Super vacances sur Lanzarote.

Quand en septembre les jours deviennent plus courts et qu’il y a un déficit de lumière, il fait descendre notre esprit dans la cave. Quand des cheminées montent des nuages en soie, il annonce qu'il va faire froid dans les maisons. Qui n’attrape pas alors la nostalgie de la chaleur, l'eau, le ciel bleu et les plages blanches ? Nous sommes au début septembre 2003. Et comme nous venons juste de finir il y a une semaine notre « Asia-Mystery-Tour », du 04.07.2003 à Islamabad au Pakistan, j’usqau 23.08.2003 à Ulan Bator dans la Mongolie, nous avons besoin une pauze de travail.

Il y a presque trois siècles, un jour de septembre était toutefois devenu l'anniversaire agricole de l'île la plus du Nord-Est de l’Archipel canarien d'origine volcanique.

Le père de Yaiza a commencé son rapport en tant que témoin oculaire, avec les impressions suivantes d'une explosion volcanique qui devrait persister six ans : "Le premier septembre 1730 entre neuf et dix heures du soir, s’ouvrait tout à coup à proximité de Timanfaya, deux milles plus loin de Yaiza, la terre. Déjà au cours de la première nuit une énormément montagne s'est élevée des profondeurs du sous-sol (...), et une rivière de lave s'est versée sur le Timanfaya, Los Roques et une partie de Mancha Bianca... "

Depuis ce temps cette île maîtrise un caractère particulier dont les ingrédients principaux sont une végétation généreuse, et d'autre part le paysage de lave noir, qui reflètent la totalité de l'île d’ une manière merveilleuse.

Comme une petite île triste, Lanzarote se trouve sous notre trajet d’avion. On peut reconnaître d'ici en haut beaucoup d'éoliennes qui veillent à produire de l’énergie propre. De la perspective d’oiseaux, on a le sentiment trompeur, que l'avion ne pourra jamais atterrire sur cette île de 60 kilomètres de long et 30 kilomètres de large. Nos pilotes du ADA sont toutefois maître de l’aviation passager, l’ atterrissage est super. Notre installation d'hôtel, qui se trouvé dans la partie située le plus au sud de l'île, fait frapper les cœurs plus hauts. Beaucoup de petits coudes de barrière, entouré de fleurs,  des toits qui  pour moi n’ont pas la forme quotidienne et beaucoup de petits escaliers, le font apparaître pour les touristes, presque comme un "beau" village réussi.

L'installation d'appartement incrusté dans la pente à l'ouest de la Playa Bianca libèrent ainsi la vue sur l'Atlantique. L'ancien port de pêcheur est maintenant devenu le grand centre de touriste de Lanzarote. Des vacances relaxant à la plage peuvent commencer, mais la fascination du feu et de l'eau, admiré par les hommes depuis toujours, exerce une incitation incontrôlable de chercheur en nous.

La beauté de Lanzarote cependant ne s'ouvre pas tout à coup, pas dans de grandes étapes, seulement petit à petit, comme des petits gorgées d'un vin de classe, en goûte formellement la nature à cette île. Une voiture de location est presque une nécessité sur les Canaries, pour aussi pouvoir atteindre encore des sections côtières inchangées, seules et éloignées, auquel pendant quelques voyages il s'avère qu'une Jeep a de temps en temps des avantages.

Sur le voyage dans le Nord de l'île, on fait la connaissance d'un paysage qui est marqué par de jeunes explosions volcaniques. L'objectif ce dimanche est Teguise, où un Marché particulièrement vive de couleur nous attire. Le chemin nous conduit à travers Yaiza, où les bords routiers sont  plantés avec des arbres Aleo. Sa couleur, rouge-feu florissante, l’ Aloe ne le montre toutefois qu'autour du temps de Noël. Ma vue s’arrête aux maisons, rayonnant dans un blanc lumineux, qui décollent du plein ciel bleu du matin, donnent une image pittoresque.

Rêvent toutefois, une pensée me traverse, qui fait frémir mon corps brièvement. C’est quand même ici, où a l'époque le père Don Andre Lorenzo Curbelo a écrit son rapport comme témoin oculaire, avant qu'il n'ait quitté le lieu, pour se mettre en sécurité à Fuerteventura. Je crois presque que la terre se déplacerait à nouveau.

