- JORDANIË -

- Frankfurt/M. - Amman -

Vlucht met Austrian Airlines van Frankfurt/M. naar Amman met overdracht in Wenen. Opstijging rond 8.40 uur, landing rond 15.00 uur plaatselijk uur

Overdracht aan het hotel commodore in de wijk Ammans aan Shmeisani

Verkenning van het milieu van het hotel en ballade directoraat centrum

Overnachting in het hotel Commodore

- Amman - Woestijnkastelen - Kan Zaman - Amman -

Reis door Amman en daarna door de steenwoestijn, zand en galeien, directie westen en bezoekt van drie, wat kastelen van souvereinen Omaijaden noemt:

Bezoek van Qasr al-Kharana, gebouwd ongeveer in 710 (ongeveer 50 km van Amman)

Bezoek van Qasr Amra, gebouwd ongeveer in 711, met zeer mooie fresco's (ongeveer 65 km van Amman)

Bezoek van Qasr al-Azraq, waarvan zijn oorsprong van de 3-de eeuw is; gebouwd in donkere basaltsteen en gevonden in de oase Azraq te midden van een woestijn van basaltsteen, ongeveer 110 km van Amman

Terugkeer naar Amman en onderweg een pauze van ongeveer 1 uur in Kan Zamane dichtbij Amman (oude ambachtswinkel,een karavanerie kunstambacht enz..)

Na de terugkeer in het hotel een individuele wandeling in de stadswijken vlakbij het hotel

Overnachting in het hotel Commodore

- Amman - Jerash - Amman -

Bezoek in de historische en moderne stad Amman (het antiek Philadelphia):

Moderne moskee van Koning Abdullah van 1989 in de wijk Abdali (bezoek inbegrepen)

Bezoek van de ruïnes op de heuvel van de burcht in het centrum van Amman (Tempel van Hercules, Byzantijnse kerk, toegangshal en auditorium, de resten van het Paleis Omaijaden, enz), zich van boven op de Downtown met het Romeinse Theater.

Bezoek van het archeologische museum op de heuvel van de burcht (ontdekkingen van de steentijd, beroemde schriftrollen van Qumran)

Reis door verschillende buitensectoren van Amman (tussen andere edele stadswijken met ambassades, met exclusieve villa's)

Om het middaguur reis naar Jerash, ongeveer 40 km. en na het middagmaal, bezoek van de antieke stad en ruïnes (onder anderen de bogen van Hadrian, de hippodroom, dam van het zuiden, Tempel van Zeus, forum, Cardo, Nymphaeum, theaters van het noorden en zuiden, Tempel van Artemis)

Terugkeer naar Amman (in het hotel rond ongeveer 17.15 uur)

Individuele reis in Downtown met een taxi, aankopen in de oude stad

Overnachting in het hotel Commodore

- Amman - Umm Qays - Pella - Jordaandal - Dode zee - Amman -

Reis van Amman in noordelijke directie via Jerash en Irbid naar Um Qays

Weinig voor Irbid bezoek van een kleine bakkerij nabij de weg

In Umm Qays (Romeinse Gadara) bezoek van de ruïnes van de antieke stad die op een heuvel (ondermeer het basalttheater, Kolonnades) zicht op de grens Jordanië-Syrië, de hoogtes van Golan en de zee van Genezareth

Reis naar het westen langs de grens aan de Golanjoogte, vervolgens naar het Jordaandal, in zuidelijke richting

Omweg naar een kleine uitgraafplaats in Pella (kleinste stad van Dekapolis) en middagpauze

Doorgaand in het Jordaandal tot aan de dode zee

Een badedag in de dode zee (ongeveer 1,5 uur, op het grondgebied van Dead See Spa Hotels)
Terugkeer naar Amman

Individuele wandeling naar de Moskee van Koning Abdullah in Amman

Overnachting in het hotel Commodor

- Amman - Berg Nebo - Madaba - Kerak - Shobak - Petra -

Traject op King' s Highway doorheen Madaba naar de berg Nebo, vanwaar Mozes de beloofde aarde heeft gezien, en zicht vanop de berg op de dode zee en Israël. Individueel zwemmen in de dode zee.

Bezoek van de kerk van de franciscanen met oude mozaïeken

Terugkeer naar Madaba, bezoek van de mozaïeken met de oudste Palestijnse kaarten in de Grieks-Ortodoxe kerk St Georgs

Na King' s Highway, gaan wij naar Kerak door. Onderweg door het dal Wadi Wala en vervolgens door de reusachtige Wadi al-Mujib, de grote canion van Jordanië (+ - 4 Km lengte en 600 meters diepte), Fotopauze

In Kerak, middageten, daarna bezoek van de ruïnes van het kasteel van de kruisridders van de 12-de eeuw

Voortzetting van het traject op de weg van Koning Shobak, onderweg korte fotopauze met de kinderen van de Bedouinen, met kamelen nabij weg

Bezoek van het kasteel in ruïne van Shobak

Traject naar Wadi Mousa, dichtbij Petra (over de roze bergen van Petra)

Overnachting in het hotel Silk Road in Wadi Mousa

- Petra -

Bezoek van een hele dag in Petra (ongeveer 10 uur; van het hotel in Wadi Mousa alleen maar een korte weg te voet naar de ingang van Petra; (tot de namiddag begeleid bezoekt, daarna individueel)

Begeleid Bezoek: De Djinblokken, Obelisk graven, ingang van het dal (Bab as-Siq), schathuis (al-Khazneh), Triklinum, theaters, graven van de koningen (urnegraf, zijdegraf, Korintgraf), resten van een Byzantijnse kerk, oude Kolonialenstraat

Individueel Bezoek: Ruïnes van de hoofdtempel van Petra - Quasr al-Bint, beklimming naar het klooster Ad-Dayr (ongeveer 800 traptreden), graf van de koning en theater (opnieuw op de terugweg), beklimming naar de plaats van de slachtoffers

Overnachting in het hotel Silk Road aan Wadi Mousa

- Petra - Wadi Rum - Aqaba - Wadi Araba - Amman -

Traject op de Desert Highway, in het dorp Rum in de woestijn Wadi Rum

Traject met off-road Jeep in de woestijn met korte pauzes vlakbij een waterbron en aan een dal in Jebel Khazali (oude inschrijvingen en tekeningen); Duur ongeveer 1,5 uur

Terugkeer op de autoweg (korte fotopauze aan de rotsen "Zeven kolommen van de wijsheid") en voortzettingen naar Aqaba

Kort verblijf aan de kust van de Rode Zee langs het strand van een hotel

Traject door Wadi Araba naar het noorden, vervolgens langs de kust van de dode zee (fotopauze aan de mooie zoutvorming van de kust). Aan het eind ten noorden van de dode zee, voortzetting naar Amman

 Overnachting in het hotel Commodore

- Amman - Frankfurt/M. -

Ochtends individuele wandeling in Downtown met een taxi, aankopen in de oude stad

In de naiddag overdracht naar de luchthaven in Amman, 16.00 uur opstijging voor Wenen, landing rond 19.30 uur (vlucht met Austrian Airlines)

19.50 uur, voortzetting van de vlucht met Austrian Airlines, van Wenen naar Frankfurt/M

1. Dag:

- Frankfurt/M. - Amman -

Ik kom zojuist enkele dagen geleden terug van mijn « Hawaiian-Show-Tour » die plaatsvond van 12.06. in Honolulu in Oahu tot 31.07.1998. in Maunaloa in Molokai. Nu neem ik mij een beetje vakantie. Wij zijn midden in de eerste week van augustus 1998.

Wegens de slechte correspondentie van de nachttreinen tussen Keulen en Frankfurt/M. en het vroegtijdige vertrekuur (8.00 uur) ben ik reeds aan de luchthaven kort na 2.00 uur. Het is niet gemakkelijk, om de wachttijd in de nacht in de luchthaven te doden. Maar reeds kort na 6.00 uur kan ik mijn check-up maken en de tijd gaat nu eveneens sneller voorbij. Om 8.00 uur zit ik in de Airbus A321 van Austrian Airlines, waarmee ik eerst naar Wenen moest gaan en vandaar dan met een ander vliegtuig van dezelfde luchtlijn verder naar Amman. Wegens de sterke wind (buiten is het zeer bewolkt en regenachtig) stelt zich de opstijging echter uit. Een andere piste moet genomen worden. Rond 8.40 uur stijgen wij tenslotte in de lucht op en landen in Wenen met een achterstand van 15 minuten rond 9.40 uur. De correspondentievlucht is om 10.15 uur voorzien. Goed echter dat de correspondentie wordt gegarandeerd en dat het vliegtuig op ons wacht, want in de Laps van tijd die ons blijft, zou het waarschijnlijk niet mogelijk geweest zijn. Des te meer daar ik mijn boordkaart nog moet verkrijgen, aangezien ik deze niet in Frankfort verkregen heb wegens computerproblemen. Het tweede vliegtuig is eveneens een Airbus van hetzelfde type. Wij stijgen rond ongeveer 10.45 uur op. De vlucht is zeer kalm en het weer buiten wordt steeds mooier. Met een hemel zonder wolken, komen wij reeds tot de landbenadering, op de luchthaven van Queen Alia, de Israëlische Middellandse-Zeekust, dichtbij Tel Aviv. Kort nadien presenteert zich op de rechterzijde, een wonderlijk blikpunt van het noordelijke deel van de dode zee met de nauwe Jordaan te midden van de oker en gele velden. Spijtig dat ik geen fotoapparaat ter hand heb. Wij landen zoals voorzien rond 15.00 uur (+ 1 h. MEZ) in het zonnige Amman. Daar worden de deelnemers van onze reisgroep (5 personen) reeds door een aangename medewerker van het plaatselijke reisagentschap opgewacht. Hij verzamelt onze paspoorten voor het verkrijgen van een groepvisum, en leid ons over de paspoortcontroles naar de ontvangst van de bagages. Alles gaat zeer snel en weldra hebben wij onze bagages evenals ons visum. Met een minibus, worden wij naar Amman (ongeveer 30 km) geleid en tegen 16.30 uur bereik ik mijn 3-sterren hotel, "Commodore". Een aangenaam hotel dat zich in een wijk van kantoren en banken bevindt, echter, zoals ik ervaar, ongeveer 12 km van het centrum. Na de inspectie van mijn kamer en een korte afkoeling, zet ik me op weg om de wijk te verkennen. Ik ga richting centrum, maar de gedachte om dit te voet te moeten doen, laat me deze idee betrekkelijk snel vallen. Het is niettemin te ver voor deze avond. Ik verzamel echter de eerste indrukken van de stad. Men bouwt er veel en op moderne wijze, hotels, banken, administratieve huizen (minstens op de wegen, waarop ik ga). Na ongeveer 2 uur kom ik hongerig terug rond 19.30 uur in het hotel. Ik geniet van de avondmaaltijd in het restaurant van het bijna lege hotel. En dat blijft zo gedurende heel mijn verblijf in Jordanië. Wegens de oproer in Israël, maken vele toeristen zich echter zeldzaam in Jordanië. Spijtig voor het mooie land, want hier is alles absoluut kalm.

