- JORDANIE -

- Frankfurt/M. - Amman -

Vol avec Austrian Airlines de Frankfurt/M. vers Amman avec transfert à Vienne. Décollage autour de 8.40 heures, atterrissage autour de 15.00 heures heure locale

Transfert à l'hôtel Commodore dans le quartier Ammans à Shmeisani

Exploration de l'environnement de l'hôtel et ballade direction centre-ville

Nuitée dans l'hôtel Commodore

- Amman - -Châteaux du désert  - Kan Zaman - Amman -

Voyage à travers Amman et après par le désert de pierres, galets et sable, direction est et visite de trois, ce que l'on appelle châteaux du des souverains Omaijaden:

Visite de Qasr al-Kharana, construit environ 710 (environ 50 km des Amman)

Visite de Qasr Amra, construit 711, avec des fresques très beaux (environ 65 km de Amman)

Visite de Qasr al-Azraq, dont ses origines sont du 3-èm e siècle; construit en pierre de basalte foncée et trouvé dans l'oasis Azraq au milieu d'un désert de pierre de basalte environ 110 km de Amman

Retour vers Amman et en route, une pause d’environs 1 heure à Kan Zamane près de Amman (vieux magasin artisanal restauré d’une karavanerie et d'artisanat d'art etc..)

Après le retour à l'hôtel une promenade individuel dans les quartiers urbains à proximité de l'hôtel

 Nuitée dans l'hôtel Commodore

- Amman - Jerash - Amman -

Visite dans la ville historique et moderne d’Amman (antique Philadelphia):

Mosquée moderne du roi Abdullah (établit 1989) dans le quartier Abdali (inclus visite à l'intérieur)

 Visite des ruines sur la colline de la citadelle dans le centre-ville d’Amman (Temple d’Hercule, église byzantine, hall d'entrée et d'auditoire, les restes du Palais Omaijaden, etc.), vue d'en haut sur le Downtown avec le Théâtre Romain

Visite du musée archéologique  sur la colline de la citadelle (découvertes du temps de pierre, rôles d'écriture célèbres des Qumran)

Voyage de divers secteurs extérieurs d’Amman (entre autres quartiers urbains nobles avec des ambassades, avec des villas exclusifs)

A midi voyage vers Jerash (Gerasa Antique) environ 40 km - et après le repas de midi, visite la ville antique en ruines (entre autres arques de Hadrian, hippodrome, barrière du sud, Temple de Zeus, forum, Cardo, Nymphaeum, théâtres du  Nord et sud, Temple d’Artemis)

Retour vers Amman (dans l'hôtel autour d'environ 17.15 heures)

Voyage individuel dans le Downtown avec un taxi, achats dans la vieille ville

Nuitée dans l'hôtel Commodore

- Amman - Umm Qays - Pella - Vallée Jourdain - Mer Morte - Amman -

Voyage d’Amman direction nord en passant par Jerash et Irbid vers Um Qays

Peu avant Irbid visite d'une petite boulangerie au bord de la route

A Umm Qays (Gadara Romain) visite des ruines de la ville antique haute trouvée sur une colline (entre autres théâtre de basalte, Kolonnades), vue sur la frontière jordanie-syrie, les hauteurs de Golanh et la mer de Genezareth

Voyage vers ouest le long de la frontière au hauteurs Golan, ensuite route vers la vallée-Jourdain, direction sud

Déroute vers une petite place d'excavation à Pella (plus petite ville Dekapolis), pause de midi

Continuation dans la Vallée Jourdain jusqu'à la mer morte

Un séjour de baignade à la mer morte (environ 1,5 heures, sur le territoire du Dead See Spa Hotels)

De retour vers Amman

Promenade individuel vers la Mosquée du roi Abdullah à Amman

Nuitée dans l'hôtel Commodore

- Amman - Montagne Nebo - Madaba - Kerak - Shobak - Petra -

Trajet sur le King's Highway à travers Madaba vers la montagne Nebo, d'où Moise a vu la terre promise, avec une vue de la montagne sur la mer morte et Israël. Baignade individuel dans la mer morte. Visite de l'église des franciscains avec de vieilles mosaïques

Retour vers Madaba, visite des mosaïques avec les plus anciennes cartes palestiniennes dans l’église Grecque-Ortodoxen St. Georgs

Après King´s Highway, nous continuons vers Kerak. En chemin route à travers la Vallée Wadi Wala et ensuite à travers le gigantesque Wadi al-Mujib, le grand canyon de la Jordanie (+- 4 Km de long et 600 mètres de profondeur), pause Photo

A Kerak, manger du midi, après visite des ruines du château des chevaliers de la croix, du 12. siècle

Continuation du trajet sur la route du roi, vers Shobak, en chemin, courte pause de photo avec des enfants des Bédouins, avec chameaux au bord de route

Visite du château en ruine de Shobak

Trajet vers  Wadi Mousa, près de Petra (au delà des montagnes roses de Petra)

Nuitée dans l'hôtel Silk Road à Wadi Mousa

- Petra -

Visite d'une journée entière à Petra (environ 10 heures; de l'hôtel à Wadi Mousa seulement un court chemin à pied vers l'entrée de Petra; (jusqu'à l'après-midi visite guidée, après visite individuelle)

Visite guidée: Blocs Djin, tombe d'obélisque, entréé de la vallée (Bab as-Siq), maison du trésor (al-Khazneh), Triklinum, théâtres, tombes des rois (tombe d'urne, tombe de soie, tombe Korinthique,), restes d'une église byzantine, vielle rue des Kolonniades

Visite individuelle: Ruine du temple principal de Petra - Quasr al-Bint, montée au monastère Ad-Dayr (environ 800 marches), tombes du roi et théâtre (de nouveau sur le retour), montée à la place des victimes

Nuitée dans l'hôtel Silk Road à Wadi Mousa

- Petra - Wadi Rum - Aqaba - Wadi Araba - Amman -

Trajet avec off-road Jeep facultatif dans le désert avec de courtes pauses à proximité d'une source d'eau et d’une Vallée dans le Jebel Khazali (vieux inscriptions et dessins); Durée environ 1,5 heures

De retour sur l'autoroute (courte pause photo aux rochers „Sept colonnes de la sagesse“) et continuations vers Aqaba

Court séjour à la côte de la mer rouge le long de la plage d'un hôtel

Trajet par le Wadi Araba vers le nord, ensuite au long de la côte de la mer morte (pause photo aux belles formations de sel à la côte). A la fin au nord de la mer morte, continuation vers Amman

Nuitée dans l'hôtel Commodore

- Amman - Frankfurt/M. -

Le matin ballade individuel dans le Downtown avec un taxi, achats dans la vieille ville

 l'Après-midi transfert vers l'aéroport à Amman, 16.00 heures décollage pour Vienne, atterrissage autour de 19.30 heures (vol avec Austrian Airlines)

19.50 heures, continuation de vol avec Austrian Airlines, de Vienne vers Frankfurt/M

1. JOUR:

- Frankfurt/M. - Amman -

Je reviens juste il y à quelques jours de mon « Hawaiian-Show-Tour » qui c’est déroulé du 12.06. à Honolulu à Oahu jusqu'au au 31.07.1998. à Maunaloa à Molokai. Maintenant je me prends un peut de vacances. Nous sommes au milieu de la première semaine du mois d’août 1998.

A cause des mauvaises correspondances des trains nocturnes entre Cologne et Frankfurt/M. et l'heure de départ précoce (8.00 heures) je suis déjà à l'aéroport peu après 2.00 heures. Ce n'est pas évident, de tuer le temps d’attente la nuit à l'aéroport. Mais déjà peu après 6.00 heures je peux faire mon check-up et le temps passe maintenant aussi plus rapidement. A 8.00 heures je suis assis dans l'Airbus A321 des Austrian Airlines, avec lequel je devais d'abord aller à Vienne et de là-bas alors avec un autre appareil de la même ligne aérienne plus loin vers Amman. À cause du vent fort (dehors il est très nuageux et pluvieux) le décollage se retarde toutefois. Une autre piste doit être prise. Autour de 8.40 heures nous décollons enfin dans l'air et atterrissons à Vienne avec un retard de 15 minutes autour de 9.40 heures. Le vol de correspondance est prévu pour 10.15 heures. Bien toutefois que la correspondance est garantie et que l'appareil nous attend, car dans le laps de temps qui nous reste, se n’aurais probablement pas été possible. D'autant plus que je dois m'obtenir encore la carte de bord, puisqu'elle ne pouvait pas être faite à Francfort à cause de problèmes d'ordinateur. Le deuxième appareil est également un Airbus du même type. Nous décollons autour d'environ 10.45 heures. Le vol se passe calmement et le temps dehors devient de plus en plus beau. Avec un ciel sans nuages, nous passons déjà à l'approche terrestre, sur l’aéroport de Queen Alia, la côte méditerranéenne israélienne, près de Tel Aviv. Peu après se présente sur le coté droit, une vue merveilleuse de la partie nord de la mer morte avec l’étroit Jourdain au milieu des champs ocre et jaunes. Dommage que je n'ai pas d'appareil photographique à la main. Nous atterrissons comme prévu autour de 15.00 heures locale (+ 1 h. MEZ) dans l’Amman ensoleillé. Là, les participants de notre groupe de voyages (5 personnes) sont déjà attendus par un collaborateur agréable de l'agence de voyage locale. Il recueille nos passeports pour l'obtention du visa de groupe, et nous conduis au-delà des contrôles de passeport vers l’accueil des bagages. Tout va très rapide et bientôt nous avons nos bagages ainsi que le visa. Avec un minibus, nous sommes conduit vers Amman (environ 30 km) et vers 16.30 heures j'atteint mon hôtel de 3-étoiles, le "Commodore". Un hôtel agréable qui se trouve dans un quartier de bureaux et des banques, toutefois, comme je l'apprends, environ 12 km du centre-ville. Après l’inspection de ma chambre et un court rafraîchissement, je me mets en chemin pour explorer le quartier. Je vais direction centre-ville, mais la pensée de devoir le faire à pied, me fait relativement rapidement tomber l’idée. C'est quand même trop loin pour ce soir. Je collectionne toutefois les premières impressions de la ville. On y construit beaucoup et de façon moderne, hôtels, banques, maisons administratives (au moins sur les routes, sur lesquelles je marche). Après environ 2 heures, je reviens affamé de retour autour de 19.30 heures dans l'hôtel. Je jouis du dîner dans le restaurant de l’hôtel presque vide. Et cela reste ainsi pendant tout mon séjour dans la Jordanie. À cause des émeutes en Israël, vraiment beaucoup de touristes se font rares en Jordanie. Dommage pour le beau pays, car ici tout est absolument calme.