Au bord du village on ne devrait en aucun cas manquer, en direction de Uga, de visiter le restaurant connu "La Era". Au début des années soixante-dix il a été créé par Cesar Manrique et Luis Ibanez Margalef de deux fermes du 17. Siècle. Ici, on peut en même temps apprécier les anciennes fermes canariennes, restaurer affectueusement, et la nourriture typique de l’île. Yaiza a d'ailleurs la renommée,  d'être le plus bel endroit de Lanzarote, ma voix serait sûrement avec.

Par Uga, le chemin nous conduit à travers le secteur de La Geria. Ce paysage agit particulièrement noir. C’est comme on serait d'un moment a l’autre sur une planète étrangère. À peine une maison interrompt le désert noirâtre. Tout doit avoir été alors simplement dévastateur, quand les pluies de scorie et de cendre sont tomber pour la première fois sur les terres fructueuses et les enterrait complètement.

Il y a ici des milliers d’entonnoirs. Chaque entonnoir est protégé par une petite mur contre le vent. Etrangement délicieusement l’hiver, semble faire son effet à La Geria, quand les feuilles des bâtons de vin sont tomber. Le premier Malvasier est toutefois de plus en plus remplacé par des sortes de  plus fruités et moins alcooliser.

Le temps presse, et le marché dans Teguise ne devrait pas avoir lieu sans nous. Nous nous retrouvons bientôt toutefois dans le marché animé de beaucoup d'habitants de l’île et des touristes. Teguise, comme ancienne capitale a été construit à cause du danger des pirates, car les Sarazènes ne se dérangeait pas du long chemin, pour venir piller les églises et palais aristocrates. Les briques rouge et la coupole blanc de l’église San Miguel, agissent harmonieusement avec les Palmier autour du marché, et donne au village une image idyllique.

Ici, ont peut presque tout y acheter. Des poissons secs sont offerts, en outre on voit des marchandises de céramique faites par des artisans, des masques de couleur vive sont accroché autour d’une colonne, des pierres coloriées sont sur des marchandises de cuir les plus fines. Dans l'ombre un petit âne somnole devant lui, et jouit selon toute apparence d’être gâté par les enfants. Des tas d’oignons sont offerts. Ces épices veloutées " cebollas" font partie des produits agricoles les plus importants de l'île, également le fromage de chèvre et le vin typiquement Malvasien ne peuvent pas manquer ici, tout prêt à être goûté !

La fumée odorante s'étend dans l'air chaud de l'hiver. Le climat subtropical gâte nous les Européens. Des spécialités de gril, attirent de la même manière les habitants et les touristes. On coûte, déguste, la nourriture avec des gestes aimables que l’on connaît. Il semble ici, comme si on avait plus de temps l'un pour l'autre. On discuté sur ceci et cela, la mimique et la gestuelle maîtrisent la scène de conversation et visiblement les gens se sentent bien.

Puisque nous sommes étonnamment encore dans le plan d’horaire, nous voulons visiter le "Tropical parc" à Guinate. Sur le chemin ver la, nous traversons la "Vallée des milles palmiers". On pourrait croire d'être ici dans une oasis nord-africaine. Cette partie de l'île est effectivement la plus fructueuse. Pas étonnant, que Haria comme centre du nord de l’île était pendant des siècles, la deuxième plus grande ville de Lanzarote après Teguise.
Si on suit précisément la signalisation, le parc ne peut pas être manqué. Nous nous  réjouissons sur le parc des oiseaux, où il y a plus que milles sortes des perroquets, des signes, des Flamants roses et des hiboux. Le niveau de bruit des ses amis a plumes, n'est d'ailleurs pas loin de celle du "Wall Street".