2. Dag:

- Amman - Woestijnkastelen - Kan Zaman - Amman -

Onze georganiseerde reis begint werkelijk eerst vandaag na het ontbijt om 8.30 uur. Een minibus wacht reeds voor het hotel. Een minibus, want onze reisgroep bestaat vandaag uit 11 personen (de omvang van de groep varieert in de loop van de volgende dagen van 10 en 12 personen, want enkele Zwitsers en Oostenrijkers nemen slechts gedeeltelijk wegens een ander verloop van het programma voor hen deel). Wij gaan eerst naar een 4-sterren Hotel, waarin enkele andere reisdeelnemers wonen (ik woon "slechts" in een 3-sterren Hotel, dat integendeel zeer kalm is). Vandaag bezoeken wij nog niet de hoofdstad van Jordanië, maar gaan richting oosten, naar de gezegde woestijnkastelen. Deze vestingen die door Omaijades in de woestijn werden gebouwd, hebben tot de soevereine dynastie onder meer als kastelen van jacht en lust, maar eveneens tot ontvangsten van de nomadenprinsen gediend. Ver van de hoofdstad in Damascus kon men zich hier dingen veroorloven, hetgeen verboden in het centrum van de macht door de godsdienst was. De weg leidt ons echter eerst door Amman en met grote belangstelling genieten wij een eerste blikpunt over deze stad, gebouwd op 7 heuvels. Nadat wij de buitenwijken zijn voorbijgegaan, begint weldra een steppelandschap dat later in een woestijn van steen en galeien overgaat. Wij maken de eerste pauze na ongeveer 50 km in Qasr al-Kharana, aan het kasteel van Omaijades, het best behoudende, dat om ongeveer in 710 gebauwd werd. Het is een vierkant gebouw met twee eenvoudige verdiepingen met vier omlooptorens waarvan de functie niet definitief wordt opgehelderd. Een garde, trots in zijn nationaal kostuum begroet alle toeristen aan de ingang en voor een kleine fooi, laat hij zich eveneens fotograferen. Hij is nog zonnig, maar met een zeer koude woestijnwind, zijn er nog altijd wolken die voorbijgaan. Onze gids Mohammed zegt dat, in zijn opzicht, het alleen maar een zeer geringe en typische wind in deze sector is. Na het bezoek van Al-Kharana gaan wij naar het volgende kasteel Qasr Amra, die zich op dezelfde weg, ongeveer 16 km verder in het oosten te midden van een steen en zandwoestijn bevindt. Dit kleine kasteel bevalt me veel beter. Het zijn slechts nog resten van een groot complex dat men rond 711 gebouwd heeft. Men ziet er onder andere nog een publieke hal met drie gewelven, een troon en evenals een badhuis in drie delen. Wat bijzonder en particulier van dit kleine kasteel is, zijn de talrijke fresco's aan de wanden en de plafonds die dwingende representaties van mannen en dieren tonen die trouwens bijna onbekend zijn in de Arabische kunst. Gelukkig hebben zij de strikte presentatie van de Koran wat de dwingende representaties betreft zonder schade overleefd. Men ziet verschillende jachtscènes (apen, vogels, beren), atleten, handwerkslieden bij het werk, dansers en musici, vrouwen en badende kinderen, maar eveneens illustraties van leiders. Spijtig, dat vele fresco's door een laag van zwart roet worden bedekt, want hier hebben in het verleden, bedouïnen helaas vaak kampvuren gemaakt. Het volgende kasteel op onze weg is Qasr al-Azraq, in de oase Azraq te midden van een woestijn van steen van basalt ongeveer 110 km ver van Amman. Onderweg gaan wij voor een groot kamp van bedouïnententen van voorbij en zien eveneens op een afstand een grote natuurlijke zee. Azraq is een belangrijk transportpunt. De wegen leiden van hier in Saoedi-Arabië (ongeveer 40 km van de grens) en in Irak (ongeveer 220 km). Het gebouw van het kasteel, die in de donkere basaltsteen werd gebouwd, heeft zijn oorsprong in de 31-ste eeuw, en bevindt zich te midden van de oase. Evenwel alleen maar de buitenwanden rond een zeer groot binnenhof zijn gebleven, waar zich een kleine moskee vindt. Lawrence van Arabië is hier eveneens enkele tijd in deze vesting gebleven. Gedurende het bezoek, komen meer en meer wolken uit het oosten en weldra is de hemel volkomen bewolkt. Tegen 12.30 uur beëindigen wij ons bezoek en voor de terugkeer langs dezelfde weg richting Amman, stoppen wij nog in een wegenrestaurant aanstonds achter Azraq. De middagpauze duurt ongeveer 1 uur. Ik verken intussen nog het milieu van het restaurant, maar er is hier niet veel te zien. Voordat wij naar Amman terugkeerden maken wij nog een omweg naar Kan Zamane (letterlijk: "er was eens"). Het is een oude veeteelt van kamelen, in de hoogte op een heuvel ten zuiden van de hoofdstad. Zij is herstelt en verandert worden, ongeveer 30 jaar geleden door een prominente Jordaanse familie. Vandaag bevinden zich hier ambachtwinkels, zaken met sieraden en specerijen evenals een café en een restaurant in de oude stalgebouwen. Dit complex wordt als grote toeristenaantrekking aanbevolen, maar hij heeft op mij eerder een teleurstellende indruk gemaakt. Hij is weliswaar aardig te bekijken, maar ik heb me hem veel groter voorgesteld, en na 15 minuten heeft men in werkelijkheid reeds alles gezien. In het restaurant, wordt ons weliswaar een zeer overvloedig buffet gepresenteerd, echter verzet iedereen zich van onze groep tegen de verleidingen. Ondanks dit, duurt ons bezoek ondanks alles een uur en alleen maar rond ongeveer 15.45 uur komen wij in Amman aan. Intussen is het zeer bewolkt, de lucht is zeer nevelig en troebel. Het zand van de woestijn draagt zeker eveneens bij tot dit troebele zicht dat eveneens met de wind in de stad word gebracht. Wanneer wij in de buitenwijken van Amman zijn, vallen de eerste regendruppels, maar het gaat echter niet verder. Wij bereiken het hotel rond 16.15 uur. Na een korte afkoeling, probeer ik om contact naar Duitsland op te nemen. De telefoongesprekken van het hotel zijn zeer duur, maar in het foyer van het hotel zie ik een computer die eveneens Internetaansluiting heeft. Hij is waarschijnlijk slechts voor het interne gebruik voorzien maar op mijn aanvraag kan ik echter enkele E-mail gratis verzenden. Eerst verschijnen op het scherm, alleen maar Arabische tekens, echter enigszins van korte duur, totdat ik de computer op "onze" letters heb omgesteld. Weinig vóór 18.00 uur begin ik dan met een andere wandeling in de stadswijken vlakbij het hotel. Ik ga deze keer in de andere richting dan gisteren. Hij is nog zeer vaag en mijn indruk is dat de lucht echt veel stof bevat. Men ademt in ieder geval vrij moeilijk. Na een uur en twee grote omlopen langs de hoofdstraten rond de stadswijk Shmeisani, ben ik op tijd terug in het hotel om het te dineren. Een thema voor is hem, bijzonder hier in Amman, is deze van de chauffeurs van Jordanië. Ik merk het reeds na beide wandelingen 's avond in de hoofdstad, dat hier, waarschijnlijk geen enkele regel voor het verkeer geldend is. De volgende dagen bevestigen deze indruk. En een bijzondere hobby bij de Jordaniërs is waarschijnlijk het toeteren, men toetert als men zich overschrijdt, als men zich vanuit de auto begroet, als precies een eveneens slechte chauffeur dan de andere hem niet gevalt of alleen maar voor het pure plezier, om zijn aandacht te trekken. Als toerist wordt men bijzonder sterk met de verschillende tonen van claxons geconfronteerd, want bij het zien van een buitenlander die te voet gaat, toetert elke taxi garandeert bij het voorbij gaan. En er zijn taxi’s in Amman zoals zand aan de zee.