2. JOUR:

- Amman - Châteaux du désert - Kan Zaman - Amman -

Notre voyage organiser commence réellement aujourd'hui après le déjeuner à 8.30 heures. Un minibus attend déjà devant l'hôtel. Un minibus, car notre groupe de voyages consiste aujourd'hui de 11 personnes (la taille du groupe varie au cours des prochains jours entre 10 et 12 personnes, car quelques suisses et Autrichiens ne participent que partiellement à cause d'un autre déroulement du programme pour eux).
Nous allons d'abord vers un Hôtel 4-étoiles, dans lequel habitent quelques autres participants de voyage (je n'habite "que" dans un Hôtel 3-étoiles, qui est au contraire très calme et seulement peu susmentionné).
Aujourd'hui, nous ne visitons pas encore la capitale de Jordanie, mais allons direction Est aux dits châteaux du désert. Ces forteresses construites par les Omaijades dans le désert ont servi à la dynastie souveraine entre autres comme châteaux de chasse et d'envie, mais également à des accueils des princes nomades. Loin de la capitale à Damas on pouvait se permettre des choses ici, ce qui a été interdit dans le centre du pouvoir par la religion. Le chemin nous emmène toutefois d'abord à travers Amman et avec grand intérêt nous dégustons des premières vues sur cette ville construit sur 7 collines. Après que nous sommes passés les faubourgs, commence bientôt un paysage de steppe qui passe plus tard dans un désert de galet et de pierre. Nous faisons la première pause après environ 50 km à Qasr al-Kharana, au château des Omaijades, le mieux conservé, qui a été construit environ en 710. C'est un bâtiment carré et à deux étages simples avec quatre tours d'affilage arrondies dont la fonction n'est pas clarifiée définitivement.
Un garde, fière dans son costume national, salue tous les touristes à l’entrée et pour un petit pourboire, il se laisse aussi photographier. Il fait encore ensoleillé, mais avec un vent de désert très fort, il y a toujours encore des nuages qui passent. Notre guide Mohammed dit que, de son point de vue, c’est seulement un vent très faible et typique dans ce secteur. Après la visite d’Al-Kharana nous allons au prochain château Qasr Amra, qui se trouve sur la même route, environ 16 km plus loin à l’est au milieu d'un désert de pierre et de sable. Ce petit château me plaît beaucoup mieux. Ce ne sont plus que des restes d’un grand complexe q’on a construit en 711. On voit encore entre autres un hall d'auditoire avec trois voûtes, un trône ainsi qu'une maison de bain en trois parties. Ce qui est particulier et une curiosité de ce petit château sont les nombreuses fresques aux parois et aux plafonds qui montrent des représentations contraignantes des hommes et des animaux qui sont d'ailleurs presque inconnus dans l'art arabe. Heureusement ils ont survécu à la présentation stricte du Coran en ce qui concerne les représentations contraignantes sans préjudice. On voit différentes scènes de chasse (singes, oiseaux, ours), Athlètes, artisans lors du travail, des danseurs et musiciens, des femmes et enfants baignant, mais également des illustrations des dirigeants. Dommage, que beaucoup de fresques sont couvertes par une couche de suie noire, car ici dans le passé les bédouins ont malheureusement souvent enflammé toujours des feux de camp. Le prochain château sur notre route est Qasr al-Azraq, dans l'oasis Azraq au milieu d'un désert de pierre de basalte environ 110 km loin d’Amman. En route, nous passons devant un grand camp de tentes des bédouins s et voyons aussi à distance une grande mer naturelle. Azraq est un point de transports important. Les routes conduisent d'ici en Arabie Saoudite (environ 40 km de la frontière) et en Iraq (environ 220 km). L'installation du château, construite de la pierre de basalte foncée, à ses origines au 3-ème siècle, et se trouve au milieu de l'oasis. Toutefois, seulement les parois extérieures sont restées autour d'une cour intérieure très grande, où ce trouve une petite mosquée. Aussi Lawrence d'Arabie est restée quelque temps dans cette forteresse. Pendant la visite, de plus en plus de nuages de l’est élaborent et bientôt le ciel est tout à fait nuageux. Contre 12.30 heures, nous terminons notre visite et avant le retour par le même chemin direction Amman, nous nous arrêtons encore dans un restaurant routier directement derrière Azraq. La pause de midi dure environ 1 heure. J'explore entre-temps encore l'environnement du restaurant, mais il n'y a pas grand chose à voir ici. Avant que nous ne retournions à Amman nous fassions encore un détour après vers Kan Zamane (littéralement : "il était une fois"). C'est un vieux élevage de chameaux, en haut sur une colline au sud de la capitale. Elle à été restaurer et transformer il y a environ 30 ans par une famille jordanienne proéminente. Aujourd'hui, des magasins d'artisanat d'art, des affaires avec des bijoux et des épices ainsi qu'un café et un restaurant se trouvent ici dans d'anciens bâtiments d'écurie. Ce complexe est recommandé comme grande attraction touristique, mais sur moi il a plutôt fait une impression décevant. C’est certes gentil à regarder, mais je me l'ai présenté beaucoup plus grand, et après 15 minutes on a en réalité déjà tout vu. Dans le restaurant, certes un buffet très abondamment nous est évidemment présenté, toutefois tous de notre groupe résistent aux tentations. Malgré ceci, notre visite dure malgré tout une heure et seulement vers environ 15.45 heures nous rentrons à Amman. Entre-temps, il fait très nuageux, l'air est très brumeux et flou et trouble. La poussière du désert contribue aussi sûrement à cette vue trouble qui est aussi apportée avec le vent fort dans la ville. Quand nous sommes dans les faubourgs d’Amman, les premières gouttes de pluie tombent, cependant cela ne va pas plus loin. Nous atteignons l'hôtel autour de 16.15 heures. Après un court rafraîchissement, je cherche si possible à prendre contact vers l'Allemagne. Les conversations téléphoniques de l'hôtel sont très coûteuses, mais dans le foyer d'hôtel je vois un ordinateur qui a aussi la connexion Internet.  Il n'est prévu probablement que pour l'utilisation interne mais sur ma demande je peux toutefois envoyer gratuitement quelques E-mails. D'abord apparaissent à l'écran, que des signes arabes, et cela durent toutefois quelque peu, jusqu'à ce que j'aie réarrangé l’ordinateur sur "nos" lettres. Peu avant 18.00 heures je commence alors une autre promenade dans les quartiers urbains à proximité de l'hôtel. Je vais cette fois-ci dans l'autre direction q'hier. Il est encore très flou et mon impression est que l'air contient vraiment beaucoup de poussière. On respire en tout cas assez difficilement. Après une heure et deux grands tours le long des rues principales autour du quartier urbain Shmeisani, je suis de retour ponctuel dans l'hôtel pour le dîner. Un thème pour lui, particulièrement ici dans Amman, est celui des chauffeurs de Jordanie. Je le remarque déjà après les deux promenades en soirée dans la capitale, qu'ici, aucune règle de la circulation n'est probablement en vigueur. Les jours prochains confirment cette impression. Et un hobby particulier chez les Jordaniens est probablement klaxonné, on klaxonne si on se dépasse, si on se salue de la voiture, si un exactement aussi mauvais chauffeur que l'autre ne lui plaît pas ou seulement pour le plaisir pur, pour attirer son attention. En tant que touriste on est particulièrement fortement confronté avec les différents tons des klaxons, car avec la vue d'un étranger allant à pied, chaque taxi klaxonne garantit en passant. Et il y a des taxis à Amman comme le sable à la mer.

