleiner Vorteil der Familie Schultz ist dabei, daß ihre Farm neben einer bekannten Sehenswürdigkeit - dem Schloß Duwisib - gelegen ist. Deswegen auch direkt daneben der Kiosk, in dem kleinere Souvenirs, Kaffee etc verkauft werden. Die 18jährige Tochter hat vor 4 Jahren eine kleine Reitschule auf der Farm gegründet. Der jüngste Sohn soll später die ganze Farm übernehmen, und beide Kinder wollen ganz auf den Tourismus setzen. Seit dem Zusammenbruch der Karakulzucht versucht man in Namibia, auf den Farmen Wild anzusiedeln - als Attraktion für die Touristen und Jäger. Die wilden Tiere gibt es aber auch so. Auf dieser Farm leben z.B. 3 Geparden, aber auch Leoparden kann man hier eintreffen. Interessant ist auch das Zusammenleben mit den Einheimischen. Unser Farmer hat 6 schwarze Mitarbeiter. Es gibt einen starken Schutz der Arbeiterrechte in Namibia. Die Farmarbeiter haben mindestens 21 Urlaubstage im Jahr. Manchmal kommen zum Besuch unangekündigte Arbeitsinspektoren und organisieren auch Versammlungen für die Mitarbeiter. Die Arbeiter kann man nicht ohne weiteres entlassen, wenn es - z.B. saisonbedingt - keine Arbeit für sie gibt. Man muß sie dann trotzdem irgendwie beschäftigen, sei es nur z.B. Holzhacken für die Beheizung. Der Farmer muß auch medizinische und tiermedizinische Grundkenntnisse besitzen. Auch die Farmmitarbeiter werden von ihm medizinisch versorgt. Nur in schwierigen Notfällen setzt man sich in den Wagen und fährt mit dem Kranken kilometerweit zum nächsten Ort bzw. Arzt. Dank der Entwicklung von Tourismus und des damit verbundenen Ausbaus der medizinischen Infrastruktur ist es in den letzten Jahren möglic