3. Dag:

- Amman - Jerash - Amman -

Vanochtend staat het bezoek van Amman op het programma. Wij verlaten het hotel rond 8.30 uur en gaan eerst bij dit bewonderenswaardige weer in de wijk van Abdali, waarop een heuvel de Koninklijke moderne Moskee van Abdulhah staat, gebouwd door zijn zoon aan koning Hassan II in 1989. Het is een echt indrukwekkend gebouw, met een enorme indrukwekkende koepel in turkoois mozaïek (35 meters doorsnede) en twee hoge Minaretten. Door de massieve bouw uit beton, maken vooral de Minaretten echter een zware indruk. Op de tegengestelde zijde, bevind zich een veel oudere coptique-orthodoxe kerk en een stuk verder nog een Grieks-orthodoxe kerk. De bouw van de Moskee in de rechtstreekse nabijheid van beide kerken zou van de religieuze verdraagzaamheid moeten getuigen. Wij bezoeken eveneens het binnenste van deze grote Moskee van Amman, nadat de vrouwen van onze groep hun hoofden en naakte bovenarmen met verdeelde doeken hebben omhuld. Het ronde bidplaats onder de koepel is enorm en men voelt zich zeer klein. Vervolgens gaan wij naar het historische centrum van Amman die in de antieke, Philadelphia heette, en telden onder Dekapolis, een bond van tien steden. Eerst bezoeken wij de heuvel van de burcht, waarop zich vele archeologische nieuwsgierigheid bevinden en die een fantastisch blikpunt over het centrum aanbiedt dat zich daaronder bevindt en de heuvels die deze omgeven. In het bijzonder te bezoeken, zijn de resten van de tempel van Hercules die aan de Romeinse keizer Mark Aurel werd gewijd. Achter de tempel, bevindt zich een platform, dat een groot uitzicht op de Downtown met het Romeinse theater, Odéon en de oude Moskee Hussein geeft. Op een van de tegenoverliggende heuvels (Jebel Ashraiya) ziet men de mooie Moskee Darwish, gestreept in zwart en wit. Wij maken een kort bezoek door de heuvel van de burcht en gaan over de resten van een kleine Byzantijnse kerk, die via de hoofdplaats van de burcht gaat. Aan de linker- en rechterzijde van de fundaties, zijn overal oude uitgegraafde gebouwen zichtbaar, op de tegenovergestelde zijde van de plaats, de toegangshal en het auditorium. Vervolgens bezoeken wij de resten van het paleis van de Omaijades. Wij beëindigen het begeleide bezoek in het archeologische museum vlakbij de tempel van Hercules. Dit kleine museum, fascinerend echter, toont ontdekkingen vanaf de steentijd en bevat eveneens vele unieke voorwerpen. Onder meer tellen de beroemde schriftrollen van Qumran aan de dode zee onder de belangrijkste (de schriften die in 1952 gevonden werden, gegraveerd in het metaal, maken een verslag van de schatten die aan de oever van het westen in de Jordaan verborgen moeten zijn). Bijzonder interessant zijn eveneens beide figuren in was, die aan het vroegtijdig Neolithikum tijdperk worden toegewezen (ongeveer 8000-6000 voor J.C.), alsmede vier Sarcofagen, die uit de periode tussen 13 en 7, voor J.C. dateren. Na het bezoek van het museum gaan wij in Downtown. Hier maken wij een kort bezoek in het Romeinse theater in de hoofdstraat van de oude stad. Hier zijn echt vele auto's, voetgangers, en toeristen. Rond het theater, zitten vele Irakezen, zoals de gids ons informeert en tegelijkertijd verwittigt hij ons, dat deze een bijzondere voorkeur hebben, voor het verkopen van vervalste antieke muntstukken en andere voorwerpen aan de toeristen. Vervolgens volgt een begeleide reis in de andere sectoren van Amman. Wij rijden in de recente edele stadswijken met ambassades, exclusieve villa's, die zich gedeeltelijk zeer decoratief gebouwd werden en zich met rijkdommen naar voren brengen (bvb. met zeer dure representaties van mozaïeken in glas van levendige kleur enorme vensters). Hier wonen, de rijkste burgers van Amman, en hier bevinden zich natuurlijk eveneens de zeer grote en groene tuinen rond de villa's, volkomen in tegenstelling met de armere kwartieren, die door de gelijk voorgeschreven kleur van de voorgevels (geel) en de ontbrekende bomen een zeer monotone indruk maken. Wat in het oog valt, is het grote aantal van McDonalds (de grootste is in het centrum in rechtstreekse nabijheid van het Romeinse theater en absoluut niet in verband met het historische centrum) en andere gastronomische westerse ketens. Ook moderne gebouwen en grotere winkels, bank en hotelketens zijn hier eveneens overvloedig. Het wegennet is naar mijn mening zeer onduidelijk. Vele hoofdstraten met vier stroken snijden gedeeltelijk de stad in alle richtingen, en de kleinste wegen zijn gedeeltelijk zeer steil en bochtig, aangezien zij zich aan de bergtopografie van de stad moeten aanpassen. Tegen de middag beëindigen wij de begeleide reis en gaan vervolgens in een zeer bergachtige plaats, ongeveer 40 km in de richting van het noorden naar Jerash. Jerash, ook "Pompéi van het oosten" genoemd, maakt deel uit van de meest uitstekende nieuwsgierigheden van het land. Deze stad, gekend in de antieke onder de naam van Gerasa, heeft een grote welvaart als deel van het Romeinse Dekapolis bereikt, waarvan de getuigenissen in steen tot vandaag zichtbaar zijn. Tot nu toe echter, alleen maar een klein deel van deze, van toen ongeveer 20.000 inwoners van de stad, werden uitgegraafd. Tegen ongeveer 12.45 uur bereiken wij de parkplaats nabij het zuiden van het terrein van uitgravingen van Gerasa. Hier bevinden zich talrijk kleine handelaars met postkaarten, herinneringen, water enz. Nadat wij de kleine handelaars achter ons hebben gelaten, gaan wij aan de boog van Hadrian voorbij, gebouwd in 129 na J.C., die zich ongeveer 450 m ten zuiden van de muur van de stad bevindt. Op weg naar de poort van het zuiden van de antieke stad, zien wij aan de linkerzijde de grote open hippodroom en zien aan de rechterzijde de moderne stad Jerash. Voordat wij de ruinenstad doordringen, beveelt onze reisgids ons een middagpauze van 45minutes te maken en het merendeel van ons begeeft zich naar het restaurant, dat zich juist naast het bezoekcentrum aan de poort van het zuiden bevindt. Ik heb echter geen honger en ik verkies deze tijd eerder buiten door te maken, onder deze bewonderenswaardige blauw stralende hemel. Aangezien men niet op het terrein van de uitgravingen binnengekomen kan zonder biljet (spijtig in werkelijkheid van de tijd die wij voor de poorten van de stad hebben verloren) , moet ik op de rest van de groep wachten en wandel daarvoor in de sector langs de hippodroom. Weinig vóór 14.00 uur komen wij dan allemaal samen aan de grote poort van het zuiden op het terrein van de ruinenstad aan, die onder de antieke steden als best behouden telt in het nabije oosten. Na een korte wandeling langs de tempel van Zeus in het westen, bereiken wij verder een grote ovale plaats. Het is een forum dat, 90 x 80 meter meet, en met 56 Ionische kolommen is omgeven. De ovale vorm van de plaats is vrij ongewoon, maar maakt echter een zeer harmonische indruk. In het midden, bevindt zich een enige kolom op een piëdestal. Het forum is met steenplaten gepleisterd op dezelfde wijze zoals de hoofdstraat die in het noorden van het forum begint, gaande in de Noord-Zuidrichting (Cardo). Men erkent nog goed op de stenen, de sporen van de zware antieke karren. Eveneens is Cardo van 12 meter breedte en 800 meter lengte met talrijke zuilengalerijen omgeven. Wij wandelen langs deze representatieve weg van Gerasa waar zich vroeger tempels, putten, markten en verschillende openbare gebouwen rangeerden. Men erkent vandaag nog aan de grote dikke kolommen die op de Zuilengalerijen overschrijden, de situatie van de belangrijke gebouwen. Aldus gaan wij voorbij op de weg naar het noorden, met o.a. de antieke centrale markt van voedselproducten (Macellum), de kathedraal (een Romeinse tempel veranderd door de Byzantijnen), een grote openbare put (Nymphaeum) en de monumentale trappen die tot de tempel Artémis hebben geleid die in de hoogtes in het Westen gevonden werden. In een van de oude gebouwen van Cardo, waarvan alleen enkele kolommen en een waterput in het midden werden gehandhaafd, toont de reisgids ons een "antieke piano". Het zijn twee stenen balken, geschikt op verschillende steunen op diverse afstanden. Als men op overeenkomstige plaatsen klopt, bvb. met een steen, kan men verschillende melodieën spelen, hetgeen ons op indrukwekkende wijze wordt bewezen. De fabrikanten van deze "piano" hebben op een eenvoudige manier van de wetten van de oscillatie gebruik gemaakt. Cardo kruist eerst in de rechterhoek van Zuidelijk Decumanus, en gaat dan tot het noorden in de straat der zuilengalerijen over, enigszins een nauwere verlenging van de hoofdstraat. Het einde van deze weg is de poort van het Noorden van het jaar 115. Deze straat met de zuilengalerijen in het Noorden, omgeven met de Ionische kolommen, is tamelijk genoeg gevuld, levert echter een indruk van stand van de oorspronkelijke weg. Voor deze verlenging buigen wij naar links en bereiken dan het theater van het Noorden. Het de kleinste van beide gebouwen van het theater in Gerasa, die ongeveer 1600 toeschouwers kan bevatten. Van het theater, gaan wij dan terug door Cardo in het westen langs een parallelle weg. Hier heerst de reusachtige tempel van Artémis die op een hoogte is opgesteld. De tempel telt onder de grootste bouw van tempels die ooit in een Romeinse provinciestad werd gebouwd. Het is waarschijnlijk het enige gebouw van Jerashs waarvan de kolommen niet met de talrijke aardbevingen ingestort zijn. Zij danken dat aan een bijzondere bouw tegen de aardbevingen, wat onze reisgids ons op indrukwekkende wijze bewijst. Hij duwt een zakmes met de spits in een opening tussen twee stenen van de kolom, met de wind die op de kolom beïnvloedt, schommelt de hecht van het mes langzaam omhoog en omlaag. Reden daarvoor, is dat verschillende stenen van de kolommen als verbindingsstukken verbonden zijn. De hogere weg leidt naar een terrein, bevindt zich boven en nog niet uitgegraven, dat door gedroogd gras wordt bedekt. Tussen de ruïnes, bloeit overal. een wild gras en rode papaver. Kleine heuvels en de ongelijkheden van het terrein stellen voor, waar onder de aarde zich andere gebouwen bevinden. Aan het einde van de weg, bereiken wij het theater van het zuiden, eveneens op een hoogte, in het Noordwesten, waar zich de tempel van Zeus bevindt. Dit theater heeft van ongeveer 4000 plaatsen beschikt en is bijna intact gebleven. Vanuit de hogere zetels, heeft men een indrukwekkend blikpunt over het forum en de antieke stad. Als men het verre terrein observeert, ziet men dat hier weinig uitgegraafd is, de gedachte is boeiend, hetgeen zich nog alles onder de aarde kan verbergen. Wij bereiken van hier het forum na ongeveer 2 bezoekuren, opnieuw aan de ingang en tegen 16:30 uur gaan wij van terug naar Amman. Na ongeveer 45 minuten reis komen wij opnieuw in het hotel aan. Na een korte rust, neem ik een taxi en ga nog in de Downtown van Amman. Deze keer wil de taxibestuurder 1,5 dinars voor de reis hebben. In het centrum, maak ik enkele inkopen in verschillende handelsstraten vlakbij het Amfitheater en eveneens in een grote juwelierswijk. Overal in het centrum springen talloze grote publicitaire panelen van levendige kleur in het oog. Elke kleine zaak heeft waarschijnlijk zijn eigen groot publicitair paneel. In het geheel genomen, geeft deze echter echt veel kleur aan de commerciële wijken. Onderweg door de straten, merk ik enkele kleine Internet-Cafes. Rond deze tijd (ongeveer 17:30 uur) regeert hier in het centrum een geordonneerde chaos, op de wegen bevinden zich talrijke auto's en voetgangers, voortdurend geluidshinder, getoeter en uitlaatgassen. Er zijn hier nauwelijks verkeerslichten, om zonder problemen de wegen te kunnen oversteken, en wanneer er zijn, houdt niemand zich eraan, noch de bestuurders noch de voetgangers. De straat te voet eenvoudig te oversteken is bijna onmogelijk. Ik moet me er eerst aan wennen, en observeer, hoe de dit meesteren. Men moet alleen maar blindelings en dan in slalom tussen de auto's en de fietsen lopen in de verkeersopstopping. Dit alles schijnt hier volkomen normaal te zijn, iedereen doet aldus hetzelfde en niemand maakt zich zorgen. Evenmin de politieagenten die zich op enkele plaatsen bevinden, waarvan de taak de regeling van het verkeer zou moeten zijn, hetgeen me echter wanhopig lijkt. Eenvoudigweg te veel auto's, in onafgebroken files. Vlakbij het theater, bevindt zich een groep gewapende soldaten. Een van hen interpelleert me beleefd met de verplichte woorden "Welcome to Jordan" en interesseert zich vandaar kom ik, en of ik voor de eerste keer in Jordanië ben, en sinds hoeveel tijd ik hier ben, hoe dat me bevalt enz.. Een aangenaam gesprek, echter zeer kort, want hij moet terugkeren. Wanneer de avond valt, neem ik een taxi om naar het hotel terug te keren, waar ik tegen 19:45 uur ben. De reis kost me deze keer maar 1, - Dinar.