3. JOUR:

- Amman - Jerash - Amman -

Ce matin la visite d’Amman est sur le programme. Nous quittons l'hôtel autour de 8.30 heures et allons d'abord avec ce temps admirable dans le quartier d’Abdali, où sur une colline ce trouve la Mosquée moderne Royale d’Abdulhah qui a été construit par son fils au roi Hassan II en 1989. C'est un bâtiment vraiment imposant, avec un énorme couple impressionnant en mosaïque turquoise (35 mètres de diamètres) et deux hauts Minarets. Par la construction de béton massive, surtout les Minarets font toutefois une impression lourde. Sur le côté opposé, ce trouve une plus vielle église coptique-orthodoxe et un morceau plus loin encore une église grec-orthodoxe. La construction de la Mosquée à proximité directe des deux églises devrait témoigner de la tolérance religieuse. Nous visitons aussi l'intérieur de cette plus grande Mosquée d’Amman, après que les femmes de notre groupe ont enveloppé leurs têtes et bras supérieurs nus avec des chiffons distribués. La pièce ronde de prière vide en dessous de la coupole est énorme et on s’y sent très petit dedans. Ensuite, nous allons dans le centre historique d’Amman qui s’appelaient dans les antiques, Philadelphia, et comptaient parmi le Dekapolis, une fédération des dix villes. D'abord, nous visitons la colline de la citadelle, sur laquelle se trouvent beaucoup de curiosités archéologiques et qui offre une vue fantastique sur le centre-ville se trouvant en bas et les collines entourant. Particulièrement à visiter, sont les restes du temple d’Hercules qui a été consacré à l'empereur romain Mark Aurel. Derrière le temple, se trouve une plate-forme, qui donne une grande perspective sur le Downtown avec le théâtre romain, l’Odéon et la vielle Mosquée Hussein. Sur une des collines opposées (Jebel Ashraiya) on voit la belle Mosquée Darwish, rayés en noir et blanc. Nous faisons une courte visite à travers la colline de la citadelle et allons au-delà des restes d'une petite église byzantine, passant par la place principale de la citadelle. À gauche et à droite des fondations, des vieux bâtiments excavés sont partout visibles, sur le côté opposé de la place, le hall d'entrée et d'auditoire. Après nous visitons les restes du palais des Omaijades. Nous terminons la visite guidée dans le musée archéologique à proximité du temple d’Hercules. Ce petit musée, fascinant toutefois, montre des découvertes à partir du temps de pierre et contient aussi beaucoup d'objets uniques. Entre autres les rôles d'écriture célèbres d’Qumran à la mer morte comptent parmi les plus importants (les écritures trouvées en 1952, gravées dans le métal, font un rapport des trésors qui doivent être dissimulés à la rive de l'Ouest au Jourdain). Aussi particulièrement intéressant sont les deux figures en style de cire, qui sont assignés au Neolithikum précoce (environ 8000-6000 av. J.C.), ainsi que quatre Sarcophage, qui date de la période entre 13 et 7, av. J.C. Après la visite du musée nous allons dans le Downtown. Ici, on fait une courte visite dans le théâtre romain dans la rue principale de la vieille ville. Ici, il y à vraiment beaucoup de voitures, piétons, et des touristes. Autour du théâtre, beaucoup d'irakiens sont assis, comme le guide nous informe et en même temps il nous avertit, qu'ils vendent avec une préférence particulière, des pièces de monnaie antique falsifiée et d'autres objets aux touristes. Ensuite, un voyage guidé suit dans les autres secteurs d’Amman. Nous roulons dans les récents quartiers urbains nobles avec des ambassades, villas exclusives, qui sont construites en partie très décorative et se font valoir avec des richesses (p. ex. avec des représentations contraignantes très coûteuses des mosaïques en verre de couleur vive dans d'énormes fenêtres de maison). Ici habite, les citoyens les plus riches d’Amman, et ici sont naturellement aussi des grands jardins très verts autour des villas, tout à fait contrairement que dans les quartiers plus pauvres, qui font par la couleur prescrite uniformément des façades (jaune) et les arbres manquants une impression très monotone. Ce qui tape à l’œil, c’est le grand nombre des McDonalds (le plus grand a été établi dans le centre-ville à proximité directe du théâtre romain et ne va absolument pas dans le cadre du centre historique) et d'autres chaînes gastronomiques occidentales. Aussi des bâtiments modernes et des plus grands commerces, des chaînes d'hôtel et bancaires existent abondamment. Le réseau routier est à mon avis très peu clair. Beaucoup de rues principales à quatre bandes coupent en partie la ville dans toutes les directions, et les plus petites routes sont en partie très raide et courbée, puisqu'ils doivent s'adapter à la topographie montagneuse dans la ville. Vers midi, nous terminons le voyage guidé et allons ensuite dans un endroit très montagneux, environ 40 km dans la direction du nord vers Jerash. Jerash aussi appelée "Pompéi de l'est" fait partie des curiosités les plus éminentes du pays. Cette ville, connu dans l'antique sous le nom de Gerasa, a atteint une grande prospérité comme partie du Dekapolis romain, dont les témoignages en pierre sont jusqu'à aujourd'hui visibles. Jusqu'ici toutefois, seulement une petite partie de ceux-ci, alors d'environ 20.000 habitants de la ville, ont été excavée. Vers environ 12.45 heures, nous atteignons l'aire de stationnement au bord du sud du terrain d'excavation de Gerasa. Ici ce trouve de nombreux petits commerces avec des cartes postales, des souvenirs, de l'eau etc. Après que nous avons laissé les petits commerces derrière nous, nous passons à l’arque de Hadrian, construit en 129 après J.C., qui se trouve environ 450 mètres au sud du mur de la ville. En route vers la porte du sud de la ville antique, nous voyons à gauche le grand hippodrome ouvert et regardons à droite sur la ville Jerash moderne. Avant que nous pénétrons la ville de ruine, notre guide de voyage nous ordonne une pause de midi de 45minutes et la plupart se rendent au restaurant, trouvé direct à côté du centre de visite à la porte du sud. Je n'ai toutefois pas faim et je préfère passer plutôt ce temps dehors, avec ce ciel rayonnement admirablement bleu. Puisqu'on ne peut pas rentrer sur le terrain d'excavation sans un billet (dommage en réalité du temps perdu devant les portes de la ville), je dois attendre le reste du groupe et marche pour cela dans le secteur le long de l'hippodrome. Peu avant 14.00 heures nous rentrons alors tous ensemble par la grande porte du sud sur le terrain de la ville de ruine, qui compte parmi les villes antiques le mieux préservé dans le Proche-Orient. Après une courte marche le long du temple de Zeus dans l'ouest, nous atteignons au-delà une grande place ovale. C’est un forum mesurant, 90 x 80 m, entourés de 56 colonnes ioniques. La forme ovale de la place est assez inhabituelle, fait toutefois une impression très harmonieuse. Dans le milieu, une colonne seule se trouve sur un piédestal. Le forum est pavé avec des plaques de pierre, de façon semblable comme la rue principale commençant dans le nord du forum, passant dans la direction Nord-Sud (Cardo). On reconnaît encore bien sur les pierres, les traces des voitures antiques lourdes. Egalement le Cardo de 12 mètres de large et de 800 mètres de long est entouré de nombreuses colonnades. Nous marchons le long de cette route représentative de Gerasa ou avant se rangeait des temples, puits, marchés et différents bâtiments publics. On reconnaît aujourd'hui encore aux grandes colonnes épaisses qui dépassent sur les Colonnades, la situation des bâtiments importants. Ainsi, on passe sur le chemin vers le nord, e.a. le marché de produits alimentaires central antique (Macellum), la cathédrale (un temple romain convertis par les Byzantins), un grand puits public (Nymphaeum) et les escaliers monumentaux qui ont conduit au temple Artémis trouvé en hauteur dans l'Ouest.
Dans un des anciens bâtiments du Cardo, dont que quelques colonnes et un puits d'eau ne sont maintenus au milieu, le guide de voyage nous montre un "piano" antique. Ce sont deux poutres de pierres,  disposés sur différents supports à des distances éloignées. Si on frappe à des places correspondantes p. ex. avec une pierre, on peut jouer des mélodies et effets différents, ce qui nous est démontré de manière impressionnante. Les constructeurs de ce "piano" ont mis à profit une manière simple des lois d'oscillation.
Cardo croise d'abord dans l'angle droit du Decumanus Sud (un tracé du sud-ouest), et alors passe au nord dans la rue des colonnades, légèrement une prolongation plus étroite de la rue principale. La final de cette route est la porte du Nord de l'année 115. Cette rue des colonnades au Nord, entouré des colonnes ioniques, est végétalement assez remplis, fourni toutefois une impression d'état d'origine de la route. Avant cette prolongation nous tournons à gauche et atteignons alors le théâtre du Nord. C'est la plus petite des deux installations de théâtre dans Gerasa, et qui peut contenir environ 1600 spectateurs. Du théâtre, nous allons alors de retour par Cardo dans l'ouest par une route parallèle. Ici domine le temple gigantesque d’Artémis qui a été établi sur un sommet. Le temple compte parmi les plus grandes constructions de temples qui n'ont jamais été construites dans une ville de province romaine. C'est probablement le seul bâtiment de Jerashs dont les colonnes ne se sont pas effondrées avec les nombreux séismes. Ils doivent cela à une construction particulière contre les séismes, ce que notre guide de voyage nous démontre de manière impressionnante. Il pousse couteau de poche avec la pointe dans un écart entre deux pierres de la colonne, avec le vent influençant sur la colonne, le manche du couteau oscille lentement en haut et en bas. Raison pour cela, les différentes pierres des colonnes sont reliées comme des joints.
Le chemin plus haut mène vers un terrain, se trouvant en haut et non encore excavé, recouvert par de l'herbe séchée. Entre les ruines, des herbes sauvages et du pavot rouge fleurissent un peut partout. Des petites collines et inégalités du terrain suggèrent, où sous la terre ce trouve d'autres bâtiments.
À la fin du chemin, nous atteignons le théâtre du sud, également élevé, dans le nord-ouest ou ce trouve le temple de Zeus. Ce théâtre a disposé d'environ 4000 places et est presque resté intact. Dans les sièges supérieurs, on a une vue imposante sur le forum et la ville antique. Si on observe d'ici le terrain éloigné, en voit comme on a peu excavé, la pensée est captivante, ce qui peut encore tout se dissimuler sous la terre.
Nous atteignons d'ici le forum après environ 2 heures de visite, de nouveau à l'entrée et vers 16:30 heures nous partons de retour vers Amman. Après environ 45 minutes de voyage nous arrivons de nouveau à l'hôtel.
Après une courte récupération, je prends un taxi et vais encore dans le Downtown d’Amman. Cette fois-ci le conducteur de taxi veut avoir 1,5 dinars pour le voyage. Dans le centre, je fais des emplettes dans différentes rues marchandes à proximité de l’Amphithéâtre et aussi dans un grand quartier de bijoutiers. Partout dans le centre des innombrables grands panneaux publicitaires de couleur vive me tape à l’œil. Chaque petite affaire a probablement son propre grand signe publicitaire. Dans l’ensemble, cela donne toutefois vraiment beaucoup de couleur aux quartiers commerciaux. En route, à travers les rues, je remarque quelques petits cafés Internet. Autour de ce temps (environ 17:30 heures) dans le centre, un chaos ordonnée règne ici, sur les routes des voitures et piétons innombrables, constamment du bruit, klaxonnement et gaz d'échappement. Il y a ici à peine des feux de signalisation, pour pouvoir traverser sans problèmes les routes, et lorsqu'il y en a, personne n’en tient rigueur, ni les conducteurs ni les piétons. Traverser la rue aisément à pied est presque impossible. Je dois d’abord m'habituer à cela, et observe, comment les indigènes s’en sortent. On doit simplement marcher aveuglément et alors marcher en slalom entre les voitures et bicyclettes dans l'embouteillage ou roulant lentement. Tout ceci semble être tout à fait normal ici, tout le monde fait ainsi et personne ne s'excite. Non plus les policiers se trouvant à quelques places, dont la tâche devrait être la régulation du trafic, ce qui m'apparaît toutefois comme désespéré. Simplement trop de voitures, dans des filles continues. À proximité du théâtre, se trouve un groupe de soldats armés. Un d’eux m’interpelle poliment avec les mots obligatoires "Welcome to Jordan" Il s'intéresse, d'où je viens, si je suis pour la première fois en Jordanie, et depuis combien de temps je suis ici, comment cela me plaît etc.. Une conversation agréable, toutefois très courts, car il doit retourner. Quand le crépuscule commence, je prends un taxi pour retourner à l'hôtel, où je suis contre 19:45 heures. Le voyage me coûte cette fois-ci que 1, - Dinar.