Le couronnement de la visite, pour les enfants et les adultes, sont les spectacles de perroquets qui ont lieu plusieurs fois par jours. Il parais presque, comme si le travail ferait aussi amuser les perroquets, s'ils approchent comme des taureaux minuscules sur un petit foulard rouge et que les personnes anime les oiseaux au lieu du taureau. Ce serait aussi recommandable pour les Espagnols du continent, au lieu de laisser le pauvre taureau, de laisser un petit oiseau voler dans l'arène. Ce serait aussi recommandable pour les Espagnols du continent, au lieu de laisser le pauvre taureau, de laisser un petit oiseau voler dans l'arène. Fatiguer de rire, nous rentrons en voiture. Le soleil bas et les rochers bizarre font apparaître un jeu d'ombre, comme on peut le voir rarement ailleurs.

Le chemin vers la maison nous conduit à San le Bartolome et nous faisons encore une petite pause à Puerto del Carmen. Contrairement au tranquillité, souvent habituel pour moi à l'intérieur d’une île, la vie palpite ici. Le petit port des pêcheur est devenue depuis les années le plus grand centre de touriste à Lanzarote. Il n'y a malgré tout pas de buildings qui ont surgies, et qui aurais donné un aspect déagréable de la ville, c'est pourquoi Puerto del Carmen atteint une expansion considérable. La plage, n'est naturellement nulle part très loing.

Il ne peut y avoir probablement rien de plus beau de surveiller le soir dans le vieux port et d’observer les pêcheurs, comme ils nettoient leurs bateaux et leurs filets ou traîner avec les joueurs de boules ou de visiter un des multiples restaurants de poisson. Une bonne capture culinaire apparaît d'être à mes nerfs de goût, le mero ou le sama. J'entendais des meilleures et plus grandes portions de suite de "Los Marineros", directement derrière "le Casa Roja". Comme dit, des grandes portions, toutefois malheureusement aussi beaucoup de touristes !
On pourrait aussi à Puerto del Carmen, naturellement aussi manger, italien, français ou allemand, véritablement du canarien est plutôt rare.
Ponctuellement, a sept heures, nous arrivons dans notre hôtel. Et oui, la demi-pension a aussi des désavantages, beau serait t-il aussi de parfois prendre quelque part le dîner sur une terrasse et écouter des chansons espagnoles. Nulle part c’est particulièrement coûteux.

Naturellement, je ne déprécie pas le manger des hôtels ! Il y avait une offre assez riche en plats de poisson et la nourriture indigène était abondamment et bien préparer par les cuistots de l’hôtel.
Le jour prochain est consacré presque exclusivement dévoué à la baignade. Mais la soirée est encore trop jeune, on a des vacances et ont veut encore vivre quelque chose. Avec un verre de vin rouge légèrement lourd sur la terrasse en soirée, où la mer se joint presque rythmique avec les oscillations de mon fauteuil, on ne peut presque plus se soustraire à l'envie de bien-être. La musique retentit en direct, du bar Nota vers nous, arrangé par Rafael y Santiago - Guitarras espanoelas en concierto. L'homme devrait-il pouvoir supporter encore plus de beautés sur ce monde ? Le jour prochain le montrera.

Le plage de "El Golfo" est une nouvelle augmentation. Presque tous les bouches restes franchement ouvertes, si on observe formellement cette vue. Du sable noir comme l’enfer se trouve ici, qui avec une lagune verte fluorescente développe une contradiction admirable. Des plantes ne prospèrent pas ici, excepté dans les installations arrosées des jardins et des hôtels. Ce noir surnaturel, l'effet encore chaudement rouge-brun et les différentes couleurs du sable de se paysage, laissent le bleu foncée de l'Atlantique apparaître particulièrement contrastent.

Les couronnes de mousse blanches invitent formellement a gambadé et la baignade du jour peut commencer. Ici, du sable n'est pas directement du sable et tout à coup on est au moins pour un jour un géologue d'hobby. Parmi les hôtes, le volcanisme est naturel thème numéro un. Même avec des connaissances spontané on philosophe sur les forces surnaturelles de la nature. Le temps ne donne pas de bonne matière de conversation, car le ciel est pratiquement toujours bleu.

Roche de lave noire, mer bleue et le brillant vert de la lagune de El Golfo. formé de la nature elle-même.
Si le géologue d'hobby devait maintenant être venu sur le goût, satisfaire sa soif de savoir directement sur place, doit se rendre directement à "Montanas del Fuego" . Au nord des Yaiza, se trouve sur 51 kilomètres carrés, le parc national Timanfaya. Presque enferiquement chaud, l'air flotte sur le grand champ de lave, et à la barrière, à laquelle le droit d'entrée doit être payé pour la zone interne du parc , est assis ici, un aimable caissier et pas le diable lui-même.