4. Dag:

- Amman - Umm Qays - Pella - Jordaandal - Dode Zee - Amman -

Na het ontbijt vertrekken wij om 8.30 uur in het noorden van Jordanië. In Amman, is het zeer bewolkt en fris vanochtend, en er vallen zelfs enkele regendruppels. Eerst gaan wij naar Jerash, door dezelfde bergweg van gisteren. Onderweg gaan wij onder meer de oude kampen van de Palestijnse vluchtelingen voorbij, dat intussen een kleine stad is geworden, bewoont door Palestijnen (60 percent van de Jordaanse bevolking zijn Palestijnen, vluchtelingen van de bezette sectoren). De reis gaat verder naar het noorden van Jerash, op een weg die naar de Syrische stad Deraa leidt. Enkele kilometers voor de Syrische grens, buigen wij naar het westen en rijden naar Irbid. Hoe meer wij naar het noorden komen, wordt het weer eveneens beter. Het wolkendek begint zich langzaam te openen en weldra bekomen wij een blauwe hemel. In een van de buitenwijken van Irbid, maken wij een korte pauze aan een kleine bakkerij in de hoofdstraat. Wij zien, het gevormde brood, de montagelijn, en gebakken gedurende zijn overgang in "het fornuis". Alleen maar enkele minuten nadat het deeg zojuist is gevormd geweest, komen zij reeds aan het einde van de montagelijn uit het fornuis, als gebakken brood, die onmiddellijk aan de inwoners van dorp worden verkocht die reeds wachten. Onze reisgids koopt eveneens twee broden (vlak en dik) en deelt deze met ons in de bus om ze te proberen, zij smaken heerlijk. Wij rijden door de betrekkelijk grote stad Irbid en dan door een berglandschap in de richting van het Noordwesten, tot wanneer wij tegen 10.45 uur in de antieke stad Umm Qays aankomen. Umm Qays, de Romeinse Gadara, bevindt zich op een hoge voor-berg met een blikpunt dat u de adem wegneemt, op de omgeving van het grensgebied naar Syrië en Israël. Van de parkplaats, gaan wij door de uitgravingplaats in de hoogte en bezoeken de resten van het Romeinse theater dat in zwart basalt werd gebouwd. Dan lopen wij tussen de resten van de muren en de kolommen van de zuilengalerijen die nog goed behouden zijn. Delen van het veld van ruïnes worden tamelijk van droog gras tussen olijfbomen bedekt. Tussen de ruïnes en de kolommen, die steeds opnieuw in de schaduw van de grote voorbijgaande wolken verdwijnen, bloeien talrijke papaverplanten en anemonen. Wij bereiken weldra de noordelijke zijde van het terrein van de uitgravingen, waar een grote moderne schuilplaats onmiddellijk in het oog valt. Een boeiend blikpunt begint hier, in de noordelijke richting op de grens Jordan - Syrië in het diepe dal en de kale hoogte van Golan, en de hoogte aan de andere zijde van de grens die door Israël word bezet. In het Noordwesten, ziet men zeer goed van boven, de zuidelijke zijde van de zee Genezareth, die zich in Israël, ongeveer 200 meter onder het niveau van de zee bevind. In deze plaats, zijn vele vragen over de huidige politieke situatie noodzakelijk, dat wij aan onze reisgids willen vragen. Hij vraagt ons echter om begrip, daar hij een Jordaanse gids is, maar tegelijkertijd eveneens Palestijnse afkomst uit Jeruzalem heeft, en het moeilijk is om over dit thema te spreken, dat hij niet kan en dat hij niet wil. Wij blijven hierboven tot ongeveer 12.00 uur en rijden vervolgens in de richting van de hoogtes van Golan en van de grens. Langs de grens, aan de Jordaanse zijde voorbij, gaat een weg gedeeltelijk parallel met een diepe ravijn, waarop wij naar het westen gaan. Van de bus, kan men de prikkeldraad van de grenssluiting alsmede verschillende militaire posten van de Israëli’s aan de andere zijde van de grens zeer goed erkennen. Op onze weg, zijn er eveneens verschillende barrières en wachttorens van de Jordaniërs die wij voorbijgaan. Hier zijn er gewapende soldaten en onze gids verwittigd ons om de camera's en de fotoapparaten niet te gebruiken. Na enkele kilometers, gaat de weg duidelijk naar links, en wij gaan nu naar het oosten, langs het vruchtbare Jordaandal, met de rivier Jordaan, alleen maar enkele meters breed in het midden, dat in dode zee uitloopt en de natuurlijke grens van Israël vormt.

Het Jordaandal, is ongeveer 20 km breed, dat zich onder het niveau van zee bevindt, is een natuurlijke broeikas met vruchtbare gronden en een gunstig klimaat (met zachte winters, en warme zomers). Op beide zijden van de grens, is de landbouw bijgevolg intensief beheerd. Wij zien grote aanplantingen van bananen, verschillende citrusvruchten en andere exotische vruchten, en eveneens talrijke velden met graangewassen en groenten. Langs de hoofdstraat die door kleine dorpen en plaatsen leidt, zijn talrijke, wat men Flaman-bomen noemt (een soort Akkadien), die nu in volle bloei zijn en hun naam door de talrijke rode bloemen verkreeg. Van op een grotere afstand, hebben zij het aspect zoals bomen met rode kronen. Na ongeveer een uur maken wij op een stijgende zijweg, een korte omweg naar het oosten en bereiken na enkele minuten het veld van ruïnes van de antieke stad Pella dat zich op de hoogte van het niveau van de zee bevindt. Eerst nemen wij onze middagpauze in een restaurant boven het terrein van de uitgravingen. Men heeft hier een goed blikpunt op de verschillende kleine uitgravingplaatsen, tussen de heuvels, op het groene Jordaandal dat zich beneden tot aan de volgende bergketen in Israël bevindt. Aan de Israëlische zijde, zijn vele grote broeikassen zichtbaar. In Pella, het kleinste van de Dekapolis-steden, heeft men talrijke ontdekkingen van verschillende tijdperken gemaakt, de oudste dateren uit de 4-de eeuw voor JC. Wij verblijven hier in het restaurant ongeveer een uur, en geven vervolgens het bezoek van het kleine uitgravingterrein op, want van het terras kan men de ruïnes vrij goed zien. Wij gaan aldus terug in het Jordaandal en vervolgens in de richting van het oosten naar de dode zee. Intussen is het weer zeer mooi, zonnig en warm geworden. De weg geleidt voortdurend door de helling naar beneden, en na ongeveer 100 km door het Jordaandal bereiken wij in het noorden het einde van de dode zee, het diepste punt van de aarde. Volgens het seizoen bevindt het waterniveau zich hier ongeveer 400 meter onder het niveau van de zee. Wij gaan nu langs de kust; in het oosten, vergezelt van een roodachtige bergketen met de beroemde berg Nebo, dat wij morgen zullen bezoeken. Hoe diepgaander gaan wij, des te meer wordt de lucht warm. Tegen 15.30 uur bereiken wij het "Dead See Spa Hotel" vlakbij Sweimeh. Hier hebben wij 1,5 uur rust aan het strand van het hotel, dat wij voor het verplichte bad in de dode zee gebruiken. Hier heersen bijna tropische temperaturen, minstens 30 graden en het water is eveneens niet veel kouder. Met deze temperaturen, verdampen zich meer dan 10 miljoenen ton water alle dagen. Een mengeling van zout en delfstoffen blijft aan het verzadigingspunt. Het water is dus enigszins pappig en melkachtig. Wegens de sterke verdamping en de bijna onbestaande voorziening (van de Jordaan word het merendeel van het water genomen en stort dus nauwelijks nog in de dode zee) trekt zich het niveau van het water elk jaar rond ongeveer 70 cm terug. Een bad in de dode zee is een volkomen ongewone ervaring. Het is reeds een verbazend gevoel in het water meegesleept te worden, zonder iets daarvoor te moeten doen. Maar met 39% zoutgehalte in het water is de mens als een kurk die steeds aan de oppervlakte zwemt. Alleen maar een poging, wanneer men zich op de rug in het water bevindt, om zich op de benen te proberen te zetten, om uit de zee te komen mislukt bijna elke keer. De benen worden altijd naar boven geduwd en alleen maar met een grote inspanning, kan men erin slagen en dit alleen maar in het ondiepe water, aanstonds aan de oever. Bij koortsachtige bewegingen in het water, moet men zeer opletten dat geen enkele druppel water in de ogen komt, daar dit ongelooflijk brandt. Vele strandbezoekers profiteren van het bijzondere gevoel van het bad in de dode zee. Enkele van hen bedekken eveneens hun lichaam met de modder, rijk aan delfstoffen en gezond, die zich overal aan de oever bevindt en beïnvloedt bijzonder genezend de huidziekten. Wij zijn hier aan het hotel op ongeveer 414 m onder het niveau van zee, en door deze diepe situatie bevat de straling van de zon minder aandelen UV dan normaal (door de aanvullende lagen van lucht worden zij gefiltreerd), de gevaren van een zonneslag zijn dus eveneens geringer. Een zonnebad na een bad in de dode zee doet zeer goed aan iedereen, des te meer daar men in het gezouten water niet te lang mag blijven (hoewel men graag gedurende uren op de oppervlakte wil blijven drijven). Na het bad, moet men zich absoluut diepgaand onder de douche wassen, want op de huid die zeer snel uitdroogt zich snel zoutkristallen vormen, en men vaststelt dat de huid weldra van een witte laag wordt bedekt en zich zeer vettig aanvoelt. Wij kunnen natuurlijk de douches en de cabines van het Spa Hotel gebruiken. Tegen 17.00 uur beëindigen wij het bad en slenteren aan het strand en bereiden ons voor de terugkeer naar Amman voor. De reis gaat via een enigszins mooi berglandschap. Onderweg maken wij nog een korte pauze aan een souvenirwinkel op de weg in de bergen en tegen 18.25 uur bereiken wij ons hotel in Amman. Het weer in Amman is nu zeer mooi en bijgevolg, na een korte rust, maak ik nog een lange wandeling naar de moskee van Koning Abdulhah die wij reeds gisterenochtend hebben bezocht. Ik wil echter nog enkele buitenfoto's willen maken, en ik kom juist nog op tijd voor de zonondergang. Terug in het hotel, ben ik tegen 19.45 uur, juist op tijd voor de avondmaaltijd.