4. JOUR:

- Amman - Umm Qays - Pella - Vallée-Jourdain - Mer morte - Amman -

Après le petit déjeuner nous partons à 8.30 heures dans le nord de la Jordanie. A Amman, il est ce matin fortement nuageux, frais, et ils tombent même quelques gouttes de pluie. D'abord, nous allons vers Jerash, par le même chemin montagneux q'hier. En chemin nous passons entre autres les anciens camps des réfugiés palestiniens, qui entre-temps est devenu une petite ville, habiter par des palestiniens (60 pour cent de la population de Jordanie sont des palestiniens, réfugiés des secteurs occupés). Le voyage va plus loin vers le nord de Jerash, sur une route qui conduit dans la ville syrienne Deraa. Quelques kilomètres avant la frontière syrienne, nous tournons vers ouest et roulons vers Irbid.
Plus que nous arrivons vers le nord, le temps devient également mieux. La couverture de nuages s’ouvre lentement et bientôt des grands nuages cumulus traîne dans le ciel bleu. Dans un des faubourgs de Irbid, nous faisons une courte pause à une petite boulangerie dans la rue principale. Nous voyons, comme le pain est formé, mis sur une chaîne de montage, est cuit pendant son passage dans le "fourneau".  Seulement quelques minutes après que la pâte vient d’être formé, ils sortent déjà à la fin de la chaîne de montage du fourneau, comme pains tout cuits, qui sont vendues immédiatement aux habitants de village qui attendent. Notre guide de voyage achète également deux pains (plat et épais) et nous les partage dans l'autobus pour les essayer, ils goûtent merveilleusement.
Nous conduisons à travers la ville relativement grande d’Irbid et alors par un paysage montagneux dans la direction du nord-ouest, jusque quand nous arrivons vers 10.45 heures dans la ville antique Umm Qays. Umm Qays, la Gadara romaine, se trouve sur une haute pré-montagne avec une vue qui vous coupe le souffle, sur les environs de la région frontalière vers la Syrie et Israël. De l'aire de stationnement, nous allons par la place d'excavation en haut et visitons les restes du théâtre romain construit en basalte noir. Alors, nous marchons entre les restes des murs et les colonnes des colonnades encore bien conservées. Des parties du champ de ruine sont assez recouvertes d'herbe sèche entre des oliviers. Entre les ruines et les colonnes, qui disparaissent toujours de nouveau dans l'ombre des grands nuages passent, des nombreuses plantes de pavot et anémones fleurissent. Nous atteignons bientôt le bord au nord du terrain d'excavation, où un grand abri moderne tombe immédiatement dans l’œil. Une vue captivante s'ouvre ici, direction nord sur la frontière Jourdan - Syrie dans la vallée profonde et sur les hauteurs du Golan dénudé, en hauteur de l'autre côté de la frontière qui sont occupés par Israël. Dans le nord-ouest, on voit d'ici très bien d’en haut, le bord sud de la mer Genezareth, qui en Israël, se trouve environ 200 mètres au-dessous du niveau de la mer.
Dans ce lieu, beaucoup de questions sur la situation politique actuelle s'imposent, que nous voulons demander à notre guide de voyage. Il nous demande toutefois de la compréhension, qu'il est en tant que guide jordanien, mais en même temps aussi un palestinien venant de Jérusalem, difficile de parler sur ce thème, qu’il ne peut pas et qu’il ne veut pas.
Nous restons ici en haut jusqu’à environ 12.00 heures et conduisons ensuite en direction des hauteurs de Golan et de la frontière. Le long de la frontière, du côté jordanien, passe une route en partie parallèlement à un ravin profond, sur lequel nous allons vers ouest. De l'autobus, on peut reconnaître très bien le fil barbelé de la clôture frontalière ainsi que plusieurs postes militaires des israéliens sur l'autre côté de la frontière. Aussi sur notre route, il y a plusieurs barrières et tours de garde des Jordaniens que nous passons. Ici il y a des soldats armés et notre guide nous avertis de ne pas utiliser les caméras et les appareils de photo. Après quelques kilomètres, la route tourne nettement à gauche, et nous allons maintenant vers l'est, le long de la fructueuse vallée du Jourdain, avec le fleuve Jourdain, large de seulement quelques mètres au milieu, qui débouche en mer morte et forme la frontière naturelle d’Israël.

La vallée Jourdain, d’environ de 20 km de large, se trouvant en dessous du niveau de mer, est une serre naturelle avec des terres fructueuses et un climat favorable (des hivers doux, et étés chauds). Sur les deux côtés de la frontière, l'agriculture est exploitée par conséquent intensivement. Nous voyons de grandes plantations de bananes, différents agrumes et d'autres fruits exotiques, et aussi de nombreux champs de céréales et de légumes. Le long de la rue principale qui conduit par de petits villages et localités, de nombreux ce que l'on appelle arbres Flamand (une sorte d’Akkadien) s'élèvent, qui sont maintenant en pleines floraisons et doivent leur nom aux nombreuses fleurs rouge. D'une plus grande distance, ils ont l’aspect comme des arbres avec des couronnes rouges.
Après environ une heure nous faisons sur une voie latérale montant, un court détour vers l'est et atteignons après quelques minutes le champ de ruine de la ville Pella antique qui se trouve sur la hauteur du niveau de la mer. D'abord, nous prenons une pause de midi dans un restaurant au-dessus du terrain d'excavation. On a d'ici une bonne vue sur plusieurs petites places d'excavation, entre les collines, sur la vallée Jourdain verte se trouvant en bas et jusqu'à la prochaine chaîne de montagne en Israël. Du côté israélien, beaucoup de grandes serres sont visibles. Dans Pella, la plus petite des villes Dekapolis, on a fait de nombreuses découvertes de différentes époques, les plus vielles dates de 4-ème siècle avant JC. Nous passons ici au restaurant environs une heure, et renoncent ensuite à la visite explicite du petit terrain d'excavation, car de la terrasse on pouvait assez bien voir les ruines. Nous allons ainsi de retour dans la vallée du Jourdain et ensuite en direction de l'est vers la mer morte. Entre-temps, le temps est devenu très beau, ensoleillé et chaud.
La route conduit constamment en descendant la pente, et après environ 100 km de route par la vallée Jourdain nous atteignons au nord la fin de la mer morte, le point le plus profond de la terre. Selon la saison, le niveau d'eau se trouve ici environ 400 mètres sous le niveau de la mer. Nous allons maintenant le long du littoral; dans l’est, une chaîne de montagne rougeâtre avec la célèbre montagne Nebo nous accompagne, que nous visiterons demain. Plus nous allons profondément, d'autant plus l'air devient chaud. Vers 15.30 heures, nous atteignons le "Dead See Spa Hotel" à proximité de Sweimeh. Ici, nous avons 1,5 heures de repos à la plage de l'hôtel, que nous utilisons pour le bain obligatoire dans la mer morte. Ici règnent des températures presque tropicales, au moins 30 degrés et également l'eau n’est pas beaucoup plus froide. Avec ces températures, plus de 10 millions de tonnes d'eau s'évaporent tous les jours. Un mélange de sel et de minéraux reste au point de saturation. L'eau est donc légèrement visqueuse et laiteuse. À cause de l'évaporation forte et l’approvisionnement presque inexistant (du Jourdain la plupart de l'eau est prise et coule donc à peine encore dans à la mer morte) le niveau de l'eau se retire chaque année autour d'environ 70 cm.
Un bain dans la mer morte est une expérience tout à fait inhabituelle. C'est déjà un sentiment étonnant d’être entraîné dans l'eau, sans faire quelque chose pour cela. Mais avec 39 % de teneur de sel dans l'eau l'homme est comme un liège qui nage toujours à la surface. Seulement déjà la tentative, quand on se trouve sur le dos dans l'eau, d’essayer de se mettre sur les jambes pour sortir de la mer, échoue presque chaque fois. Les jambes sont toujours poussées vers le haut et seulement avec un grand effort, on arrive à se lever et cela seulement dans l'eau non profonde, directement à la rive. Lors des mouvements fébriles dans l'eau, on doit faire très attention qu'aucune goutte d'eau ne vient dans les yeux, cela brûle infernal.
Beaucoup de visiteurs de plage jouissent du sentiment particulier du bain dans la mer morte. Quelques-un d'eux couvre aussi leurs corps avec de la boue riche en minéraux et saine, qui se trouve partout à la rive et agit particulièrement curatif pour les maladies de la peau. Nous sommes ici à l'hôtel, environ 414 mètres sous le niveau de mer, et par cette situation profonde le rayonnement du soleil contient moins de parts UV que d’habitude (par les couches d'air supplémentaires elle est filtrée), les dangers d'un coup de soleil est donc aussi plus faible. Un bain de soleil après un bain dans la mer morte fait très bien à chacun, d'autant plus que dans l'eau salée on ne devrait pas trop rester longtemps (bien qu'on veuille rester flotter volontiers pendant des heures sur la surface). Après le bain, on devrait absolument se laver en profondeur sous la douche, car sur la peau qui sèche, très vite se forme rapidement des cristaux de sel, et ont constatent bientôt que la peau est couverte d'une couche blanche et se ressent très grassement. Nous pouvons naturellement utiliser les douches et les cabines du Spa Hôtel.
Vers 17.00 heures, nous terminons le bain et flemmardons à la plage et nous nous préparons pour le retour vers Amman. Le voyage passe par un paysage légèrement montagneux. En route nous faisons encore une courte pause à un magasin de souvenir sur la route en montagne et vers 18.25 heures nous atteignons notre hôtel à Amman. Le temps dans Amman est maintenant très beau et par conséquent, après une courte récupération, je fais encore une longue balade vers la mosquée du roi Abdulhah que nous avons déjà visité hier matin. Je voudrais toutefois faire encore quelques photos extérieures, et j’arrive justement encore à temps avant le coucher du soleil. De retour dans l'hôtel, je suis vers 19.45 heures ponctuel au dîner.