Le centre réel de Timanfaya forme des Islote del Hilario, qui est bloqué pour les propres voitures. Ici, d’après une légende, un colon a vécu tout seul, pendant cinquante ans avec son chameau. Un voyage d'une heure avec l'autobus doit voir le visiteur particulièrement radicalement les événements de 1730. Il n'est pas épargné avec les sons métalliques sur la bande, et si maintenant on observe en même temps, les énormes parois de cendre,  les énormes cratères et les fleuves de lave qui se sont solidifier selon toute apparence juste hier, le sentiment se fait, comme si on était dans peu de minutes témoin de la fin du monde. Le voyage est réussi et comme supplément, ont nous montre encore brièvement pour ainsi dire, que la terre atteint peu de centimètres sous la surface par exemple 100° c.  Quelqu’un tient une bruyère dans un trou profond. La bruyère s'enflamme sous la grande chaleur et s'enflamme instantanément.

Un autre trou crache rapidement l'eau que l’on y verse dedans, avec une fontaine de vapeur. À l'intérieur des montagnes de feu, 400 –600°C de chaleur tiennent la terre chaud. Ici personne n'obtient des pieds froids, qu'on peut se refroidir un peut dans le restaurant avec le nom retentissant de "El Diabolo". En outre, il y a avec la nourriture grillée les petites pommes de terre typique, qui sont bouillis si longtemps dans l'eau salé concentrée, jusqu'à ce qu'une croûte de sel se forme. Non épluché, avec les différents sauces rouges et verts ils goûtent excellent. Si on veut se prendre toutefois encore une petite épice d'extra sous la forme d’un petit impact d'adrénaline, alors un tour sur un dromadaire est l’idéal. Avec des mouvements d'oscillation doux, on est conduit dans une formation de caravane d'une demi heure, aux pentes du sud-est par du Timafaya. Le nord de l'Afrique est tangible, belles salutations aux soleil du désert !
Afin que les vacances ne devienne pas trop aventureux, la baignade est à nouveau annoncé. l'Atlantique a des températures méditerranéennes principalement agréables, mais il n'est pas l'Adriatique !

Le jeu de vague le plus sauvage peut être observé à la côte occidentale dans la baie de Famara, dans le nord-ouest de l'île. Pagayer n'est pas annoncé ici, car des courants dangereux pourraient devenir dangereux pour des nageurs. Les surfeurs négligent toutefois cela et se donnent entièrement leur hobby. Sur la base de ce fait, en tant que père de famille, on change vers les plages dans le sud, et là les Playas del Papagayo (Plages des perroquets) sont considérés comme les plus belles plages de l'île, auquel la nature intact attire beaucoup de touristes.

Les premiers kilomètres la route est large et asphalte, peut après on doit constater que 20 - 30 km/h sont justement la vitesse appropriée, et alors on roule un moment ainsi avec la Jeep, jusqu'à ce que les plages naturelles "blancs" sécurisé du soleil et du vent et propres émergeant enfin. On laisse la voiture, descendons simplement quelques mètres et nous nous baignons, assuré pour l’amusement et l’aventure par la nature elle-même. La semaine se tend vers fin, et bien que l'île soit très petite, on ne peut naturellement pas tout voir dans ce temps court.

Le système de caverne de sept kilomètres de long dans le Nord de l'île, devrait être pour nous la surprise pour les prochaines vacances. Auquel l'esprit des Cesar Manrique dont on rencontre souvent ses travaux sur Lanzarote, nous accompagne jusqu'à ce que nous arrivons à la maison.

Ainsi on ne devrait pas passer exclusivement les vacances à la plage ou à la piscine, qui serait très dommage, car il raterait énormément beaucoup de la beauté magnifique et étrange, s’il après quelques jours, il s'enflamme déjà pas pour cette île ardente. Et à la fin de ce mois, je serrais au Seychelles, encore un petit paradis.

Seuqcaj Named