5. Dag:

- Amman - Berg Nebo - Madaba - Kerak - Shobak - Petra -

Tegen 9.20 uur starten wij onze etappe van 240 km, richting Zuiden. Amman verlaat ons met een bewonderenswaardige zonnig weer en de hemel is zonder wolken. Wij gaan op de historische weg van de koningen (King' s Highway) eerst naar Madaba (33 km van Amman verwijderd), waar wij naar het oosten afbuigen in de richting van de berg Nebo. Na weinig kilometers, bereiken wij de bijbelse berg (Jebel Siyagha) vanwaar Mozes het beloofde land heeft gezien. Van de parkplaats, gaan wij naar de top doorheen een klein park met een paneel ter nagedachtenis, dat ons aan de bijbelse gebeurtenis herinnert. Van de westerse kant van de berg Nebo (naast het grote ijzerkruis met de slang), heeft men zelfs een bewonderenswaardig blikpunt over de dode zee en Jéricho en met duidelijke mooi weer zoals vandaag, zelf tot Jeruzalem en Bethlehem. Het blikpunt van het brede niveau voor ons is uniek, in het bijzonder als men aan het bijbelse belang van deze plaats denkt. Vervolgens bezoeken wij de franciscaanse basiliek op de top van de berg. Zij maakt deel van een sacraal complex uit dat reeds in de 6-de eeuw tot het grootste klooster van het Nabije Oosten gehoorde. De basiliek is gebouwd in de 6-de en 7-de eeuw op oudere kapellen, doopbekkens en monument van Mozes. Vele oude mozaïeken werden hier ontdekt. Het belangrijkste mozaïek, van het jaar 531, werd hier enkele tijd geleden onder de bodem van de kerk aan de linkerzijde van de ingang ontdekt. Bijgevolg bevindt zij zich dieper dan alle anderen en eveneens volledig intact. De illustratie toont scènes van herder en jacht in de Jordaan met exotische dieren zoals zebra's, kamelen, leeuwen en struisvogels. Hier leren wij eveneens van onze gids, de oorsprong van de uitdrukking "de Jordaan oversteken voor de dood". Aangezien het dal van de Jordaan vroeger nauw bebost was en dat hier vele wilde dieren leefden, zoals het mozaïek aantoont, kon men hier nauwelijks levend aan de andere zijde aankomen. Aldus als er iemand niet van de jacht is teruggekomen, bvb. van de jacht, omdat hij door de wilde dieren werd gedood, zei men dat hij de Jordaan was overgestoken. Na het bezoek gaan wij van terug naar Madaba, de stad van de mozaïeken. Reeds in de Byzantijnse tijd was deze Bédouinenstad beroemd voor zijn kunstschool van mozaïeken in de hele wereld. Deze traditie wordt eveneens vandaag gehandhaafd en men vindt hier talrijke werkplaatsen van mozaïeken. In de oude stad, vindt men nog in en onder bijna alle huizen talrijke mozaïeken die nog niet ontdekt zijn, want de recente huizen werden vaak op de ruïnes van de historische gebouwen gebouwd. Het bekendste mozaïek van vandaag werd in 1898 gedurende de bouw van de nieuwe Grieks-orthodoxe kerk - St.-Georgs, op de ruïnes van een Byzantijnse kerk in het centrum ontdekt. Het is deze van de 6-de eeuw, dat men de kaart van Madaba noemt. Zij toont de oudste bekende kaart van het heilige land en het geheel van het Byzantijnse koninkrijk van het oosten van Tyrus en Sidon in het noorden tot aan de delta van de Nijl in Egypte. In het centrum van de kaart bevindt zich Jeruzalem, eveneens duidelijk waarneembaar zijn de dode zee en de Jordaan. Om dit mozaïek te zien, komen talrijke groepen toeristen naar Madaba, zodat wij ongeveer 15 min moeten wachten, totdat onze groep eveneens in de kleine kerk kan binnengaan. Het bezoek van de kerk is het in ieder geval waard, en op de kaart ontdekt men door ruimer te observeren, vele bekende bijbelse plaatsen. Vervolgens gaan wij verder naar het oosten op de King' s Highway dat door interessante schilderachtige landschappen van het bijbelse land Moab leidt. De toppen van de heuvels wisselen zich met de vruchtbare niveaus af die door Bedouinen worden beheerd (onder meer teelt van vruchten en graangewassen). Wij steken onderweg grote en kleinere dalen over. Het eerste grote dal, Wadi Wala, bevindt zich enkele kilometers achter Madaba. Dit dal is echter niets in vergelijking met het volgende dal, ongeveer 30-40 km ten zuiden van Madaba. Het is Wadi al-Mujib, het Groot Canion van Jordanië. Deze enorme wijd geopende scheur in het plateau, duikt volkomen op onverwachte wijze voor onze ogen op. Wij stoppen eveneens meteen aan een overzichtpunt en profiteren van het grote panorama van dit dal, van verschillende kilometers breed, hoewel het blikpunt intussen versluierd is en dat de zon achter dikke wolken wordt verborgen. Op het kleine natuurlijke terras, wordt alles plotseling zeer winderig, alleen maar enkele Bedouinen, die hier delfstoffen verkopen uit de canion, in kleine stands, verdragen het hier in de hoogte. Wij maken enkele foto's en zetten de reis voort. De weg daalt en wisselt in talrijke serpentines van 700 meter hoogte tot 4 km lengte op 200 meter op het niveau. Onderaan bouwt men juist een grote dam, die met zekerheid het schilderachtige landschap van Wadis zal vernietigen. Wij gaan op dit grote bouwterrein dat van stof wordt bedekt. De King' s Highway buigt zich naar boven door de rotsen van basalt en bereikt na ongeveer 10 km het hoge niveau van 900 meter op de tegengestelde zijde van het dal. De weg kruist nu de brede graanvelden van Suedmoab en gaat via verschillende dorpen en tamelijk kale landschappen tot Kerak, onze volgende post. Hoog op de top regeren de ruïnes van het kasteel van Kerak in het bergachtige milieu. Het grootste deel van het kasteel uit de tijd van Mameluks is vandaag  nog intact, die de bouw van de kruisingen heeft ontwikkeld. Voordat wij de ruïnes van het kasteel bezoeken, maken wij onze middagpauze in een restaurant in rechtstreekse nabijheid van het kasteel. Na de goede maaltijd (buffet), bezoeken wij de resten van het kasteel, steeds indrukwekkend, dat een oppervlakte van ongeveer 120 x 240 meter heeft. Eerst maken wij een omloop door de gangen aan de oppervlakte, evenals een omloop door een donkere ondergrondse gang. Het gebouw heeft in totaal twee gangen aan de oppervlakte en vijf ondergrondse gangen. Gedurende het bezoek is het weer zeer bewolkt, met evenals zeer fijne stof in de lucht. In ieder geval met zekerheid wordt het grote uitzicht op de brede nabijgelegen bergen sterk beperkt. Op de weg naar de bus, ervaren wij dat in de woestijn in het Oosten, er een woedende zandstorm is, hetgeen