5. JOUR:

- Amman - Montagne Nebo - Madaba - Kerak - Shobak - Petra -

Vers 9.20 heures nous démarrons notre étape de 240 km de long, direction du Sud. Amman nous quitte avec un temps ensoleillé admirable et le ciel est sans nuages. Nous allons sur la route historique des rois (King's Highway) d'abord vers Madaba (33 km éloigné d’Amman), où nous tournons vers l'est en direction de la montagne Nebo. Après peu de kilomètres, nous atteignons la montagne biblique (Jebel Siyagha) d’où Moïses à vu la terre promise. De l'aire de stationnement, nous allons au sommet par un petit parc avec un panneau commémoratif, qui nous rappelle l'événement biblique. Du bord occidental de la montagne Nebo (à côté de la grande croix en fer avec le serpent), on a même une vue admirable sur la mer morte et Jéricho et avec un temps clair comme aujourd’hui jusqu'à Jérusalem et Bethlehem. La vue du niveau large avant nous est unique, particulièrement si on pense à l'importance biblique de cette place. Ensuite, nous visitons la basilique franciscaine étant sur le sommet de la montagne. Elle fait partie d'un complexe sacral qui déjà au 6-ème siècle appartenait aux plus grands monastères du Proche-Orient. La basilique est battit dans le 6-ème et 7-ème siècle sur des plus vielles chapelles, bassins de baptême et monument de Moïse. Beaucoup de vieux mosaïques ont été découverts ici. La mosaïque la plus importante, de l'année 531, a été découverte avant quelque temps sous le sol de l’église à gauche de l'entrée. Par conséquent, elle se trouve plus profondément que tous les autres et aussi complètement intact. L'illustration montre des scènes de berger et de chasse au Jourdain avec des animaux exotiques comme des zèbres, des chameaux, des lions et autruches. Ici, nous apprenons aussi de notre guide, l’origine de l'expression "traverser le Jourdain avant la mort". Puisque la vallée du Jourdain était plus tôt étroitement boisée et qu'ici beaucoup d'animaux sauvages vivaient, comme la mosaïque le montre, on pouvait arriver à peine vivant de l’autre coté. Ainsi, si quelqu'un n'est pas revenu de retour p. ex. de la chasse, parce qu'il a été tué par les animaux sauvages, on disait qu'il avait traversé le Jourdain. Après la visite nous allons de retour vers Madaba, la ville des mosaïques. Déjà dans les temps byzantins cette ville Bédouin était célèbre pour son école de l'art des mosaïques dans le monde entier. Cette tradition est maintenue aussi aujourd'hui et on trouve ici de nombreux ateliers de mosaïques. Dans la vieille ville, on trouve encore dans et sous presque toutes les maisons des nombreux mosaïques non découverts, car les récentes maisons ont fréquemment été construites sur les ruines des bâtiments historiques. La mosaïque la plus connue aujourd'hui a été découverte en 1898 pendant la construction de la  nouvelle église grecque - orthodoxe St.-Georgs, sur les ruines d'une église byzantine dans le centre-ville. C'est celle venant du 6-ème siècle, que l'on appelle la carte Madaba. Elle montre la plus vieille carte connue du pays sanctifier et de l’ensemble du royaume byzantin de l'est de Tyrus et de Sidon dans le nord jusqu'au delta du Nil en Egypte. Dans le centre de la carte se trouve Jérusalem, aussi clairement perceptible est aussi la mer morte et le Jourdain. Pour voir cette mosaïque , de nombreux groupes de touristes viennent à Madaba, de sorte que nous devons attendre environ 15 minutes, jusqu'à ce que notre groupe puisse également rentrer dans la petite église. La visite de l'église vaut en tout cas la peine, sur la carte en découvre en observant plus amplement, beaucoup de places bibliques connues. Ensuite, nous allons plus loin à l'est sur le King's Highway qui conduit par des paysages pittoresques intéressants du pays biblique Moab. Les sommets des collines s'alternent avec les niveaux fructueux qui sont exploités par les Bédouins (entre autres cultures de fruits et de céréales). Nous traversons en route quelques plus grandes et plus petites vallées. La première grande vallée, Wadi Wala, se trouve quelques kilomètres derrière Madaba. Cette vallée n'est cependant rien en comparaison avec la prochaine vallée, environ 30-40 km au sud de Madaba. C'est le Wadi al-Mujib, le Grand Canyon de Jordanie. Cette déchirure béante énorme dans le plateau, émerge tout à fait de manière inattendue devant nos yeux. Nous nous arrêtons aussi tout de suite à un point de perspective et jouissons du grand panorama de cette vallée, large de plusieurs kilomètres, bien que la vue soit entre-temps opacifiée et que le soleil soit dissimulé derrière des nuages épais. Sur la petite terrasse naturelle, tout devient tout à coup très venteux, seulement quelques Bédouins, qui vendent des minéraux trouvés dans le canyon, dans des petits stands, supportent ici en haut. Nous faisons quelques photos et continuons le voyage. La route tombe et change dans de nombreuses serpentines de 700 mètres de haut jusqu'a 4 km de long sur 200 mètres sur le niveau. En bas on construit justement un grand barrage, qui détruira avec sûreté le paysage pittoresque de Wadis. Nous allons sur ce grand chantier couvert de poussière. Le King's Highway se tord d'ici vers le haut par des rochers de basalte et atteint après environ 10 km le niveau élevé de 900 mètres sur le côté de la vallée opposé. Le chemin croise maintenant les champs larges de grain du Suedmoab et passe par plusieurs villages et des paysages assez démunis jusqu'à Kerak , notre prochain poste. Haut sur un sommet règne la ruine du château de Kerak sur la ville et l'environnement montagneux. La plus grande partie du château qui est encore intact aujourd'hui vient du temps des Mameluks, que les constructions des croisées ont développé. Avant que nous visitions la ruine du château, nous faisons une pause de midi dans un restaurant à proximité directe du château. Après le bon repas (buffet), nous visitons les restes du château, toujours imposant, qui occupe une surface d'environ 120 x 240 mètres. D'abord, nous faisons un tour par les couloirs en surface ainsi qu'un tour par un souterrain foncé. L’Installation a au total deux couloirs en surface et cinq couloirs souterrains. Pendant la visite, le temps est fort nuageux, avec en plus, de plus en plus d'émanation ou de la très fine poussière se trouve dans l'air. En tous cas avec sûreté la grande perspective sur les larges montagnes environnantes est fortement limitée. Sur le chemin de retour vers l'autobus, nous apprenons que dans le désert dans l'Est, il y a une furieuse tempête de sable, ce qui tout le temps nous à déjà atteinte la vue, sont ainsi des particules de sable très fines. Notre cours de voyage prévoit que nous allons de Kerak vers Shobak, par le Highway se trouvant dans le désert à l'est sur le Desert Highway (autoroute du désert) La distance est certes plus longe, toutefois malgré tout plus rapide que sur le tracé sinueux de l’ancienne route du roi. Mais à cause de la tempête de sable, l'autoroute du désert est bloquée, il ne nous reste ainsi rien d'autre, d’aller sur le King's Highway, qui est sûrement par beau temps beaucoup plus pittoresque. Sur la route règne peu de transport. Nous passons des petites localités et villages, dehors il devient toujours plus gris et plus flous, la lumière du soleil réussis à passer que faiblement. Nous croisons en route un autre Wadi (vallée de fleuve), probablement le plus grand, comme le guide nous dit. Malheureusement, nous ne voyons pas beaucoup de cela, en partie nous ne pouvons même pas reconnaître le canyon du côté opposé. C’est toutefois un trou géant dans la terre, créé par un fleuve pendant des millions d’années, plusieurs centaines de mètres de large et profond. La route conduit maintenant de haut en bas dans des serpentines qui coupe le souffle. Le panorama est également impressionnant, ont nous le dit, car on peut le voir à peine. Dommage. Mais pour cela nous n'avons pas eu de crainte non plus pendant le voyage aux bords des gouffres profonds. Après la traversée du Wadi, nous allons de nouveau à travers un niveau. Tout à coup notre minibus s'arrête dans le paysage désertique. Nous regardons par curiosité après la cause et voyons tout de suite à côté du bus, plusieurs chameaux qui sont accompagnés de petits enfants Bédouins. Nous utilisons cette rencontre inattendue pour une courte pause de photo et moi je m’énerve seulement, que le fabuleux panorama dans l'arrière-plan n'est pas visible. Dans la distance, on voit toutefois dans l’ombrage et l'émanation quelques tentes Bédouins. Ainsi les enfants avec le petit troupeau viennent de là-bas. Ils nous regardent intéressé, de la même façon que nous les chameaux. Nous continuons toutefois tout de suite notre voyage sur la route du roi par un paysage désertique et abandonné. Le chemin conduit au-dessus de Tafila et quelques petites localités. Entre les villages, on voit sporadiquement des petits camps de tentes, Bédouins, troupeaux de chèvre, ânes et chameaux dans le paysage retiré. Vers 17 heures, nous faisons une pause de thé dans un petit restaurant bédouin. Quand la femme bédouine voit venir notre petit groupe, elle court immédiatement dans le jardin et prend des feuilles fraîches de mente. Nous jouissons dehors du thé à la mente devant le restaurant, dans l'ombre des arbres. Il goûte merveilleusement. La veille femme bédouine est aussi assise dehors, elle nous surveille et est visiblement satisfaite avec la visite inattendue. Après le chemin nous mènes au réservât Dana très connu. Nous passons justement un point de perspective magnifique, explique notre guide de nouveau. D’ici en voit normalement merveilleusement le Wadi Dana, ensuite le Wadi Araba, et encore plus loin le désert Negev en Israël. On ne voit malheureusement rien aujourd'hui. Et de nouveau il ne nous reste rien d'autre, que de dire, dommage et oublier rapidement, quels panoramas magnifiques nous avons raté. Nous atteignons bientôt la ruine du château fortement détruite de Shobak (contrairement à la ruine assez intacte de Kerak) qui règne déjà de loin bien visible sur un sommet dans un paysage désertique. Elle se situe pittoresque au milieu des pentes nues et entre des grands ravins. Au pied de la montagne se trouve un village presque tout à fait abandonné et désagréger. Quand notre minibus roule alors vers le haut sur une vieille route très étroite, nous arrêtons notre souffle et n'osons tous pas regarder dans le gouffre en dessous de nous. Notre conducteur d'autobus doit avoir probablement des nerfs en acier, comme nous constatons. Arrivé en haut, nous fessons une courte visite dans les ruines. Il y a de près et de loin personne à voir et la plupart des participants de notre groupe n’ont plus envie pour une visite, car il fait très inconfortable: assez froid (environ 12-13 degrés), très venteux, et gris de poussière dans l'air. Pour la x-ème fois, je constate aujourd'hui, que l’on a manqué de nouveau un grand panorama, en bas sur les environs du château et sur le paysage désertique des collines environnantes. Quel dommage ! Alors, on continue vers Petra. Le voyage dure normalement d'ici environ une heure et demie. Mais aujourd'hui, rien n'est normal. À cause des travaux de voirie il y a des déviations, de sorte que nous devons encore conduire une heure. Notre guide est toutefois pressée et croit connaître des bons raccourcis. Nous continuons à rouler ainsi aux barrages au-delà sur la route fermée. A la première tentative, il ne réussit pas, la route est infranchissable et nous devons retourner. Nous arrivons plus tard de nouveau sur la route fermée et nous avançons bien. D'autres voitures roule également ici. Beaucoup de grands arbres de pistaches s’y trouvent, quelques-unes vieux de plusieurs centaines d’années. Plus tard nous devons nous arrêter brièvement, car notre autobus est arrivé dans un troupeau de chameaux, accompagné de quelques Bédouins. Malheureusement, nous ne descendons pas ici, car il est déjà assez tard et nous ne savons toujours pas si nous avons trouvé le "raccourci" correct vers Petra. Mais bientôt nous tournons dans une voie secondaire qui conduit quand même directement à Petra. Bientôt s'ouvre dans l'ouest devant nous, un magnifique panorama, les massifs de rocher de Petra. C'est tout à fait un autre paysage de montagne que la précédente. Au lieu des larges collines douces du grand Wadis, il y a des rochers de grès rougeâtres dans la plaine. Ils sont fortement crevassés, comme une paroi de rocher énormément érodée et forme des formes bizarres, comme par exemple un crâne. Quand nous passons sur le bas-côté droit de la rue à ces rochers, il fait déjà assez noir. Le soleil apparaît encore tout juste au-dessus des rochers dans les nuages de grosse poussière comme un disque blanc pâle. Ce côté du massif de rocher rose doit paraître grandiose pendant le lever de soleil, il est alors en effet pleinement dans le soleil. Après un petit village bédouin (je remarque plusieurs chameaux qui sont lié devant les entrées des maisons à des poteaux de lumière) nous allons vers Wadi Mousa, où ce trouvent de nombreux hôtels de touriste pour les visiteurs de Petra, et arrivons vers 20.00 heures notre hôtel "Silk Road", environ 10 minutes à pied du centre de visite de Petra.