ons reeds de hele tijd onze zicht heeft beperkt, zijn alzo zeer fijne deeltjes van zand. Onze koers van reis bepaalt dat wij van Kerak naar Shobak gaan, langs de Highway die zich in de woestijn in het oosten op de Desert Highway bevindt (autoweg van de woestijn) De afstand is weliswaar langer, echter ondanks alles sneller dan op de bochtige oude weg van de koningen. Maar wegens de zandstorm, wordt de autoweg van de woestijn geblokkeerd, en er blijft ons aldus niets anders over, om op de King's Highway te gaan, die zeker bij mooie weer, veel schilderachtige is. Op de weg regeert weinig vervoer. Wij gaan kleine plaatsen en dorpen voorbij, buiten wordt het steeds grijzer en vager, het zonlicht slaagt er maar af en toe in om te verschijnen. Wij kruisen onderweg een andere Wadi (rivierdal), waarschijnlijk de grootste, zoals de gids ons mededeelt. Helaas zien wij niet veel daarvan, gedeeltelijk kunnen wij zelfs de canion van op de tegengestelde zijde niet erkennen. Het is echter een reusachtig gat in de aarde, dat door een rivier gedurende miljoenen jaren, verschillende honderdtallen meters breedte en diepte werd gecreëerd. De weg geleidt nu van boven naar beneden in serpentines die de adem afsnijdt. Het panorama is eveneens indrukwekkend, zegt men ons, want men kan het nauwelijks zien. Spijtig. Maar daarvoor hebben wij geen vrees gedurende de reis aan de kanten van de diepe afgronden gehad. Na de overtocht van de Wadi, gaan wij opnieuw door een niveau. Plotseling stopt onze minibus in het woestijnlandschap. Wij kijken per nieuwsgierigheid naar de oorzaak en zien meteen naast de bus, verschillende kamelen met kleine Bedouinenkinderen. Wij gebruiken deze onverwachte samenkomst voor een korte fotopauze en ik maak me alleen maar zenuwachtig, omdat het fabelachtige panorama in de achtergrond niet zichtbaar is. In de verte, ziet men echter in de schaduw en de damp enkele Bedouinententen. Aldus komen de kinderen met de kleine kudde van daar. Zij kijken ons belanghebbend, op dezelfde wijze als wij de kamelen. Wij zetten echter meteen onze reis op de weg van de koningen door een verlaten woestijnlandschap voort. De weg leidt boven Tafila en enkele kleine plaatsen. Tussen de dorpen, ziet men sporadisch kleine kampen van Bedouinententen, geitenkuddes, ezels en kamelen in het teruggetrokken landschap. Tegen 17 uur maken wij een theepauze in een klein bedouin-restaurant. Wanneer de bédouinevrouw onze kleine groep ziet komen, loopt zij onmiddellijk in de tuin en neemt verse muntbladen. Wij profiteren buiten van de muntthee voor het restaurant, in de schaduw van de bomen. Hij smaakt voortreffelijk. De oude bédouinevrouw zit eveneens buiten, en houdt ons in het oog en is duidelijk tevreden met het onverwachte bezoek. Vervolgens geleid ons de weg tot het zeer bekende reservaat Dana. Wij gaan passeren zojuist een prachtig blikpunt, vertelt ons onze gids. Normaal ziet men hier de prachtige Wadi Dana, vervolgens de Wadi Araba, en nog verder de woestijn Negev in Israël. Men ziet helaas niets vandaag. En opnieuw blijft er ons niets anders over, te zeggen, spijtig en snel vergeten, welke prachtige panorama's wij hebben gemist. Wij bereiken weldra de sterk vernietigde ruïnes van het kasteel van Shobak (in tegenstelling tot de vrij intacte ruïnes van Kerak) die reeds verreweg zichtbaar is en op de top van een woestijnlandschap regeert. Zij bevindt zich schilderachtig te midden van de kale hellingen tussen grote ravijnen. Aan de voet van de berg bevindt zich een bijna volkomen verlaten dorp. Wanneer onze minibus dan naar boven op een oude zeer nauwe weg rijdt, houden wij onze adem in en durven niet in de afgrond onder ons te kijken. Onze busbestuurder moet waarschijnlijk zenuwen van staal hebben, zoals wij vaststellen. Boven aangekomen, maken wij een kort bezoek in de ruïnes. Er is van dicht en ver niemand te zien en het merendeel van de deelnemers van onze groep heeft geen lust meer op een bezoek, want het is zeer oncomfortabel: vrij koud (ongeveer 12-13 graden), zeer winderig, en grijs van stof in de lucht. Voor de zoveelste keer, stel ik vandaag vast, dat men opnieuw een groot panorama, beneden op de omgeving van het kasteel en op het woestijnlandschap van de nabijgelegen heuvels heeft gemist. Wel spijtig! Dan gaan wij naar Petra verder. De reis duurt normaal van hier ongeveer een uur en half. Maar vandaag, is niets normaal. Wegens de werkzaamheden van het wegennet zijn er omleidingen, zodat wij nog een uur moeten rijden. Onze gids is echter gehaast en gelooft goede afkortingen te kennen. Wij blijven aldus aan de versperringen verder op de gesloten weg rijden. Aan de eerste poging, slaagt hij niet, de weg is onoverkomelijk en wij moeten terugkeren. Wij komen later opnieuw op de gesloten weg aan en wij komen goed vooruit. Andere auto's rijden eveneens hier. Vele grote pistachebomen bevinden zich hier, enkele oud van verschillende honderdtal jaren. Later moeten wij kort stoppen, want onze bus is in een kudde kamelen aankomen, vergezelt van enkele Bédouinen. Helaas stijgen wij hier wij niet uit, want het is reeds vrij laat en wij weten nog altijd niet of wij de "kortere weg" naar Petra gevonden hebben. Maar weldra buigen wij op een ondergeschikte weg die niettemin aanstonds naar Petra leidt. Weldra opent voor ons in het westen, een prachtig panorama, het rotsmassief van Petra. Het is een volkomen ander berglandschap dan het vorige. In plaats van de brede zachte heuvels van de grote Wadis, zijn er roodachtige rotsen van klei in de vlakte. Zij zijn sterk gekloofd, zoals een enorm aangetaste rotswand en vormen vreemde figuren, zoals bijvoorbeeld een doodshoofd. Wanneer wij op de rechterberm van de straat aan deze rotsen voorbijgaan, is het reeds vrij donker. De zon schijnt nog net boven de rotsen in de grote stofwolken zoals een bleke witte schijf. Deze zijde van het massief van roze rots moet grandioze lijken gedurende de zonopgang, deze is dan namelijk ten volle in de zon. Na een klein bédouinendorp (ik merk verschillende kamelen dat voor de ingangen van de huizen aan lichtpalen zijn gebonden) gaan wij naar Wadi Mousa, waar zich talrijke toeristenhotels voor de bezoekers van Petra bevinden, en komen tegen 20.00 uur in ons hotel "Silk Road"aan, ongeveer 10 min te voet van het bezoekercentrum van Petra.