6. JOUR:

- Petra -

Ma joie est grande quand je vois ce matin dehors un ciel bleu immaculé. Après le jour gris et embrouillé d'hier, je n'ai plus compté sur un tel renversement du temps. Aujourd'hui, nous atteignons le sommet de notre voyage, la visite de la ville de ruine légendaire Petra, qui sera sûrement encore plus attirant avec ce temps merveilleux. La capitale Petra, fondée par le peuple mystérieux des Nabatéens, il y a environ 2000 ans dans le sud de la Jordanie, se trouve au milieu d'un grand paysage de formations de grès crevassés et s'ajustent parfaitement dans ceux-ci. La ville a compté jusqu'à 25.000 habitants dans son apogée et a eu une surface de 25 kilomètres carrés. Petra est particulièrement célèbre pour ses avants de temple et de tombe qui sont taillé dans des rochers de grès jaune doux, roses, rouges et violets et contrairement à des maisons construites, ont survécu les nombreux séismes. Pour le monde occidental, Petra a été redécouvert seulement en 1812. On estime qu'environ 5% de la ville ont jusqu'a aujourd'hui seulement été excavé. Après le petit déjeuner dans l'hôtel nous allons environ 10 minutes à pied vers le centre des visiteurs, où nous nous rencontrons avec le reste du groupe (qui ont passé la nuit dans un autre hôtel) et notre guide de voyage. Vers 8.00 heures, nous entrons ensemble sur le terrain, au se trouve l'entrée principale de la ville historique Petra. Directement à l'entrée se trouve un poste de cheval, où de nombreux Arabes attendent avec leurs chevaux et calèches sur la clientèle. On peut soit monté, soit prendre une calèche jusqu'à l'entrée du ravin étroit (Bab as-Siq). Je préfère bien-sûre monter à cheval. Ont va d'abord sur un large chemin de sable sur un terrain relativement plat. Nous passons déjà ici des tombes précoces des Nabatéens, trois blocs de Djin et une grande tombe d'obélisque avec quatre obélisques. Après quelques minutes, nous atteignons l'entrée du ravin étroit, dans lequel il y à une des voies d'accès dissimuler dans les rochers, qui conduit vers la ville. Ici, les chevaux et les voyages de calèche prennent également fin. Monter est interdite dans le Siq depuis quelques années, et seulement les touristes plus âgés et malades peuvent continuer à rouler avec une calèche. La route principale d’environs deux kilomètres de long qui va vers Petra, passe par une colonne de rocher naturelle. À quelques places, cette crevasse n'est pas plus large que quelques mètres. On reconnaît en route encore les restes de la route pavée du temps nabatéen - romaine. Au bord du Siq, des gouttières et canalisations d'eau sont taillé dans le rocher, par lesquelles Petra a été fourni d'une source d'eau de Wadi Mousa. Nous atteignons la fin du Siq et devant nos yeux apparaît brusquement entre les parois étroites, la façade de la maison du trésor, un motif de photo obligatoire qui est connu de presque tous les articles sur Petra. La maison du trésor, al-Khazneh, est probablement le monument la plus connue et plus belle de Petra. Si on est directement devant la façade de 30 mètres de large et de 43 mètres de haut, on remarque seulement, à quel point le bâtiment est gigantesque. Depuis l'entrée, on peut aussi jeter un coup d’œil à l'intérieur de la maison du trésor, ce ne sont toutefois que trois pièces vide. Il est encore relativement tôt ce matin, et par le Siq des nouveaux groupes de touristes arrive toujours de nouveau à Petra. La place devant la maison du trésor est submergée de touristes. Quelques stands avec des souvenirs se trouvent aussi ici. Et quelques chameaux attendent les touristes qui veulent se faire photographier devant la grande façade. Nous obtenons quelque temps de loisirs, pour pouvoir visiter la maison du trésor de tous les points de vue, ensuite nous visitons une tombe de rocher se trouvant en face au-dessous du niveau du terrain. Ensuite, en continue plus loin par l'extérieur du Siq, vers d'autres grandes tombes et Triklinia au-delà du théâtre et au cœur urbain. Peu avant le théâtre, s'aligne sur la gauche, 44 tombes à la coulisse de la nécropole du théâtre. En route nous nous arrêtons toujours de nouveau pour visiter quelques-unes des bâtiments. Remarquable sont aussi les transitions de couleurs vive dans les parois de grès qui montrent à quelques places un spectre style arc-en-ciel fascinant. Après la visite de l’Amphithéâtre, dont les tribunes avec environ 7000 sièges qui sont taillé dans le rocher rose, nous faisons une pause. Ici, derrière le théâtre, se trouvent quelques restaurants, stands de rafraîchissement et toilettes. Conformément aux attentes un écrasement considérable règne ici, car nous avons midi et tous les groupes de visiteurs qui ont visité Petra le matin, se retrouvent ici. Après une pause d’environ une demi-heure nous allons ensuite aux tombes des rois. Ils se trouvent en haut dans une paroi raide du Jebel al-Khubtha, à l'est de Wadi Moussa et de la route principale vers Petra, diagonal par rapport au théâtre. Par un l'escalier restauré, on atteint d'abord la construction la plus spectaculaire de l'installation, la tombe d'urne avec une haute façade et un hall principal très grand (17 x 19 mètres). D'une plate-forme devant l'entrée de la tombe, on a une perspective très belle sur Petra. Quand nous sommes ici, notre guide remarque tout à coup que dans un petit groupe anglais à côté de nous, l'acteur Sean Connery est également de la partie. Sur sa courte demande ultérieure, cela lui est confirmé par l'accompagnateur jordanien des Anglais. Des représentants de la court anglaise se trouvent également dans ce groupe. Pendant une pause, j’en profite d’aller le salué et comme ont c’est connu au paravent pendant un spectacle de bienfaisance ou nous avions participé tous les deux, nous fessons un brin de cossette sur son et mon show-business. Nous allons d'ici vers les façades légèrement trouvées plus profondément des autres tombes des rois: la tombe de soie (une façade avec des transitions de couleurs très intensives sous forme de bandes de couleurs rouges, jaunes et grises dans la roche), la tombe de Corinthe et la tombe du palais. Devant les tombes, quelques Bédouins vendent des souvenirs et des morceaux de rocher de couleur vive ou attendent avec des chameaux des touristes intéressés (photo, promenade de chameau). Quelques femmes et enfants font paître à proximité leurs chèvres noires. Le restant du chemin nous conduit alors vers les tombes des rois dans une direction occidentale, plus loin le long du Wadis. Nous prenons un chemin au-dessus de la rue principale, aux nous trouvons les restes des colonnades et d'une voûte en trois parties. Ici se trouve alors un marché commercial, bordé de magasins et de logements, le centre vivant de la ville. Aujourd'hui, il n’y a plus beaucoup à voir de tout cela, toutefois si on considère à quel point le terrain est haut des deux côtés de la route, on peut s’imaginer qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir ici. Au nord de la rue principale, nous visitons les restes d'une église byzantine avec des mosaïques de sol encore très bien conservé. Pour la protéger, la ruine de l'église venant du 5-ème siècle est recouvert d’une grande tente. Nous allons d'ici vers le bas de la rue principale qui prend bientôt fin dans l'ouest devant une paroi de rocher raide de la montagne Al-Habis. À la fin de cette route de colonnes, se trouvent plusieurs restaurants, toilettes et un petit musée. Aussi ici attendent beaucoup de Bédouins avec leurs chameaux et ânes après les touristes qui veulent aller plus loin ou de retour à pied. Ici, pour nous, la visite officielle prend fin à Petra. C'est un après-midi précoce et nous avons le temps pour d'autres entreprises, jusqu'à ce que les portes de Petra ferment. Je vais d'abord à gauche de la rue principale, où un petit escalier m’emmène à la ruine du temple principal de Petra, Quasr al-Bint. Je me décide à visiter la deuxième plus intéressante attraction de Petra, le monastère Ad-Dayr, qui se trouve assez élevé en montagne assez loin du centre. Le chemin commence à droite à la fin de la route des colonnes et passe en partie d'abord par le sable, et ensuite par environ 800 escaliers frappés dans le rocher à des parois raides et à des gouffres profonds. Il y a aussi des endroits plus plats, que permettent de respirer à fond et permettent une courte récupération, bien que l'après-midi le chemin se trouve principalement agréablement dans l'ombre. En route, en particulier dans la partie inférieure, il y a beaucoup de buissons d'oléum bien fleurissant. Des vues de paysage délicieuses s'ouvrent toujours de nouveau. Après environ 45 minutes, la fin du chemin est atteinte, mais je cherche vainement après le Ad-Dayr célèbre. Ce n'est que quand je vais encore plusieurs mètres plus loin et que je me retourne, que je vois directement l'énorme façade devant moi. Elle est avec une surface de 45 x 50 mètres, la plus grande de Petra. Devant, on se sent comme une petite fourmi. Cela vaut la peine d’aller encore plus loin, pour pouvoir mieux saisir la dimension d'une plus grande distance dans le paysage de montagne irréel. Je fais ici une pause, et étant assis dans le sable, je considère pensivement le bâtiment. Combien de personnes et pendant combien de temps ils ont travaillé, jusqu'à ce que la façade et le grand espace derrière, ont été taillé dans le rocher ? Après une courte récupération je vais dans la direction du Nord-Ouest. Je me trouve ici très haut et toujours de nouveau s’ouvre de belles vues des paysages de montagne du Wadi Araba se trouvant dans l'Ouest. À la fin, j'atteins un plateau de rocher, derrière lequel se trouve seulement un gouffre profond, et me fais sur le chemin de retour en passant Ad-Day et alors par le chemin d’escalier vers le bas. De temps en temps des petits enfants Berbères passe sur mon chemin, sur des ânes, sur la route en partie très étroite. Arrivé à nouveau en bas sur la route des colonnes, je retourne direction des tombes des rois. Entre-temps, le centre de Petra a dépeuplé très fortement, on ne voit plus les groupes de touristes, seulement quelques personnes seules. Maintenant que Petra n'est plus si déborde, il règne ici tout à fait une autre atmosphère. Je vais encore en haut vers les tombes des rois, que je peux contempler maintenant presque seule pour moi. Le soleil de l’après-midi étant déjà assez profondément dans l'Ouest, illumine très bien les façades des tombes. Ensuite, en passent au théâtre, ici je fais une courte pause sur les tribunes vides, et je suis déjà de nouveau au Nécropole du théâtre. Ici, entre les rochers, commence à droite une montée raide d’environ 200 mètres au-dessus du niveau du théâtre sur la place des offrandes Jebel Madhbah (1035 mètres au-dessus du niveau de la mer). Il fait si calme et tranquille maintenant à Petra, que je me décide, de goûter encore plus l'atmosphère et le beau temps et je vais vers le haut. Je rencontre en route à peine encore quelqu'un, car la plupart des touristes ont déjà quitté Petra. La montée sur la voie de la montagne, raide et étroite avec plusieurs centaines d’escaliers de pierre est assez laborieuse, mais arrivé en haut, on est récompensé pour cela. Peu avant le sommet se trouvent deux obélisques de 7 mètres de haut qui personnifie probablement les dieux nabatéens les plus élevées. Sur le sommet se trouve un plateau rocheux avec la place principale ouverte, deux autels, bassins, canaux d'eau et caniveau pour des grandes cérémonies. D'en haut on a une vue sensationnelle sur Petra, mais celui qui veut aller jusqu'au bord du plateau, doit être absolument sans vertiges. La descente est agréable et je me mets lentement en route de retour vers l'hôtel. Quand j'atteins l’entrée du Siq devant l’al-Khazneh, la façade m'apparaît tout à fait sous une autre lumière. Elle est maintenant dans l'ombre de la paroi du rocher opposée et a une couleur rose merveilleuse. On pourrait rester ici pendant des heures à être assis et observer les jeux de couleurs avec le changement du soleil, mais je dois aller de retour, car je ne veux pas courir dans l’obscurité dans le Siq. Le ravin se trouve déjà tout à fait dans l'ombre, seulement les sommets des rochers reluisent multicolore dans les rayons du soleil restant, mais quand j’atteins le chemin avant le Siq, la grande tombe d'obélisque brille ici encore merveilleusement jaune dans le soleil disparaissant. À la sortie de Petra, je m'achète encore le souvenir obligatoire et typique pour Petra, des petits flacons avec de beaux motifs d'image, rempli avec du sable de couleur. Vers 18.20 heures, j'atteins mon hôtel, fatigué, toutefois heureux d’avoir passé environ 10 heures dans la merveilleuse Petra.

7. JOUR:

- Petra - Wadi Rum - Aqaba - Wadi Araba - Amman -

Après la journée culminante d’hier avec notre tour en Jordanie ont à aujourd'hui un autre point de programme pittoresque, avec une visite dans le désert Wadi Rum, environ 120 km au sud de Petra. Vers 8.30 heures, nous quittons l'hôtel dans Wadi Moussa et le paysage de montagne fantastique autour de Petra. De l'autobus, nous voyons encore dans la distance une petite mosquée blanche sur l'élévation la plus élevée du secteur (1350 mètres), avec la tombe d’Aaron. Le temps n’est pas aussi bien qu'hier, ils passent sporadiquement des nuages de voile qui se consolident par endroits. Nous allons d'abord en direction du sud-est vers l'autoroute du désert (Desert-Highway) qui lie Amman au port d’Aqaba. Après environ 20-30 km, nous atteignons le Highway et tournons vers le sud-ouest. Sur l'autoroute à trois bandes qui conduit à travers un paysage désertique, il règne très peu de trafic. Sporadiquement nous voyons des camions et wagons-citernes très chargés qui vont du port vers Amman, des voitures en n’en voient à peine. Plus nous rapprochent Wadi Rum, le sable devient d'autant plus rouge et plus de grands rochers de grès isolés dépassent du désert. Nous quittons l'autoroute en direction de l’Est et roulons sur un chemin étroit asphalté vers le petit village Rum, qui est le point de départ pour toutes les entreprises dans le désert. Nous nous trouvons déjà au milieu dans un paysage irréel, avec autour de nous que du sable rouge, dans lequel quelques arbustes poussent. Du sable s'élèvent des colosses en pierre dans toutes les ombres rouges. Quelques-unes d'eux ont des formes bizarres, comme p. ex. le légendaire "sept colonnes de la sagesse" (du même nom du livre, avec le légendaire Lawrence d'Arabie, qui dans ce secteur avait son quartier général pendant la première guerre mondiale), une formation de rocher très marquante que nous voyons peu avant le village Rum, après que la route fait un coude vers l'est. Wadi Rum est géologiquement nés par l'érosion de millions d’années, et à ainsi formée un paysage de charme. Le Wadi Rum, qui a donné son nom a tout le secteur, est la plus grande de toute une série de vallées sèches. Les bas des vallées se trouvent 900-1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, les rochers de grès dépassent en plus environs de 500-750 mètres. Le Jebel Rum, au pied duquel le village Rum se trouve, est avec ses 1754 mètres au-dessus de zéro non seulement la plus haute montagne des environs, mais aussi la deuxième plus haute de toute la Jordanie. La route asphaltée prend fin dans le village. Ici, se trouve entre autres un Resthouse national avec café et bar, terrains de camping, un fort ancien ou se trouvent le poste de police de la police monté du désert (Police Bédouin), et un bureau de tourisme, où différentes excursions de Jeep et chameaux sont offerts dans le désert. Sur la route, de nombreux chameaux avec leurs guides attendent les touristes. Arrivé dans le village Rum, nous sommes reçues dans des tentes Bédouins avec du bon thé de menthe et notre guide de voyage nous propose une excursion facultative avec une Jeep dans le désert. Une excursion de Jeep de 80 minutes coûte 15,-  dinar par Jeep, avec un maximal d'occupation maximale de 6 personnes. Après une courte consultation, tous les participants de notre groupe de voyages se décident à participer à cette excursion. Nous allons ainsi avec deux Jeeps off-road à travers le désert. Le paysage est fantastique. Le sable a différentes tonalités, de jaune foncé jusqu’à rose, rouge jusqu’à brun et grise. Aussi les rochers de grès brillent multicolore dans le soleil qui est malheureusement quelque peu couvert par des nuages. La première courte pause, nous la passons à proximité d'une source d'eau à Jebel Rum. Ensuite, nous allons plus encore dans la direction d'un autre grand massif de rocher, Jebel Khazali. Arrivé Ici, nous faisons une promenade vers un ravin (Siq) à la pente Nord de la montagne. Le sable de désert devant l'entrée du ravin est par endroits d’une couleur rouge-brun particulièrement foncée. Non loin de l’entrée du très étroit  Siq, qui est rempli en partie avec de l'eau, on peut voir aux parois, différentes inscriptions et dessins thaumaturgique, vieux de mille années. Ils montrent entre autres des grands contours de mains et de pieds, des représentations d'hommes très longs, des scènes de chasse, capricorne et chameaux. On trouve de tels dessins à beaucoup d’endroits à Wadi Rum. Après la visite des dessins de rocher nous allons encore par les dunes, ensuite nous montons dans nos Jeeps et allons de retour au village Rum. Au total, nous sommes allés pendant 1,5 heure, 14 km dans le désert. Dans le village nous transférons après une courte pause dans notre autocar et allons de retour vers l'autoroute du désert et ensuite vers Aqaba. En route toutefois, nous faisons encore une pause photo aux "sept colonnes de la sagesse". Le chemin vers Aqaba conduit en partie constamment en descendant la pente par un paysage désertique et rocheux, car des environ 1000 mètres d'auteur du Wadi Rum nous devons revenir maintenant sur le niveau de mer. Après environ 1 heure de voyage sur le Highway du désert assez vide, nous atteignons les faubourgs du seul port de la Jordanie. Dans l'ouest, on voit tout à fait bien la grande ville Eilat se trouvant du côté israélien. Quelques compagnons de voyage ont réservé une prolongation de baignade à Aqaba et nous les conduisons d'abord dans leurs hôtels. Dans une des installations d'hôtel, nous aussi, nous faisons une pause d'une demi-heure. Vers la côte de la mer rouge, on n'a ici un accès que par les hôtels de plage se trouvant étroitement côte à côte. Les sections de plage des hôtels respectifs sont séparées l'un de l'autre. L'eau de la mer rouge est agréablement chaude et claire. De la rive, on peut voir trois autres pays: loin à l'est, la côte saoudienne, dans l'ouest le port israélien Eilat et derrière la côte d'Egypte. Après la courte récupération à la plage, nous nous faisons sur le retour vers Amman. Nous traversons le centre d’Aqaba et faisons encore une halte au stand de produits alimentaires, pour nous fournir en eau et d'autres choses. En va alors direction nord, par une très large vallée de fleuve plate du Wadi Araba. Sur les deux côtés de la vallée, s'élèvent des chaînes de montagnes. Le massif dans l'Ouest se trouve déjà du côté israélien, au-delà c’est déjà le désert Negev. Le paysage du Wadi Araba est désertique, par endroits on voit des grandes dunes et la végétation se composent ici principalement des arbres akkadiens bases et larges et différents buissons. La frontière Jordanie - Israélien dans la base vallée se trouve plus profonde que la route, sur laquelle nous roulons, et ont voit comme sur un plateau une route parallèle du côté israélien. Autrement, le voyage est assez monotone. Après quelque temps, nous faisons une pause café dans un restaurant routier. J'utilise la pause pour encore prendre quelques dernières photos dans le désert de gravier et de sable. Après une demi-heure, ont continue et bientôt nous atteignons la fin de la coté sud de la mer morte qui est déjà assez vidangé et détrempé. Ici, se trouvent quelques grandes installations d’extraction de sel. Aujourd'hui, un vendredi, et donc un jour férié arabe, et c'est pourquoi nous voyons en route beaucoup de voitures et familles qui font leur excursion de fin de semaine vers la mer morte et campe à la côte et font des pique-niques. La route sur les deux côtés est remplie avec des voitures garées, et nous devons ralentir à cause des masses humaines, en particulier là, où entre les rochers sur le côté droit, et l'eau coule par des Wadis étroites dans la mer morte. À une place, c’est particulièrement plein, à proximité d'ici se trouvent des sources d'eau chaude et l’eau chaude coule par un ravin étroit dans la mer. À une place, où à la rive raide de la mer morte, il y a vraiment beaucoup de croûtes de sel visibles, nous faisons une courte pause photo. La croûte de sel blanche sur les pierres et les rochers paraît très belle et inhabituelle. Le voyage le long de la côte de la mer morte dure environ 45 minutes. A la fin au nord de la mer ont passe à l'hôtel, où nous avons baigné il y a 3 jours, et d'ici ont roule par le même chemin de retour vers Amman. Nous atteignons l'hôtel Commodore vers 18.45 heures.

8. JOUR:

- Amman - Frankfurt/M. -

Pour le dernier jour du voyage organisé, rien n'est plus prévu sur le programme. Puisque j'ai encore assez le temps jusqu'au décollage, je me décide d’aller encore après le petit déjeuner dans la vieille ville. Vers 8.45 heures, je prends un taxi devant l'hôtel et bientôt je suis de nouveau dans l'animation du Downtown. Avec le beau temps, je visite encore l’Amphithéâtre, ensuite je vais vers le plus petit Odéon, a gauche devant l’Amphithéâtre, que je n'ai pas du tout remarqué ici pendant ma première visite. Ensuite, je marche pour la dernière fois dans les rues commerçantes de la vieille ville, dans le quartier des bijoutiers ou j’achète un bracelet en or pour mon amie en Allemagne et déguste l'atmosphère dans les rues et les ruelles. Dans la "confusion" de la ville, il y a toujours quelque chose à découvrir de nouveau. Je fais encore mes dernières photos. Ensuite, je prends un taxi de retour à l'hôtel. Le conducteur de taxi, un jeune étudiant, qui gagne ainsi ses études, est très bavard. Après le "Welcome to Jourdan" obligatoire, il parle en anglais sur lui et ses études et s'intéresse aussi aux conditions d'étude en Allemagne. Il cause presque un accident, car dans la conversation approfondit, il néglige une règle de priorité. Un fort klaxonnement d'une voiture freinant sauvagement, l’amène de nouveau "sur la route". Il s'excuse pour l’inattention et m’apporte enfin vers 11.30 heures en bon état dans mon hôtel. Autour de 13.00 heures nous sommes apportés avec un minibus à l'aéroport. Quelqu'un a faussement planifié, car aucune place pour les bagages est prévue, et nous devons mettre nos bagages entre les sièges ou sur nos genoux. Avec un grand effort, nous arrivons à mettre tous les passagers et les bagages. Arriver à l'aéroport, tout continue très rapidement. Un moniteur de voyage local s'occupe de tout, nous n'avons pas besoin d'attendre aux guichets, et obtenons immédiatement nos cartes de bord, passons devant le contrôle des passeports au guichet-VIP et sommes assises bientôt dans le hall d'embarquement. Le décollage est prévu pour 15.50 heures, et nous décollons en effet autour de 16.00 heures locales. L'Airbus A321 des Austrian Airlines nécessite 3,5 heures vers Vienne, ce qui nous apparaissent très vite. Nous survolons de nouveau la mer morte, qui nous semble autrement qu’à l’aller, qui se cache cette fois-si derrière un voile de nuages. La correspondance de Vienne vers Frankfurt/M a lieu autour de 19.50 heures. Cet appareil des Austrian Airlines n'est même pas occupé pour 50%, de sorte que presque chacun peut se choisir une place à la fenêtre. Après 1 heure et 10 minutes, nous atterrissons à Francfort, où j'obtiens cette fois-ci très rapidement mes bagages. Ensuite, je prends un petit train pour Cologne. La, je récupère ma voiture sur le parking de l’aéroport, pour retourner chez moi ou la vie normale du show-business reprend comme d’habitude, car le lendemain je repars directement pour une semaine à Port-au-Prince (Haïti) au « Mont Joll » avec mon spectacle de Mentalisme, et aussitôt après au début du mois prochain, je continu avec le même show pour mon « Africa-Mental-Tour » qui débute le 02.09.1998 à Casablanca au Maroc et termine le 12.12.1998 à Diani Beach au Kenya. Comme information supplémentaire, j’avais déjà été en Jordanie avec des spectacles, pendant mon « Orient-Mystic-Tour » entre le 05.01. à Damascus en Syrie et le 25.04.1997. à Sana’a au Jemen. Et j’y vais probablement de retour, car la Jordanie est déjà sur ma liste pour mon « Millennium-Tour » qui devrais commencer en juillet 1999, si tout va bien et le contrat se fait. Croisons les doigts.