6. Dag:

- Petra -

Mijn vreugde is groot wanneer ik vanochtend buiten een maagdelijke blauwe hemel zie. Na het grijze en verwarrende weer van gisteren, heb ik op zo'n wending van het weer niet meer gerekend. Vandaag bereiken wij de top van onze reis, het bezoek van de legendarische ruinenstad Petra, die zeker nog aantrekkelijker zal zijn met dit wonderlijke weer. De hoofdstad Petra, die door het geheimzinnige volk van Nabatiërs werd gegrond, ongeveer 2000 jaar geleden in het zuiden van Jordanië, bevindt zich te midden van een groot formatielandschap van spleten uit klei. De stad heeft tot 25.000 inwoners in zijn hoogtepunt geteld en heeft een oppervlakte van 25 vierkante kilometers gehad. Petra is bijzonder beroemd voor haar voorgevels van tempel en graven die uitgesneden zijn uit rotsen uit gele, roze, rode en paarse zachte klei in tegenstelling tot de gebouwde huizen, hebben deze de talrijke aardbevingen overleefd. Voor de westerse wereld, is Petra maar sedert 1812 herontdekt worden. Men is de mening dat maar ongeveer 5% van de stad tot vandaag is uitgegraafd worden. Na het ontbijt in het hotel gaan wij ongeveer 10 minuten te voet naar het bezoekercentrum, waar wij met de rest van de groep en onze reisgids samenkomen (die de nacht in een ander hotel verbrachten). Tegen 8.00 uur gaan wij samen op het terrein, waar zich de hoofdingang van de historische stad Petra bevindt. Direct heeft de ingang bevindt zich een paardenpost, waar talrijke Arabieren met hun paarden en koetsen op hun cliëntèle verwachten. Men kan ofwel opstijgen ofwel een koets nemen tot de ingang van de nauwe ravijn (Bab as-Siq). Ik verkies natuurlijk te paard te stijgen. Wij gaan eerst op een brede zandweg op een betrekkelijk vlak terrein. Wij gaan reeds hier vroegtijdige graven van de Nabatiërs voorbij, drie Djinblokken en een groot obeliskgraf met vier obelisken. Na enkele minuten bereiken wij de ingang van de nauwe ravijn, waarin zich hier in de rotsen een verborgen weg bevindt, die naar de stad leidt. Hier stoppen de paarden en de reizen met de koetsen eveneens. Bestijgen in de Siq is verboden sinds enkele jaren, en alleen maar de oudere en ziekere toeristen kunnen met de koetsen verder blijven rijden. De hoofdweg van ongeveer twee kilometers die naar Petra gaat, doorvaart door een natuurlijke kolom van rotsen. Aan enkele plaatsen, is deze scheur niet breder dan enkele meters. Men erkent op weg nog de resten van de bestraatte weg van de tijd der Romein-Nabatiërs. Nabij de Siq, ziet men de waterkanaliseringen die in de rots zijn gesneden, waardoor Petra van een waterbron van de Wadi Mousa wordt geleverd. Wij bereiken het einde van de Siq en voor onze ogen verschijnt plotseling tussen de nauwe wanden, de voorgevel van het schathuis, een reden voor een verplichte foto, die van bekend is van bijna alle artikelen over Petra. Het schathuis, al-Khazneh, is waarschijnlijk het meest gekende monument en het mooiste van Petra. Als men direct voor de voorgevel van 30 meter breedte en 43 meter hoogte is, merkt men alleen maar, hoezeer het gebouw reusachtig is. Vanaf de ingang, kan men eveneens een oogslag binnenin het schathuis werpen, het zijn echter slechts drie lege ruimtes. Het is nog betrekkelijk vroeg vanochtend, en door de Siq komen steeds opnieuw nieuwe toeristengroepen naar Petra. De plaats voor het schathuis wordt van toeristen overspoeld. Enkele stands met souvenirs bevinden zich eveneens hier. En enkele kamelen wachten op de toeristen die zich voor de grote voorgevel willen laten fotograferen. Wij verkrijgen een vrije tijd, om het schathuis in alle opzichten te kunnen bezoeken, vervolgens bezoeken wij een rotsgraf dat zich tegenover onder het niveau van het terrein bevindt. Vervolgens gaan wij verder aan de buitenzijde van de Siq, naar andere grote graven en Triklinia tot aan het theater in het hart van de stad. Weinig voor het theater, bevinden zich op een rij aan de linkerzijde, 44 graven als coulisse van de necropool van het theater. Onderweg houden wij ons altijd opnieuw op om enkele gebouwen te bezoeken. Eveneens opmerkelijk zijn de overgangen van levendige kleuren in de wanden van klei die aan enkele plaatsen een fascinerende spectrum, stijl regenboog tonen. Na het bezoek van het Amfitheater, waarvan de tribunes met ongeveer 7000 zetels in de roze rots gegraven zijn, maken wij een pauze. Hier achter het theater, bevinden zich enkele restaurants, afkoelingsstands en toiletten. Overeenkomstig de verwachtingen bestaat hier een aanzienlijke verplettering, want wij hebben twaalf uur en alle bezoekersgroepen die Petra 's ochtends hebben bezocht, bevinden zich hier terug. Na een pauze van ongeveer een halfuur gaan wij vervolgens naar de graven van de koningen. Zij bevinden zich boven in een steile wand van Jebel al-Khubtha, ten oosten van Wadi en de hoofdweg naar Petra, diagonaal ten opzichte van het theater. Langs een herstelde trap, bereiken wij eerst de meest spectaculaire bouw van het gebouw, het urnegraf met een hoge voorgevel en een zeer grote hoofdhal (17 x 19 meter). Van een platform voor de ingang van het graf, heeft men een zeer mooi vooruitzicht op Petra. Wanneer wij hier zijn, merkt onze gids plotseling op dat in een kleine Engelse groep naast ons, de acteur Sean Connery eveneens van de partij is. Op zijn korte latere navraag, wordt dit hem door de Jordaanse begeleider van de Engelse groep bevestigd. Vertegenwoordigers van het Engelse Huis bevinden zich eveneens in deze groep. Gedurende een pauze, profiteer ik ervan om hem te gaan begroeten en daar wij ons beide vroeger reeds gedurende een liefdadigheidsvoorstelling hebben kennen geleerd, waaraan wij beide hebben deelgenomen, maken wij een babbeltje over zijn en mijn showbusiness. Wij gaan van hier naar de voorgevels enigszins meer diepgaand gevonden van de andere graven van de koningen: het graf van zijde (een voorgevel met zeer intensieve overgangen van kleuren in de vorm van rode, gele en grijze repen in de rots), het graf van Corinth en het graf van het Paleis. Voor de graven, verkopen enkele Bedoeïenen souvenirs en rotsstukken van levendige kleur of wachten met kamelen op de geïnteresseerde toeristen (foto, kameelwandeling). Enkele vrouwen en kinderen laten in de nabijheid hun zwarte geiten grazen. De rest van de weg leidt ons dan tot de graven van de koningen in westerse richting, verder langs de Wadis. Wij nemen een weg boven de hoofdstraat, waar wij de resten vinden van de zuilengalerijen en een gewelf in drie delen. Hier bevind zich een commerciële markt, die van winkels en huisvestingen wordt afgeboord, het levende centrum van de stad. Vandaag is er van dit alles niet veel te zien, als men echter overweegt hoezeer het terrein hoog is aan beide kanten van de weg, kan men zich voorstellen dat er nog vele dingen hier te ontdekken zijn. Ten noorden van de hoofdstraat, bezoeken wij de resten van een Byzantijnse kerk met bodemmozaïeken die nog zeer goed behouden zijn. Om deze te beschermen, worden de ruïnes van de kerk van de 5-de eeuw door een grote tent bedekt. Wij gaan van hier naar beneden van de hoofdstraat die weldra eindigt in het westen voor een steile rotswand van de berg Al-Habis. Aan het einde van deze weg van kolommen, bevinden zich verschillende restaurants, toiletten en een klein museum. Ook hier wachten eveneens vele Bedoeïenen met hun kamelen en ezels op de toeristen die niet verder of terug te voet willen gaan. Voor ons eindigt hier het officiële bezoek in Petra. Het is een vroegtijdige namiddag en wij hebben nog tijd voor andere ondernemingen, totdat de deuren van Petra sluiten. Ik ga eerst naar links van de hoofdstraat, waar een kleine trap me aan de ruïnes van de hoofdtempel van Petra brengt, Quasr al-Bint. Ik besluit om de tweede interessantste aantrekking van Petra te bezoeken, het klooster Ad-Dayr, dat zich vrij hoog in de berg ver van het centrum bevindt. De weg begint aan de rechterkant aan het einde van de kolommenweg en gaat gedeeltelijk eerst via zand, en vervolgens via ongeveer 800 trappen die in de rots in de steile wanden en diepe afgronden zijn gegraven. Er zijn eveneens vlakkere plaatsen, die het mogelijk maken om grondig te ademen en een korte rust toelaten, hoewel namiddags de weg zich hoofdzakelijk aangenaam in de schaduw bevindt. Onderweg in het bijzonder in het lagere deel, zijn er vele struiken van oléum die mooi bloeien. Blikpunten van heerlijke landschap vind men steeds opnieuw. Na ongeveer 45 minuten is het einde van de weg bereikt, maar ik zoek tevergeefs naar de beroemde Ad-Dayr. Het is slechts wanneer ik nog verschillende meters verder ga en dat ik me omdraai, dat ik de enorme voorgevel direct voor mij zie. Zij is met een oppervlakte van 45 x 50 meter, de grootste van Petra. Daarvoor voelt men zich als een kleine mier. Het is de moeite om verder te gaan, om beter de dimensie van op een grotere afstand in het irreële berglandschap te kunnen begrijpen. Ik maak hier een pauze, en terwijl ik in het zand zit, overweeg ik denkend het gebouw. Hoeveel personen en hoeveel tijd hebben zij hier gewerkt, totdat de voorgevel en de grote achterruimte, in de rots werden gegraven? Na een korte rust, ga ik in de richting van het Noordwesten. Ik bevind me hier zeer hoog en steeds opnieuw opent zich een mooi blikpunt op de berglandschappen van Wadi Araba die zich in het Westen bevinden. Aan het eind, bereik ik een rotsplateau, waar achter zich alleen maar een diepe afgrond bevindt, en maak me op de terugweg door Ad-Day en dan langs de trapweg naar beneden. Af en toe komen kleine Berberkinderen op ezels op mijn weg voorbij op de gedeeltelijk zeer nauwe weg. Opnieuw beneden op de weg van de kolommen aangekomen, buig ik terug in richting van de graven van de koningen. Intussen is het centrum van Petra zeer sterk ontvolkt, en er zijn geen toeristengroepen meer, alleen maar enkele alleengaande personen. Nu dat Petra niet meer zo vol is, heerst hier een volkomen andere atmosfeer. Ik ga nog eens naar boven, naar de graven van de koningen, die ik nu bijna voor mij alleen kan aankijken. De zon van het 's middags is reeds vrij diepgaand in het Westen, en verlicht nu zeer mooi de vele voorgevels van de graven. Vervolgens, voorbij aan het theater, maak ik hier een korte pauze op de lege tribunes, en ben reeds opnieuw aan de Necropolis van het theater. Hier, tussen de rotsen, aan de rechterkant begint een steile beklimming van ongeveer 200 meter boven het niveau van het theater, op de offerplaats Jebel Madhbah (1035 meter boven het zeeniveau). Het is ondertussen zo rustig en kalm in Petra, dat ik besluit, om nog meer van de atmosfeer en de mooie tijd te genieten, dat ik naar boven ga. Ik ontmoet op weg nauwelijks nog iemand, want het merendeel van de toeristen heeft reeds Petra verlaten. De beklimming op de bergweg, steil en nauw met verschillende honderdtallen van stenen trappen is vrij moeizaam, maar boven aangekomen, wordt men daarvoor beloond. Weinig voor de top bevinden zich twee obelisken van 7 meter hoogte die de goden,waarschijnlijk nabatiërs, het hoogst verpersoonlijkt. Op de top bevindt zich een rotsachtig plateau met een open hoofdplaats, twee altaren, bekkens, en geul voor grote plechtigheden. Van boven heeft men een sensationeel blikpunt over Petra, maar diegene die tot het einde van het plateau wil gaan, moet absoluut duizelvrij zijn. De afdaling is aangenaam en ik maak me langzaam op de terugweg naar het hotel. Wanneer ik de ingang van de Siq voor al-Khazneh bereik, blijkt de voorgevel me volkomen onder een ander licht. Zij is nu in de schaduw van de tegenovergestelde rotswand en heeft nu een wonderlijke roze kleur. Men zou hier gedurende uren kunnen blijven om de kleurspelen met de verandering van de zon te observeren, maar ik moet ik moet terugkeren, want ik wil niet in het donker in de Siq rondlopen. De ravijn bevindt zich reeds volkomen in de schaduw, alleen maar de toppen van de rotsen schitteren veelkleurig in de stralen van de resterende zon, maar wanneer ik de weg juist voor de Siq bereik, schittert het grote obeliskgraf hier nog wonderbaarlijk geel in de zon verdwijnende zon. Aan de uitgang van Petra, koop ik me nog de verplichte en typische herinnering van Petra, kleine flesjes met mooie beeldmotieven, die met gekleurd zand is gevuld. Tegen 18.20 uur bereik ik mijn hotel, vermoeid maar echter gelukkig, om ongeveer 10 uur in het wonderlijke Petra doorgebracht te hebben.

7. Dag:

- Petra - Wadi Rum - Aqaba - Wadi Araba - Amman -

Na de turbulente dag van gisteren met onze omloop in Jordanië hebben wij vandaag een ander punt op ons schilderachtig programma, met een bezoek in de woestijn Wadi Rum, ongeveer 120 km ten zuiden van Petra. Tegen 8.30 uur verlaten wij het hotel in Wadi Moussa en het fantastische berglandschap rond Petra. Vanuit de bus, zien wij in een afstand nog een kleine witte moskee op de hoogste elevatie van de sector (1350 meter), met het graf van Aaron. Het weer is niet zo goed als gisteren, er komen sporadisch wolken voorbij die zich op verschillende plaatsen versterken. Wij gaan eerst in de richting van het zuidoosten naar de autoweg van de woestijn (Desert-Highway) die Amman met de haven van Aqaba verbindt. Na ongeveer 20-30 km, bereiken wij de Highway en buigen af naar het zuidwesten. Op de autoweg met drie stroken die door een woestijnlandschap leidt, regeert er zeer weinig verkeer. Sporadisch zien wij zeer volgeladen vrachtwagens en tankwagons die van de haven naar Amman gaan, auto's zien wij nauwelijks. Hoe dichter wij ons Wadi Rum naderen, hoe roder het zand wordt en hoe meer grote geïsoleerde kleirotsen uit de woestijn overschrijden. Wij verlaten de autoweg in de richting van het Oosten en rijden op een nauwe geasfalteerde weg naar het kleine dorp Rum, die het uitgangspunt voor alle ondernemingen in de woestijn is. Wij bevinden ons reeds in het midden in een irreëel landschap, met rond ons alleen maar rood zand, waarin enkele struiken gedijen. Zand stijgt van de kolossen uit steen in alle rode schakeringen. Enkele van hen hebben vreemde vormen, zoals bvb. legendarische "zeven kolommen van de wijsheid" (van dezelfde naam van het boek, met de legendarische Lawrence van Arabië, dat in deze sector zijn hoofdkwartier gedurende de eerste wereldoorlog had), een zeer opvallende vorming van rots dat wij juist voor het dorp Rum zien, nadat de weg een draai naar het oosten maakt. Wadi Rum is geologisch gezien door de erosie van miljoenen jaren ontstaan, en heeft alzo een landschap van charme gevormd. Wadi Rum, die zijn naam aan de hele sector heeft gegeven, is het grootste van een hele reeks droogdalen. De bodems van de dalen bevinden zich 900-1000 meter boven de zeespiegel, de kleirotsen overschrijden bovendien ongeveer 500-750 meter. Jebel Rum, die zich aan de voet van het dorp Rum zich bevindt, met zijn 1754 meter boven nul, is niet alleen de hoogste berg van de omgeving, maar ook de tweede hoogste van heel Jordanië. De geasfalteerde weg eindigt in het dorp. Hier bevindt zich onder meer een Resthouse met café en bar, kampeerterreinen, een zeer oud fort waarin zich het politiekantoor bevindt van de bereden politie van de woestijn (Bedoeïenen Politie), en een kantoor van toerisme, waar verschillende excursies met Jeep en kamelen in de woestijn worden aangeboden. Op de weg, wachten talrijke kamelen met hun gidsen op de toeristen. Aangekomen in het dorp Rum, worden wij in Bedoeïenententen met goede muntthee ontvangen en onze reisgids stelt ons een facultatieve excursie met een Jeep in de woestijn voor. Een excursie met een Jeep van 80 minuten kost 15,- dinar per Jeep, met maximaal 6 personen. Na een korte raadpleging, besluiten alle deelnemers van onze reisgroep om aan deze excursie deel te nemen. Wij gaan aldus met twee off-road Jeeps door de woestijn. Het landschap is fantastisch. Het zand heeft verschillende kleurschakeringen, van donkergeel tot roze, rood tot bruin en grijs. Ook de kleirotsen schitteren eveneens veelkleurig in de zon, die helaas een beetje bedekt wordt door wolken. De eerste korte pauze, maken wij vlakbij een waterbron in Jebel Rum. Vervolgens gaan wij nog meer in de richting van een ander groot rotsmassief, Jebel Khazali. Hier aangekomen, maken wij een wandeling naar een ravijn (Siq) aan de noordelijke helling van de berg. Het zand van de woestijn voor de ingang van de ravijn is op verschillende plaatsen van een bijzonder donkere roodbruine kleur. Niet ver van de ingang van de zeer nauwe Siq, die gedeeltelijk met water is gevuld, kan men aan de wanden, verschillende inschrijvingen en thaumaturgische oude tekeningen van duizenden jaren oud zien. Zij tonen onder meer grote omtrekken van handen en voeten, representaties van zeer lange mannen, jachtscènes, steenbokken en kamelen. Men vindt deze tekeningen aan vele plaatsen in Wadi Rum. Na het bezoek van de rotstekeningen gaan wij nog door de duinen, vervolgens stijgen wij in onze Jeeps en gaan terug naar het dorp Rum. In totaal, zijn wij gedurende 1,5 uur, 14 km in de woestijn gegaan. In het dorp stijgen wij na een korte pauze terug in onze bus over en gaan terug naar de autoweg van de woestijn en vervolgens naar Aqaba. Onderweg echter, maken wij nog een fotopauze aan de "zeven kolommen van de wijsheid". De weg naar Aqaba geleidt gedeeltelijk voortdurend dalend op een helling door een woestijn- en rotsachtig landschap, want van de ongeveer 1000 meters hoogte van Wadi Rum moeten wij nu op het niveau van zee terugkomen. Na ongeveer 1 uur reis op de Highway van de vrij lege woestijn, bereiken wij de buitenwijken van de enige haven van Jordanië. In het westen, ziet men zeer goed de grote stad Eilat die zich aan de Israëlische zijde bevindt. Enkele reisgenoten hebben een badenverlenging in Aqaba gereserveerd en wij leiden ze eerst in hun hotels. In een van de gebouwen van het hotel, maken wij eveneens een pauze van een halfuur. Naar de kust van het Rode Meer, heeft men hier slechts toegang door de strandhotels die zich nauw naast elkaar bevinden. De strandafdelingen van de respectievelijke hotels zijn van elkaar gescheiden. Het water van het Rode Meer is aangenaam warm en helder. Van de oever, kan men drie andere landen zien: ver in het oosten, de Saoedi-Arabische kust, in het westen de Israëlische haven Eilat en daarachter de kust van Egypte. Na de korte rust aan het strand, maken wij ons op weg, terug naar Amman. Wij steken het centrum van Aqaba over en maken nog een halte aan de voedselstand, om ons van water en andere dingen te voorzien. Wij gaan vervolgens in de noordelijke richting, door een zeer breed dal van de vlakke rivier van Wadi Araba. Op beide zijden van het dal, stijgen bergketens op. Het massief in het westen bevindt zich reeds aan de Israëlische zijde, verder is het reeds de woestijn Negev. Het landschap van Wadi Araba is woestijnachtig, op verschillende plaatsen ziet men grote duinen en de vegetatie bestaat hier hoofdzakelijk uit akkadie bomen,breed en laag en verschillende struiken. De grens Jordanië - Israël in het laag dal bevindt zich dieper dan de weg waarop wij rijden, en men ziet zoals op een plateau een parallelle weg aan de Israëlische zijde. Anders is de reis vrij monotoon. Na enige tijd maken wij een koffiepauze in een wegenrestaurant. Ik gebruik de pauze om nog enkele laatste foto's in de woestijn van grind en zand te maken. Na een halfuur gaan wij verder en weldra bereiken wij het einde van de zuidkust van de dode zee dat reeds tamelijk leeg en verdroogd is. Hier bevinden zich enkele grote installaties voor de winning van zout. Vandaag een vrijdag, en dus een Arabische feestdag, en daarom zien wij op weg vele auto's en families die hun weekendexcursie naar de dode zee maken en aan de kust kamperen en pique-niques maken. De weg is op beide zijden met geparkeerde auto's gevuld, en wij moeten wegens de menselijke massa's vertragen, in het bijzonder daar, waar de rotsen op de rechterzijde vooruitkomen, en het water door de nauwe Wadis in de dode zee vloeit. Aan een plaats, is het bijzonder vol, vlakbij bevinden zich hier warmwaterbronnen en het warm water vloeit door een nauwe ravijn in de zee. Aan een plaats, waar aan de steile rand van de dode zee, er echt vele zichtbare zoutkorsten zijn, maken wij een korte fotopauze. De witte zoutkorst op de stenen en de rotsen lijkt zeer mooi en ongewoon. De reis langs de kust van de dode zee duurt ongeveer 45 minuten. Aan het eind ten noorden van de zee gaan wij het hotel voorbij, waar wij 3 dagen geleden hebben gebaad, en van hier rijden wij langs dezelfde weg terug naar Amman. Wij bereiken het hotel Commodore tegen 18.45 uur.

8. Dag:

- Amman - Frankfurt/M. -

Voor de laatste dag van de georganiseerde reis, is niets niet meer op het programma voorzien. Aangezien ik nog tijd genoeg heb tot de opstijging, besluit ik om nog na het ontbijt in de oude stad te gaan. Tegen 8.45 uur neem ik een taxi voor het hotel en weldra ben ik opnieuw in de animatie van Downtown. Met het mooie weer, bezoek ik nog het Amfitheater, vervolgens ga ik naar de kleinste Odéon, aan de linkerzijde voor het Amfitheater, dat ik geenszins hier gedurende mijn eerste bezoek heb opgemerkt. Vervolgens loop ik voor de laatste keer in de winkelstraten van de oude stad, in de juwelierswijk, om er een gouden armband voor mijn vriendin in Duitsland te kopen en geniet de atmosfeer in de straten en de steegjes. In "de verwarring" van de stad, is er nog altijd iets om opnieuw te ontdekken. Ik maak nog mijn laatste foto's. Vervolgens neem ik een taxi en keer naar het hotel. De taxibestuurder is een jonge student, die zo aldus zijn studies verdiend, en zeer babbelziek is. Na de verplichte "Welcome to Jourdan", spreekt hij in het Engels over hem en zijn studies en interesseert zich eveneens voor de studievoorwaarden in Duitsland. Hij veroorzaakt bijna een ongeval, want in het gesprek verdiept, verwaarloost hij een prioriteitregel. Een sterk getoeter van een auto die hardnekkig remt, brengt hem opnieuw "op de weg". Hij verontschuldigt zich voor de onoplettendheid en brengt me tenslotte tegen 11.30 uur in goede staat in mijn hotel. Rond 13.00 uur worden wij met een minibus naar de luchthaven gebracht. Het heeft iemand verkeerd gepland, want geen enkele plaats voor de bagages is voorzien, en wij moeten onze bagages tussen de zetels of op onze knieën zetten. Met een grote inspanning, slagen wij erin alle passagiers en de bagages onder te brengen. Eenmaal in de luchthaven aangekomen, gaat alles vervolgens zeer snel. Een gids van het plaatselijke reisagentschap houdt zich met alles bezig, wij hebben het niet nodig om aan de loketten te wachten, en verkrijgen onmiddellijk onze boordkaarten, gaan door de paspoortcontrole voorbij aan een VIP- guichet en weldra zitten wij in de inschepinghal. De opstijging is voor 15.50 uur voorzien, en wij stijgen tenslotte rond 16.00 uur, plaatselijk uur. De Airbus A321 van Austrian Airlines benodigd 3,5 uur naar Wenen, hetgeen ons zeer snel blijkt. Wij vliegen opnieuw over de dode zee, die ons anders lijkt dan op de heenreis, die zich deze keer achter een muur van wolken verbergt. De correspondentie van Wenen naar Frankfurt/M vindt plaats rond 19.50 uur. Dit apparaat van Austrian Airlines is zelfs niet voor 50% bezet, zodat bijna iedereen zich een plaats aan het venster kan kiezen. Na 1 uur en 10 minuten landen wij in Frankfort, waar ik deze keer zeer snel mijn bagages verkrijg. Vervolgens neem ik een kleine trein voor Keulen. Daar haal ik mijn auto op het parkeerterrein van de luchthaven terug, om bij mij terug te keren, waar het normale leven van mijn showbusiness herneemt zoals gewoonlijk, want de volgende dag vertrek ik aanstonds voor een week in Port-au-Prince (Haïti) in het « Mont Joll » met mijn show van Mentalisme, en ogenblikkelijk daarop, in het begin van volgende maand, vervolg ik met mijn « Africa-Mental-Tour » die begint op 02.09.1998 in Casablanca in Marokko en eindigt op 12.12.1998 in Diani Beach in Kenia. Als supplementaire informatie, ik was reeds in Jordanië met mijn shows, tijdens mijn « Orient-Mystic-Tour » tussen 05.01. in Damascus in Syrië en 25.04.1997. in Sana’a in Jemen. En ik ga er waarschijnlijk terug naar toe, want Jordanië staat reeds op mijn lijst voor mijn « Millennium-Tour » die zou moeten starten in juli 1999, als alles goed gaat en het contract zich doorzet. Kruisen we de vingers.